Pas pour leurs plages de sable blanc, plutôt pour cette sensation étrange et belle d’isolement – ce sont des lieux assez magiques, différents du reste du monde. Les insulaires ont une identité culturelle très forte.

Les îles fascinent et éveillent la curiosité.

Fred, un ami de longue date, revient tout juste de Madagascar et de Zanzibar.

Je lui ai demandé de décrire ses impressions ici, par écrit.  Il a accepté avec enthousiasme!

J’aime sa façon de voyager et sa vision du monde en général. Solitaire et curieux, il voyage lentement, longtemps.

Il vit toujours au plus proche des locaux ce qui lui permet de faire des rencontres exceptionnelles, de s’imprégner des lieux et de l’atmosphère d’une région.

Voici son récit.

Vous pouvez le suivre sur son compte Instagram et sur Facebook

On a forcement quelque part en nous un île secrète, égrenée au milieu d’une immensité marine. Une de ces îles suffisamment nourrie et mangée par le mythe pour qu’on se décide un jour à aller voir de plus près.

Zanzibar serait sûrement l’une d’entre elles.

Le nom résonne déjà comme un appel exotique et inéluctable vers le voyage, l’Ailleurs, le Lointain et l’Imaginaire profond. Tout sens en alerte.

J’avoue que j’y songeais depuis longtemps (tout comme l’Inde)

Un rêve exaucé. Un de plus.

Ce séjour dans cette île du bout du monde ressemble à s’y méprendre à l’idée que j’en avais, mêlée aux sensations auxquelles j’aspirais.

Le tout est un enchantement sans comparaison aucune,  doublé d’un voyage mental qui peut facilement vous faire perdre la tête. Ces effluves sensuelles, ces 1000 odeurs , saveurs et parfums tellement enivrants. Atmosphères hyper moites et tamisées par de curieux mélanges quasi érotiques d’ombres et de lumières. Sourires ensorcelants pour lesquels vous vendriez votre âme.

Il y a aussi ces incroyables palettes de couleurs, propices à une vision d’un paradis improbable – sachant que Zanzibar a longtemps rimé avec esclavage, exploitation et multi colonisation. De nos jours, l’île a encore des connotations de corruption.

Un paradis invraisemblable donc et pourtant bien réel dans lequel on s’immerge dès l’arrivée, surtout lorsqu’on atteint enfin la surréaliste Stone Town, cœur historique de Zanzibar.

Il y aurait de quoi écrire des tomes entiers sur cette ville passionnante, atypique et multiculturelle.

Elle est comme hors de toute unité de temps. Ce fut un coup de foudre immédiat-  jusqu’à en négliger le reste de l’île. J’ai souhaité en explorer la moindre ruelle, le plus petit recoin, le moindre fait.

L’Unesco a eu toutes les raisons de la lister car le tout devient vite fascinant pour qui aime Nature, culture, festivités, traditions, découvertes et sensations en tous genre.

Il faut oublier les quartiers de la ville ‘nouvelle’ de Zanzibar qui n’ont rien de palpitant selon moi. En revanche, il faut se consacrer pleinement à la Vieille ville et à son labyrinthe inouïe de ruelles étroites et pleines d’énergie. Chaque angle ouvre sur des ravissements.

On vogue ainsi entre boutiques pittoresques, délicieux petits restos bon marché, bâtiments religieux et chargés d’Histoire, marchés grouillants, le tout rythmé par la vison d’un incroyable univers de portes.

Plus belles les unes que les autres, elles se succèdent sans relâche. Les formes, les sculptures et gravures happent automatiquement le regard.

Ce mélange surprenant et pourtant logique de culture africaine, indienne et arabe est un pur régal!

Des portes pour la plupart âgées de plus de 100 ans et d’autres plus récentes; Des portes qui déterminent la religion, le rang social, l’origine, la nationalité des propriétaires des lieux.

Des portes aux vécus considérables, témoins d’un passé chargé et souvent houleux.

Le mieux pour en savoir plus est de prendre un guide pour deux bonnes heures et l’on aura dès lors toutes les infos précieuses.

Cela étant dit, nombre d’entre elles, dont certaines sont de purs chef-d’œuvres, sont laissées à l’abandon, et ceci malgré le support de l’ UNESCO qui ne bénéficie pas du soutien total du gouvernement en matière de coût. Hélas! Mille Fois Hélas!

On peut toutefois se consoler en se disant que ces portes-là ont déjà un tel poids d’Histoire qu’elle sont encore capables de résister bien longtemps aux remous du temps qui passe dans ce Stone Town si exaltant où la vie locale, dans son jus, regorge de séduisants sourires, de couleurs merveilleuses, de senteurs permanentes et d’innombrables rencontres en tout genre.

Le tout est une connexion très agréablement déconcertante dans laquelle on plonge un peu plus chaque jour.

Ici, on est en terre à majorité musulmane. Les sombres burquas et les voiles stricts se mélangent assez curieusement aux voilages légers et aux foulards multicolores. Les appels à la prière des mosquées résonnent dans toute la ville. Et parfois ils sont étrangement doublés d’un son de clocher ou de sonorités hindoues.

Le bord de mer lui est carrément plus touristique avec ses nombreux et somptueux hôtels et palaces, en harmonie totale avec la Nature et les traditions. Ce luxe insolent et outrancier tranche radicalement avec la pauvreté la plus misérable qui officie bien souvent dans la Vieille Ville à deux pas. Le Paradis n’est pas le même pour tous, loin de là, car pour de nombreux habitants, il n’est question que de survie urgente.

Deux mondes proches mais que tout oppose et que rien ne relie, ce qui conforte encore plus cet éternel et dérangeant cliché du blanc très riche et du noir très pauvre, ce dernier étant évidemment au service de l’autre dans tous ces grands hôtels.

Pourtant, l’atmosphère reste sereine et joyeuse. Et l’on arrive toujours à dénicher un petit bout de plage locale aux saveurs plus sauvages et bien plus authentiques si l’on s’éloigne un peu.

Stone Town à Zanzibar, c’est tout ça et bien plus encore.

Un Monde foisonnant et vibrant où là aussi, à l’image d’autres destinations aux populations défavorisées, les cœurs battent plus vite qu’ailleurs et les corps, les âmes brillent plus fort.

A l’unisson.

Fred

Retrouvez mes autres voyages ici et là

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Nous étions déjà partis ensemble en Ligurie, belle région italienne tout en longueur et tournée vers la mer.

Vous-vous souvenez? Nous avions visité les villages de Coletta et Apricale, tout proches de la frontière française,

classés parmi Les Plus Beaux Bourgs d’Italie 

Aujourd’hui, partons un peu plus loin, en découvrir 2 autres, le long de la méditerranée pour profiter encore un peu de la douceur de l’automne:

  Noli et Finalborgo

Cette fois, nous sommes sur la Riviera du Ponant (Riviera ligure di Ponente), la partie de la Ligurie qui se situe à l’ouest de Gênes.

D’une beauté à couper le souffle, sa côte est d’une étonnante tranquillité lorsqu’on s’y promène hors période estivale.

Mer azur, falaises, vieilles pierres et belles randonnées… le tout parsemé d’une gastronomie savoureuse.

Il suffit de s’aventurer à peine quelques kilomètres à l’intérieur des terres pour découvrir une nature intacte et préservée.

Sur les sentiers des collines, le parfum de la méditerranée se devine avant même qu’on ne l’aperçoive.

La plage de Finale Ligure en automne. A droite, on aperçoit l’usine abandonnée Piaggio

Comme je n’ai jamais passé le permis de conduire,  cette petite escapade est comme souvent, effectuée grâce aux transports en commun.

Puisque le train en direction de Pavie passe forcément par Gênes, c’est une fois de plus l’occasion rêvée pour une halte de quelques jours en Ligurie.

J’ai beau y être souvent, très souvent…je découvre à chaque fois des petits coins enchanteurs – je ne me lasserai jamais de cette région ^^ 

Cet automne, je suis donc descendue en gare de Finale Ligure.

La ville est charmante, typique du coin avec ses façades colorées, ses rues étroites et ses petites arches. Une longue promenade piétonne borde la plage de sable. 

La commune se décompose en plusieurs hameaux.

Situé à 1 km du centre ville, Finalborgo est l’un d’entre eux.

Finalborgo

Magnifique village médiéval aux rues pavées, encore encerclé de ses murs du 15 ^e siècle, le bourg est sur la liste des Plus Beaux Villages d’Italie.

A peine arrivée sur le petit pont, avant même de passer la porte fortifiée, je tombe immédiatement sous le charme. Ici se dégage une harmonie, quelque chose d’intemporel.

A la découverte de Finalborgo

Le centre historique, bien préservé, recèle de quelques chef d’œuvres artistiques surprenants, de petits commerces d’artisans, de jolies terrasses.

Ici, on laisse sa voiture à l’extérieur, le village se découvre à pied.

Connu pour ses cavernes et grottes alentour datant du Paléolithique, Finalborgo possède un célèbre Musée archéologique abritant d’importantes et riches collections de la préhistoire.

On m’en a dit le plus grand bien il est vrai, mais je préfère flâner dehors. Je pars, à la place, admirer les façades décorées et les portes minutieusement peintes.

Se perdre dans les ruelles fleuries et les passages voûtés est le meilleur moyen de s’imprégner de l’atmosphère du joli bourg.

Je fais décidément souvent l’impasse sur les musées ces derniers temps mais la visite des églises me passionne toujours autant.

Celle de  San Biagio  par exemple-  un intéressant mélange d’architecture –  mérite qu’on pousse sa porte. Son intérieur est plutôt inattendu!

Avant de quitter le village, une jolie promenade à découvrir: se diriger vers la piazza Garibaldi puis prendre le sentier qui grimpe au château San Giovanni. Le fort est fermé à la visite mais le panorama exceptionnel vaut bien les 20 minutes de marche!

Campanile de la collégiale San Biagio à Finalborgo

Pour en savoir plus sur le village, consultez le site officiel . D’autres infos intéressantes sur son histoire ici (en anglais et en italien) ou moins détaillé – mais en français:  sur ce site

A 5km de là, se trouve..

Varigotti

Ancien bourg sarrasin puis village de pêcheurs, Varigotti semble tout droit sorti d’une carte postale. Village qui  peut paraître un peu trop lisse à première vue mais qui ne manque pas de charme et vaut selon moi, une petite halte. 

Son petit centre offre une palette colorée de façades qui semblent s’enflammer au moindre rayon de soleil. Et même par un ciel sombre et menaçant comme aujourd’hui, le village parait lumineux.

Varigotti depuis la Punta Crena

Bien que tout petite, Varigotti est réputée pour l’observation des baleines et autres différentes variétés de cétacés. L’été, c’est une station balnéaire assez prisée parait-il (vue la taille, je n’ose imaginer ..)

Si je fais escale ici quelques heures, ce n’est pas seulement pour les délicieuses foccacie et petits biscuits à tomber de la boulangerie Cassina  …

                      Pour les gourmands : En arrivant de Finale Ligure, elle est située au tout début de la ville, face à la mer

…mais c’est d’abord pour cette jolie promenade qu’on aperçoit depuis le village et qui semble offrir un point de vue exceptionnel:

la Punta Crena

A la sortie de Varigotti, un sentier monte à travers les oliviers. On y découvre les ruines d’un château et d’une tour de guet dressée contre les pirates sarrasins.  

Arrivé au sommet, il faut se pencher vers la mer pour apercevoir une des plus belles plages de la région. Son accès y est difficile, le plus simple est de la rejoindre en bateau.  Ayant peur du vide, je n’y suis pas descendue mais qu’importe cette fois…

la vue d’ici embrase l’arrière-pays sauvage, les impressionnantes falaises de calcaire et le bleu  infini de la Méditerranée. Magique ! 

Vue sur Capo Noli depuis le sommet de la Punta Crena

Noli

Facilement repérable grâce aux remparts du Mont Ursino qui dévalent jusqu’à la mer, Noli fait elle aussi partie des Borghi più Belli d’Italia

Du temps de la République de Gênes, Noli était République Maritime Libre. Elle a connu une longue période de prospérité, encore lisible dans ses maisons et palais qui témoignent de cette époque faste.

En arrivant par le bord de mer, sur la Via Aurelia, ancienne voie romaine, Noli ressemble à tous les autres ports de pêches devenus stations balnéaires.

Mais la ville est bien plus que cela. Elle mérite au moins une journée pour découvrir ses trésors.

Son centre historique est relativement grand comparé aux autre villages médiévaux de la région. Elle possède une histoire riche qu’il serait bien long de décrire ici (d’autres l’ont déjà fait bien mieux que moi). Cela étant dit, si vous êtes intéressé, je vous conseille de faire un tour  ici et  là. Une histoire passionnante, vraiment!

Noli est un véritable musée à ciel ouvert. Le mieux est de s’aventurer dans ses ruelles médiévales dominé par son château du XI e siècle.

La plage de Noli par temps couvert

Outre les remparts, l’intérieur de la ville était également fortifié.  On y comptait plus de 70 tours de 30 à 40 mètres de haut, élevées entre les XIIe et le XIVe siècle. Elles permettaient de guetter la venue d’un éventuel assaillant . Aujourd’hui, 8 sont encore visibles – je n’en ai aperçu que 5

Je n’ai pas tout visité mais 2 églises ont retenu mon attention:

L’église San Paragorio de style roman lombard avec son édifice du XIe siècle, un des plus anciens de Ligurie et la cathédrale San Pietro, magnifique avec ses 2 Christ monumentaux qui se font face.

En vous promenant, vous ne pourrez pas manquer les remparts et les maisons/tours fortifiées mais pensez à passer devant la place de la République et la galerie de la loggia, lieu où l’on exposait les prisonniers.. Ainsi que la Porte Piazza (XIIIe siècle) à l’entrée du côté mer.

A gauche, l’entrée de la ville par La Porte Piazza . Au loin, vue sur le château Ursino et les remparts. A droite, l’intérieur de la cathédrale San Pietro de Noli.

Les tours fortifiées de Noli. Au centre, le cadran solaire de la ville

Pour les amateurs comme moi de poissons frais, Noli est aussi connue pour son activité de pêche traditionnelle : chaque soir, les pêcheurs partent en mer déposer leurs filets au large du rivage.

Au petit matin, on découvre avec délectation la pêche du jour sur les étals près de la plage.

Une ruelle de Noli sous la pluie. A droite, l’église San Paragorio

En fin d’après-midi, la pluie cesse enfin et le soleil réapparaît timidement. Les étroites ruelles de Noli se baignent alors d’un jeu d’ombres et de lumières.

Déjà, des odeurs de plats mijotés émanent des maisons et ouvrent l’appétit.

Sur la place, les terrasses se remplissent; c’est l’heure de l’aperitivo.

Demain, départ pour la Lombardie, autre région exaltante… Mais là débute un autre voyage.

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A l’écart du tourisme de masse, il existe un petit coin superbe du sud de l’Italie qui abrite Matera, une ville fascinante aux paysages rocheux et aux habitations troglodytes. Capitale de la culture en 2019, elle se prépare à être le centre de toutes les attentions. Partons la découvrir maintenant.

Dans mon dernier article, je vous confiais à demi-mot mon amour inconditionnel pour l’Italie. Une partie de ma famille habite le Veneto, quelques amis dans la région des Marches…je varie donc en général entre la Ligurie qui est proche de chez moi et ces autres pied-à-terre.

J’ai l’embarras du choix, une chance dont je suis consciente. Comme je travaille en grande partie à distance , je peux m’y rendre tous les 2 mois environ. Pour ces raisons peut-être, je ne m’étais encore jamais aventurée au-delà de Naples. Une grosse erreur corrigée depuis.

On me l’a souvent répété : « Le sud de l’Italie c’est autre chose que le reste du pays ». De quoi éveiller ma curiosité.

L’occasion s’est présentée lors de mon dernier séjour à Rome avec une amie. Sur un coup de tête, nous avons décidé de prendre le train pour descendre plus au sud explorer la mystérieuse ville de Matera

Afin de conserver le fameux effet de surprise pour l’arrivée, nous avons scrupuleusement évité de regarder des photos ou de lire quoique ce soit sur la ville. Alors forcément, on visualise quand même et on se projette dans ces futurs décors encore inconnus.

Croyez-moi, cette fois la réalité a été bien plus belle que tout ce que j’avais imaginé!

Les Sassi de Matera

Situé dans la Basilicate, région dans la semelle de la Botte (entre la Calabre et les Pouilles) le territoire de Matera est habité en continu depuis le Paléolithique.

La ville surplombe un profond canyon de 80 mètres. Tout en bas, le torrent Gravina sculpte la vallée depuis des milliers d’années.

Les 2 quartiers des Sassi  (rochers ou cailloux) sont un vaste ensemble d’habitations troglodytes: le Sasso Barisano, au nord et le Sasso Caveoso, au sud.

Un habitat urbain unique en son genre directement creusé dans la roche.

Sur plusieurs niveaux, les maisons s’enchevêtrent et se superposent. Elles pouraient à première vue ressembler à un beau fouilli, mais il faut savoir qu’elles possèdent un système de ventilation naturelle et un mécanisme de récolte des eaux de pluie. Complexe et ingénieux.

Visiter les Sassi, c’est aussi explorer l’histoire de l’Humanité

Il faut déambuler puis se perdre dans le labyrinthe des ruelles pour parcourir ainsi 10 000 ans d’histoire. Pas de voiture ici. On grimpe et on descend, encore et toujours, les nombreux escaliers de pierre, on change d’époque en un instant: une cathédrale romane ici puis à 2 pas, une fresque baroque.

Matera et ses environs ne comptent d’ailleurs pas moins de 150 églises, rupestres ou non. De quoi occuper les amateurs d’art pour un bon moment!

De l’insalubrité à la prospérité

Pourtant, Il y a 70 ans, les habitants des sassi vivaient dans des conditions précaires.

Au début des années 50, pour cause d’insalubrité et de surpopulation, le gouvernement décida de reloger la communauté dans un autre quartier en périphérie de la ville. Les sassi sont restés ainsi, abandonnés pendant des années.

Désormais, la réhabilitation est encouragée par les autorités. Des petits restaurants, des galeries d’art et des hôtels se sont progressivement ouverts, toujours dans le respect de l’architecture troglodyte.

Au détour d’une ruelle, un collage de l’artiste Ernest Pignon-Ernest: Pasolini portant son propre corps, mort

Devant un tel spectacle, on ne s’étonne pas d’apprendre que Matera a servi de décor à de nombreux films.

En 1964, Pier Paolo Pasolini choisit la cité antique pour tourner L’Evangile selon Saint-Matthieu.

40 plus tard, Mel Gibson y réalisera La Passion du Christ.

Les Sassi et quoi d’autres?

Matera possède de nombreux quartiers qui méritent qu’on s’y attarde: Civita, un des plus anciens avec sa cathédrale du 13e siècle. Il Piano qui longe les sassi -c’est là où se concentre toute la partie Moyen Age et Renaissance. La nouvelle ville est aussi intéressante. Le parc de la Murgia et son art rupestre, un incontournable.

Je ne vais pas vous énumérer ici toutes les spécialités culinaires de la Basilicate. Région dont je vous parlerai davantage dans un prochain article. Sachez juste que la gastronomie locale est variée, délicieuse. Honnêtement, je me suis régalée à moindre frais, du matin au soir (et je suis difficile!)

Autrefois parmi les villes les plus pauvres d’Italie, Matera connait depuis ces dernières années un véritable essor économique grâce à aux vastes travaux de restauration entrepris. Elle attire de plus en plus de monde venant admirer ses trésors de l’architecture antique.

Ville touristique donc mais pas ville musée. Elle n’a pas ce côté artficiel et surfait qu’on peut trouver dans certaines belles villes ou autres villages remarquables. Vous ne trouverez pas non plus des magasins de souvenirs alignés dans les ruelles. La complexité du site calme les ardeurs du tourisme de masse, c’est certain. Pourvu que cela reste ainsi !

Une dernière chose…pensez à explorer les Sassi de nuit pour vous imprégner davantage de cette ambiance magique dans ce lieu encore intact, comme sorti d’un autre temps.  J’ai eu un vrai coup de coeur pour cette ville – mais qui ne l’a pas eu !?

Les Sassi et le parc des églises rupestres de Matera sont inscrits depuis 1993 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

La ville sera capitale européenne de la culture en 2019.

Vous l’aurez compris…N’attendez pas trop pour y aller 😉

Pour en savoir plus, consultez le site de l’Unesco , les Sassi et le site de la ville

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Toute proche du sud de la France, la Ligurie est une merveilleuse région italienne. Partons nous  balader à l’intérieur de ses terres,  en pleine nature, à la découverte de ses bourgs médiévaux et ses villages perchés chargés d’histoire.

Limitrophe avec la France, la Ligurie est une bande côtière qui s’étend de la mer aux montagnes sur à peine 30km .

Région étroite donc, en forme de croissant de lune qui offre pourtant des paysages variés :  le bord de mer bien sûr, connu pour sa beauté exceptionnelle et l’arrière-pays, plus secret, qui possède un véritable patrimoine naturel et culturel.

Ce terroir offre des paysages surprenants. On y trouve d’ailleurs de nombreux parcs naturels avec de belles randonnées balisées ainsi qu’une gastronomie variée, saine.. et absolument délicieuse !

C’est tout simplement l’Endroit idéal pour les gourmets et les amoureux de la nature.

La vue sur la vallée depuis Apricale. Une fontaine à Dolceacqua

Souvent, depuis les terres cultivées et les terrasses d’oliviers surgissent de fabuleux villages accrochés aux pentes de la montagne ou cachés dans la forêt. Des bourgs typiques aux habitants toujours heureux de partager leurs coutumes avec le voyageur curieux.

Le temps d’un week end, si vous le voulez bien, partons au calme en découvrir quelques-uns…

La Ligurie

 Dolceacqua

 Apricale

Colletta di Castelbianco

Balestrino

J’ai la chance d’habiter à seulement 1h de la frontière italienne. C’est sûrement pour ça que je trouve toujours une bonne excuse pour y aller. Peut-être aussi parce que mon sang est à moitié italien (sarde -merci Papa ) Mais c’est indéniablement aussi parce que ce beau pays réussit si bien à cultiver un art de vivre au quotidien.

Une contrariété ou une décision à prendre? Je prends le train pour l’Italie.  Une bonne nouvelle à fêter ou juste envie d’une courte escapade? Je file en Italie !

Les 1ers jours du printemps, des amis Toulousains sont venus sur la côte. C’était donc une bonne occasion pour y faire un petit tour …  😉

Ce qui ne  devait être qu’une journée à Dolceacqua s’est transformé en un long week end de 3 jours à la (re)découverte d’autres villages aux alentours. L’imprévu a souvent du bon!

Dolceacqua

Village médiéval de la Vallée de la Nervia, à 8 km de Vintimille, Dolceacqua est blotti au pied des ruines de l’imposant château des Doria. Vous tomberez forcément sous le charme de ce lieu qui semble tout droit sorti d’un conte.

Dolceacqua

Tout au long de la journée, Dolceacqua semble enveloppée d’une douce lumière dorée qui la rend mystérieuse.

Outre ses bonnes tables, le lieu est aussi connu pour son joli pont romain qui enjambe le torrent. Il permet de relier les 2 parties du village. Claude Monet enchanté par sa beauté, l’a immortalisé sur 4 toiles.

Une fois le pont de pierre traversé, c’est là qu’on pénètre vraiment dans le coeur du vieux village .

Pour accéder au château, le mieux est de volontairement se perdre dans le dédale des ruelles. C’est ainsi que vous découvrirez  des passages secrets et souterrains. Les maisons très hautes laissent à peine apercevoir le ciel. Une atmosphère unique, presque irréelle s’en dégage..

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de Dolceacqua ou télécharger leur brochure, visitez le site de la ville (en français)

Apricale

Un peu plus loin dans les terres, à environ 6km, se trouve le village perché d’Apricale.

Il fait partie des ‘Borghi più belli d’Italia’,  l’équivalent de notre label  Les plus beaux villages de France

Depuis des siècles, le charme pittoresque et médiéval d’Apricale séduit écrivains et artistes. Et on comprend pourquoi !

En arpentant les ruelles étroites et escarpées, vous découvrirez  d’ailleurs de nombreuses peintures murales et ateliers d’artistes.

La place centrale, plutôt grande pour un village de cette taille, est absolument ravissante. Ce lieu très lumineux est des plus agréables. On y vient le matin pour un café en terrasse, on y retourne volontiers pour un aperitivo au soleil couchant!

En hiver, un grand feu est allumé au milieu de la belle piazza et des bancs sont installés tout autour. Les gens viennent y discuter et s’y réchauffer à la lumière des flammes –  même par grand froid, la place reste un haut lieu de convivialité.

Apricale est de ces endroits où on a envie de prendre le temps.

Il  a beaucoup à offrir au visiteur pas trop pressé: l’école de céramique, la grotte de la Madone de Lourdes, l’oratoire San Bartolomeo, entre autres.

On ne se lasse pas de contempler les différentes vues sur la vallée.. on prend plaisir à flâner sans fin dans le village, à en explorer chaque recoin. Sans parler de toutes les délicieuses spécialités locales à savourer….

C’est  ici même que nous décidons de prolonger l’escapade et de ne pas rentrer en France dans l’immédiat (Bonheur!)

Envie d’en savoir plus sur Apricale ? Un clic sur leur site !

Colletta di Castelbianco

Le village en pierre de Castelbianco est composé de 4 hameaux dont celui de Colletta. Il est lui aussi classé comme un des plus beaux villages d’Italie. On se sent ici en pleine montagne. Pourtant, comme souvent dans cette région, la Méditerranée n’est jamais  loin.

Surmonté de magnifiques parois de roche, Colletta se dresse comme une forteresse dans l’arrière-pays de la Ligurie.
Datant du XII -XIV siècle, le bourg a été progressivement abandonné vers 1887 suite à un tremblement de terre de grande ampleur. En 1980, grâce à la commune et à l’architecte Gian Carlo De Carlo, d’importants et minutieux travaux de rénovation ont débuté.

Depuis, Colletta est non seulement un des plus beaux villages d’Italie mais il est aussi le tout premier ‘Borgo Telematico’. Ce qui signifie que derrière les châssis de fenêtres en bois blanc et les ruelles pavées qui le caractérisent, il est équipé de structures technologiques et d’une télécommunication de pointe.

Ceux qui souhaitent être au calme ou travailler loin de la pollution et du bruit de la ville peuvent profiter de tout le confort de la technologie moderne ( Wifi, internet haut débit )

En ce qui me concerne, je n’ai jamais testé leur réseau. Les 2 fois où j’y suis allée, j’étais sans ordinateur et sans téléphone portable….

Vous aimeriez  y séjourner ? Allez jeter un oeil ici !

Balestrino

Abandonné depuis 1953, le village fantôme de Balestrino est tout simplement fascinant. Le lieu possède une ambiance toute particulière.

Ce charmant petit coin médiéval perdu au milieu des oliviers est en fait divisé en 2 parties: Le village fantôme puis un peu plus loin, un autre Balestrino, bien vivant, avec des petits restaurants et commerces.

Balestrino a été abandonné suite de nombreux glissements de terrain dans les années 50. Par sécurité, la population s’est déplacée à quelques centaines de mètres de là.

Cet endroit est assez mystérieux. J’ai entendu plusieurs versions sur l’histoire de Balestrino, on m’a aussi raconté que de nombreuses apparitions mariales auraient eu lieu dans l’ancien village.

Le beau château qui le surplombe est une propriété privée, on ne peut donc pas le visiter. Dommage !

Comme beaucoup d’entre nous je pense, j’ai toujours été fascinée par les lieux abandonnés. Ces endroits sont comme suspendus dans le temps. Les objets laissés sur place, comme des indices, nous permettent d’imaginer ce qui s’y passait. La première fois que je suis venue ici, j’ai pu me promener plusieurs heures dans les ruines, découvrir ce qui devait être le four à pain, explorer les pièces des maisons… tout en étant à l’affût du moindre bruit. Brrr, grisant!

Le mois dernier en revanche, l’ancien village était encadré d’une clôture. Des ouvriers travaillaient sur le site. Je ne sais pas si Balestrino sera de nouveau accessible au public.. facilement.

Transports: 

Dolceacqua et Apricale sont situés à environ une dizaine de km de Vintimille.

Pour ceux qui souhaitent si rendre en transports en commun, descendre en gare de Vintimille puis prendre le bus 7 qui dessert les 2 villages

Colletta et Balestrino se trouvent à moins de 20 km d’Albenga. Les horaires de bus pour Castelbianco sont ici 

Pour Balestrino, vous pouvez facilement louer un scooter/moto près de la gare d’Albenga ou d’Alasssio (ou un vélo pour les plus courageux. Attention, ça grimpe!)

Hébergement:

Comme toujours, aucune réservation à l’avance. Nous avons trouvé ces 2 hôtels le jour même. Je vous conseille de réserver directement auprès des hôteliers pour obtenir les meilleurs tarifs !

Apricale: Les belles chambres typiques et toutes différentes de l’hôtel Muntaecara sont disséminées un peu partout dans le village médiéval. Concept très original et petit déj copieux

Balestrino: Au calme, avec une superbe vue sur la vallée et le château, l’Albergo Cecchin propose également une délicieuse cuisine typique de la région. Excellent rapport qualité-prix

La Sérendipité sur Pinterest

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La Côte d’Azur en plein été vous évoque des plages bondées, de belles voitures et une ambiance surfaite ? Pourtant, étant native de cette région , je vous confirme que vous y trouverez aussi des petits coins authentiques, des gens chaleureux et des traditions étonnantes.

Par exemple, saviez-vous qu’on y organise chaque été un championnat du monde bien particulier ?

Ici on joue à la pétanque bien sûr, mais avez-vous déjà entendu parler des boules carrées ?

Les boules carrées, qu’est-ce que c’est ?

Un jeu de boules cubiques

C’est un jeu directement dérivé de la pétanque mais comme son nom l’indique, il se joue avec des boules cubiques.

Il est pratiqué dans des villages aux rues pentues de 10 à 18% .

On y joue essentiellement dans le sud-est de la France mais aussi dans plusieurs autres régions et même en Belgique!

Chaque été, plusieurs centaines de concurrents participent à ces compétitions où les boules sont en bois de pin ou de hêtre.

Règle du jeu

3 joueurs, des cubes en bois et un cochonnet carré

Il se déroule par triplettes et par poules pour éviter une élimination directe. Les participants peuvent ainsi disputer au moins 2 parties.

La règle du jeu est exactement la même que celle de la pétanque : la première triplette qui enregistre 13 points remporte la partie.

Le concours de boules carrées d’Antibes

Si vous êtes déjà venu à Antibes, vous connaissez certainement la vieille ville avec ses remparts, son musée Picasso, ses petites places ombragées… C’est donc ici, dans le vieil Antibes que se trouve la commune libre du Safranier. Un quartier dans un quartier en somme.

Le vieil Antibes et ses remparts. A droite, le Nomade face à la mer

Il fut fondé dans les années 60 par des locaux désireux de perpétuer leurs traditions, organiser des fêtes et resserrer les liens entre les habitants. Ce joli coin fleuri, indépendant de la ville, a conservé tout le pittoresque des vieilles ruelles provençales.

C’est une tradition du 14 juillet : on joue aux boules carrées dans les rues du Safranier.

J’arrive en milieu de matinée. Apparemment, trop tard pour l’inscription. Les participants sont déjà tous dispersés dans les ruelles.

Mis à part quelques badauds autour de la buvette (jour de fête nationale oblige) la petite place est quasi vide. Je pars donc arpenter les rues pentues pour suivre au plus près la compétition.

Je sympathise rapidement avec Virginie, la trentaine, au style décontracté et au sourire lumineux.

« Malgré la haute saison touristique,  je me débrouille pour avoir mon jour de repos le 14 juillet et je prévois toujours d’être dispo pour le championnat de Cagnes » me dit la jeune femme.  Barmaid et originaire de Nice, elle a aussi vécu de nombreuses années à Barcelone.

Les petites ruelles du Safranier

« C’est une tradition père-fille : enfant, il m’emmenait avec lui assister au championnat du monde du Haut-de Cagnes puis j’ai commencé à y participer à l’âge de 12 ans »

Virginie fait d’ailleurs équipe aujourd’hui avec son père et Malika, une amie d’enfance. Dans un éclat de rire, elle précise: « Quand tu es d’ici, les boules carrées c’est comme la socca: on la découvre pas, on naît avec. C’est une institution!  »

Ses 2 compères approuvent.

Vers 16h, nous sommes tous assis à la terrasse ombragée du Safranier pour attendre le début des demi-finales.

La fin de la compétition, c’est ici, sur la petite place centrale que ça se passe.

Les 3 Niçois sont qualifiés. « On est jamais allé plus loin que les demi. On est nul sur le plat » me disent-ils en coeur « Et puis les boules carrées, c’est fait pour jouer en pente »

Quelques minutes plus tard, sur le terrain, l’ambiance est toujours au beau fixe mais les participants sont bien plus concentrés désormais. On mesure les distances, on n’est pas d’accord, le ton monte même un peu…Le jury doit trancher.

En haut à gauche, l’équipe du jury. En bas, Virginie et Jean-Luc tenant leur trophée de la consolante

Finalement, la compétition s’achèvera ici pour la petite équipe. Ils repartiront tout sourire avec le trophée de la consolante et un gros panier gourmand.

Avant la fin des festivités, étonnée que je ne me sois jamais inscrite, Virginie me propose spontanément de participer avec son père et elle au championnat du monde qui se tient chaque année le 3e dimanche d’août dans les rues du Haut-de-Cagnes. « Viens avec ton ami pour que nous soyons 3 » me dit-elle  « Mon père sera dans une autre équipe donc nous serons peut-être amenés à jouer contre lui »

La finale est prise au sérieux!

Tout comme au Safranier, rien de plus simple pour pouvoir participer au championnat du monde:

Enfants et adultes peuvent y jouer

Aucun niveau requis

Inscription sur place le matin même

Après cette belle journée qui vient de s’écouler et les conditions d’accès annoncées plus que plaisantes, je n’hésite pas une seconde!

Le championnat du monde du Haut-de-Cagnes

Le Haut-de-Cagnes dans les Alpes-Maritimes 

Situé dans les alpes maritimes, le village médiéval du Haut-de-Cagnes est la partie historique de la ville de Cagnes-sur-Mer. A seulement quelques kilomètres de la mer, il a su conservé charme et authenticité.

Perché sur sa colline, il offre un panorama magnifique avec sa vue sur la méditerranée d’un côté et les montagnes du Mercantour de l’autre.

Cette belle commune est le haut lieu de la discipline du jeu de pétanque cubique.

C’est elle qui accueille chaque été et depuis bientôt 38 ans LE célèbre championnat du monde de boules carrées .

Mathieu qui pointe. A droite, les affiches des 37 championnats exposées sur un mur du village

Histoire et anecdotes

La compétition est organisée par le Cercle des Amis du Haut-de-Cagnes, association qui a vu le jour en 1873.

En plus d’être à l’origine de toutes sortes de festivités bien sympathiques, c’est surtout grâce à ce petit comité que les traditionnelles boules rondes sont devenues cubiques et que le championnat du monde a été créé en 1980 !

J’ai le plaisir de rencontrer Pascal Zaccure, président du Cercle. Un homme charmant et passionné par son quartier. Il accepte immédiatement de répondre à toutes mes interrogations concernant ce championnat pas comme les autres.

Il me confirme que ces boules excentriques ont bien été inventées ici, au Haut-de Cagnes. A la fin des années 70, les voitures garées sur la petite place étaient de plus en plus nombreuses.. difficile de jouer à la pétanque dans ces conditions!

Un adhérent du Cercle eut l’idée de jouer aux boules dans les rues du village.  Des ruelles pentues?

Qu’à cela ne tienne : pour ne pas qu’elles roulent jusqu’à la mer, on les fera carrées!  

Pendant les premières années, le concours se disputait par doublettes. Fort de son succès auprès des habitants et des touristes, la triplette s’est rapidement imposée. Cette modification du règlement a permis d’inscrire davantage de participants.

Les boules en bois sont 100% Cagnoises. Fabriquées par un menuisier les premières années, c’est désormais Pascal et son ami Marcel Cornaille qui s’en chargent. Pour le championnat 2016 par exemple, pas moins de 1200 boules carrées ont été fabriquées et teintes  ici!  Un travail de longue haleine.

Le village

Le concept plaît beaucoup et s’exporte un peu plus chaque année dans de nombreuses villes de France, en Belgique et même aux Etats-Unis. Sur leur site, on peut d’ailleurs consulter la liste des autres villes et villages jouant à cette pétanque peu ordinaire.

Le Cercle des Amis du Haut-de-Cagnes est très sollicité pour des conseils, des documents ou des renseignements. Avec enthousiasme, le club accepte de participer et d’aider les communes souhaitant elles aussi organiser leurs concours de boules carrées.

Pour revenir à ma participation à cette compétition .. nous avons fini le championnat dans l’après-midi, sous un plein soleil estival, classés officiellement en 8e de finale de la consolante. Plutôt pas mal  pour une première, non? 😉

Si par chance, vous êtes dans la région l’été prochain, n’hésitez pas à y faire un tour: une journée à l’ambiance conviviale garantie, agrémentée d’un optimisme contagieux et de chaleur humaine à profusion! Ce sera également une belle occasion de découvrir ces 2 petits coins typiques et plein de charme de notre belle Côte d’Azur.

Le 38e championnat du monde de Boules Carrées se déroulera les samedi 19 et dimanche 20 août 2017

Cercle des Amis du Haut-de-Cagnes

Office du tourisme Cagnes-sur-mer

La pratique des boules carrées est répertoriée sur l’inventaire des jeux du patrimoine culturel immatériel en France

Le Haut-de-Cagnes en hiver conserve tout son charme. Ici le château Grimaldi du XIV siècle

Un grand merci à Virginie et Jean-Luc pour ces 2 belles journées en leur compagnie!

Je remercie également Pascal pour son enthousiasme et son chaleureux accueil dans les locaux du Cercle.

Les boules carrées, c’est aussi en Belgique!

Depuis 2007 , la Belgique a aussi son championnat. Il est organisé dans le petit village de Suxy  par le Pétanque Club Boules Carrées Suxy 

Le Championnat belge, lui se joue en doublette . Il débute chaque année le matin du 1er dimanche de juillet par une phase poule où s’appliquent là aussi, les mêmes règles que la pétanque à boules rondes.

A l’occasion des 10 ans du championnat, le nombre d’équipe a été porté de 96 à 112.

Les inscriptions ouvrent fin mai et se font uniquement par e-mail en précisant les prénoms et les noms des 2 joueurs.

Prochaines inscriptions : mai 2017.

Prochain tournoi : dimanche 2 juillet 2017

Renseignements et inscription ici et là

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Au départ d’Oslo, allons plus à l’ouest pour visiter les villages de Flåm, Gudvangen et le Nærøyfjord, fjord majestueux classé à l’Unesco. En train sur la ligne Flåmsbana puis en bateau, un trajet inoubliable qui traverse des paysages spectaculaires.

Comme ce billet est un peu long, je vous invite à cliquer ci-dessous pour accéder directement au sujet qui vous intéresse :

Le voyage en train Oslo- Flåm  

Flåm, Gudvangen et le Nærøyfjord 

Idées de randonnées et balades

Infos pratiques :train, bateaux et hébergements

Oslo. Le centre ville et la gare

Aux  grandes villes j’ai toujours préféré les grands espaces.  C’est cette envie de nature et de belles randonnées qui sont la motivation première de ce petit séjour norvégien.

Pourtant, dès mon arrivée à Oslo, je sais que mon vague projet initial – découvrir les îles Lofoten – va être impossible à réaliser cette fois. Je n’ai que 7 jours à passer ici et j’aime prendre mon temps.. La distance et le trajet pour se rendre plus au nord sont bien trop longs pour pouvoir profiter pleinement une fois sur place. Il me faut trouver une destination, plus proche.

Comme toujours, je n’ai rien réservé à l’avance. Mon séjour ressemble à un voyage tout désorganisé ! Ecouter ses envies de dernières minutes réserve souvent de bonnes surprises et de belles rencontres. Parfois, cela peut aussi s’avérer désastreux, je vous l’accorde.

Mais pas dans ce cas précis 

Je demande un peu d’aide à la chaleureuse réceptionniste de mon hôtel. Elle me conseille vivement d’explorer la région d’Aurland et son fjord au nom imprononçable : le Nærøyfjord.  Pour cela, le plus simple est de prendre le train d’Oslo pour le village de Flam. « Le plus beau trajet en train du monde comme l’a décrit un célèbre guide» me dit-elle.

Elle m’affirme également qu’ octobre est le meilleur mois de l’année pour s’y rendre : le train touristique est quasiment vide et aucun bateau de croisière ne se met au mouillage à Flam.

Le Nærøyfjord, toujours selon elle, est absolument spectaculaire. Il serait aussi le fjord plus étroit du monde.

Convaincue et enthousiaste, je me dirige vers la gare d’Oslo.

Le voyage en train d’Oslo à Flam

Paysages enneigés et petite gare de Finse depuis le train de la Bergen Railway

Le trajet total dure environ 5h30 et nécessite un changement de train.

La 1ere partie du voyage s’effectue sur la ligne Oslo-Bergen. Au bout de 4h30 environ, le train s’arrête à Myrdal, petite station de ski. En octobre, le temps est assez clément à Oslo. En revanche, ici  la neige est déjà bien présente. Ne faites pas comme moi, prévoyez des vêtements chauds !

C’est de cette petite gare de Myrdal que se prend la correspondance: le train pour Flåm sur la ligne Flåmsbana.

La gare de Myrdal sous la neige et le petit train de la Flåmsbana

Le petit train touristique de la Flåmsbana ressemble à première vue aux trains anciens: de grandes baies vitrées et un intérieur en bois. Confort à bord. Dans chaque wagon, un écran plat affiche des informations sur les paysages parcourus et l’histoire de la ligne du chemin de fer.

Dès les minutes qui suivent le départ, la vue est pittoresque. Lentement, pendant presque une heure, le train  effectue  la descente vers Flam.

Sur une pente à 18% , il longe doucement le plus long et le plus profond des fjords, le Sognefjord. Peu à peu, la neige se fait plus rare. Le spectacle est au rendez-vous et peu importe de quel côté du train on se trouve: pics montagneux , cascades vertigineuses, nature luxuriante et myriade de couleurs automnales sont partout.

Le trajet offre une vue d’ensemble de toute beauté. On souhaiterait presque que le voyage se prolonge!

Flåm, Gudvangen et le Nærøyfjord

J’ai toujours aimé les voyages en train. Encore plus ceux qui nous transportent dans un autre monde dès l’arrivée en gare. Comme à Venise par exemple, où on se sent aussitôt projeté dans un véritable décor de cinéma .

L’arrivée à Flåm fait partie de ceux là.

Le quai est situé en plein coeur du village, au creux des montagnes et à quelques centaines de mètres de l’eau. La magie opère immédiatement.

Une impression de bout du monde.

Ici, pas de neige. Juste une brume épaisse qui cache les forêts de pins toutes proches et rend l’atmosphère encore plus féerique. On sent que la haute saison s’est achevée il y a quelques temps déjà. Le village est quasi vide mais certains commerces et restaurants sont encore ouverts heureusement.

Flam

Après 2 jours à flâner dans Flam et à explorer les jolis chemins alentour,  je décide de me rendre dans les autres villages des fjords et surtout découvrir le fameux Nærøyfjord.

Au petit matin, un bateau est déjà au port. Je prends le billet directement à bord. Destination le village de Gudvangen. La petite croisère de 2h30 traverse lentement des paysages sauvages à couper le souffle.

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 2005, le Nærøyfjord est en effet d’une beauté exceptionnelle.

Il est le fjord le plus étroit de Norvège, à 250 mètres par endroit, encadré de pics montagneux culminants à 1800 mètres.

Le Nærøyfjord, et le petit village de Gudvangen

Des hautes montagnes abruptes s’écoulent d’innombrables cascades. L’eau bleutée contraste avec les couleurs chatoyantes des forêts tandis qu’au loin se dressent les sommets enneigés des montagnes.

Au bout de ce trajet inoubliable, le petit village de Gudvangen, presque irréel apparaît dans la brume.

C’est ici que je terminerai mon séjour avec vue imprenable sur le majestueux Nærøyfjord.

Idées de randonnées et balades

Le point de vue de Stegastein

Probablement l’un des points de vue les plus célèbres de Norvège.

Imaginée par les architectes Todd Saunders et Tommie Wilhelmsen, cette passerelle de 30 mètres de long dont l’extrémité est vitrée se projette hors de la montagne. A 650 mètres au-dessus du fjord d’Aurland, l’effet est saisissant.

Allez-y de préférence le matin tôt pour un moment paisible et magique. En milieu de matinée, c’est déjà la cohue..

Au départ de Flam, il n’y a aucun bus pour s’y rendre, uniquement des visites guidées. Dommage!

Le mieux est de partir d’Aurland :  on peut accéder à Stegastein en voiture ou bien à pied – comptez 2h de marche.

La randonnée de Rimstigen

Au départ du port de Gudvangen, se rendre au joli hameau de Bakka.

La randonnée commence à 500 mètres après la petite église blanche. Le sentier grimpe – assez raide ! -à travers la forêt puis s’atténue progressivement, atteignant une piste recouverte de neige.

On m’avait dit le parcours facile.. je l’ai trouvé épuisant. Il faut tenir bon car au bout de 2h30 intense, la vue panoramique sur le Nærøyfjord est absolument spectaculaire. Une des plus belles selon moi.

Prévoir une demi-journée pour cette randonnée étonnante et peu connue.

Les villages des fjords

Le charmant petit village d’Undredal

En plus de Flam et Gudvangen, on peut aussi se rendre en bateau dans la même journée aux villages d’ Aurland et Undredal. Ce dernier a vraiment un charme tout particulier.

Niché dans l’immensité du fjord, Undredal était accessible uniquement en bateau jusqu’en 1988. Sa petite église et ses maisons en bois colorées donnent immédiatement envie d’y rester un moment.

Undredal est connu pour sa production de fromage de chèvre au lait cru, délicieux. Ses habitants sont particulièrement chaleureux.

Le Gamalost de Vik, fromage de caractère à la texture granuleuse

Si vous restez plusieurs jours dans la région, toujours en bateau (ou en voiture) prenez le temps de visiter Vik qui a lui aussi sa propre spécialité fromagère: le Gamalost. A Balestrand, situé juste en face et accessible aussi par bateau, allez goûter le surprenant cidre norvégien.

Infos pratiques

  Trains :

Oslo, gare centrale – Myrdal 

4h30 de trajet

J’ai acheté le billet le jour même en gare d’Oslo.. 650 NOK soit environ 75€ .Vous pouvez réserver en ligne  et en avance pour trouver  des tarifs bien plus avantageux

Myrdal  – Flam

Le trajet dure environ 1 heure

Billet à prendre directement  à la gare de départ  ou à réserver sur le site  Flam Railway

240 NOK par personne

De  mai à septembre, la ligne effectue 9 à 10 départs quotidiens. Pendant l’hiver, d’octobre à avril, il y a 4 départs par jour.

Le train est aménagé pour les personnes en fauteuils roulants

Bateaux

Au départ de Flåm, Aurland, Undredal & Gudvangen et tout au long de l’année, plusieurs companies proposent des balades en bateau sur le Naeroyfjord ( d’une durée de 3/4 heures) Pour ceux qui souhaitent continuer leur voyage vers Balestrand par exemple , sans revenir au point de départ, consultez le site Fjord1

Hébergements

Ces hôtels où j’ai effectué un séjour de ‘dernière minute’  sont irréprochables: Accueil, rapport qualité- prix et situation.

à Oslo: Karl Johan Hotell

Flåm : Flam Marina & Apartments

Gudvangen: Gudvangen Fjordtell & Apartments

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Niché et isolé au cœur des montagnes, le Mont Sacré d’Oropa se fond dans la beauté du paysage piémontais. Il fait partie des  Sacri Monti du Piémont et de Lombardie inscrits sur la liste du patrimoine de l’Unesco depuis 2003. 

Ces 9 sites bien distincts du nord de l’Italie – 7 au Piémont et 2 en Lombardie- appelés Montagnes Sacrées sont des groupes de chapelles et d’ouvrages architecturaux érigés entre le XVIe et le XVIIe siècle

Ils sont dédiés à différents aspects de la foi chrétienne. L’idée était de créer des lieux de prière et de pèlerinage en Europe comme alternative aux lieux saints de Jérusalem et de Palestine, difficiles d’accès au Moyen âge. En plus de leur côté spirituel, ils abritent un patrimoine artistique remarquable et sont parfaitement intégrés dans un paysage naturel d’une beauté exceptionnelle.

Les origines du Sanctuaire

Tout proche de la ville de Biella, dans le Piémont, le sanctuaire d’Oropa est un édifice religieux consacré à la Vierge Noire, un des plus anciens d’Europe.  Il se situe en pleine nature, à 1200 mètres d’altitude.

En plus du Mont Sacré, il regroupe la basilique antique réalisée au XVIIe siècle qui abrite la statue de la Madone Noire, la basilique supérieure avec son imposant dôme. On peut également y visiter le Musée des Trésors, la bibliothèque et les archives historiques, la galerie des Ex-Voto et même un observatoire météo-sismique (sur réservation).

L’origine du site remonterait au Ve siècle et sa fondation serait attribuée à Eusèbe, le premier évêque de Verceil. À son retour d’Orient, il aurait apporté avec lui une statue de bois, une Vierge noire. Il fit construire à Oropa une petite chapelle en pierre et y déposa la statue. On dit qu’elle fit rapidement des miracles: l’épidémie de peste cessa. Plusieurs personnes venues prier ici furent guéries. C’est ainsi que l’endroit serait devenu une destination de pèlerinage renommée. Cependant, les tout premiers documents relatifs à un lieu de culte datent du XIIIe siècle. Ils font référence à l’existence de 2 églises.

Le développement du complexe a subi diverses transformations au fil du temps: A partir du XIVe siècle, le site commence à s’agrandir afin de pouvoir accueillir de plus en plus de pèlerins et de fidèles. Et c’est au cours des  XVIIe et XVIIIe siècles que les plus grands architectes de Savoie conçoivent la réalisation des bâtiments du majestueux sanctuaire.

Le Mont Sacré d’ Oropa

Chapelle du Mont Sacré ©Santuario di Oropa

Le Mont Sacré se compose de 19 chapelles disséminées dans le paysage (le projet initial en prévoyait une vingtaine) 12 sont destinées à illustrer des scènes de la vie de la Vierge, 3 autres retracent l’histoire d’Oropa et 4 sont dédiées à des saints.

La toute première chapelle est construite en 1620. Sa création coïncide avec les grandes transformations et expansions de la totalité du complexe d’Oropa entreprit par la famille de Savoie. En revanche, les travaux d’édification des chapelles sont eux, financés par la communauté de Biella. L’initiateur de ce grand projet est le frère capucin Fedele de San Germano. Leur réalisation a duré plus d’un siècle.

Intérieur des chapelles et chemin de dévotion

©Santuario di Oropa

Le chemin de dévotion

Dessin du parcours par Vercellotti ©Santuario di Oropa

Les chapelles, toutes de formes différentes, sont situées sur une pente longeant le sanctuaire. Chacune relate un événement significatif de la vie de Marie représenté par des statues en terre cuite réalisées par de grands artistes de l’époque.

Le visiteur suit ainsi un parcours chronologique, entraîné d’un bâtiment à l’autre jusqu’au sommet de la colline, pour enfin atteindre la chapelle du Paradis.

L’aspiration de l’homme à la transcendance, la montée de la purification seraient parmi les nombreux symboles évoqués ici.

Croyant ou non, on reste admiratif devant la beauté du site d’Oropa qui a su mêlé expérience de foi, architecture et œuvres d’arts dans un décor naturel grandiose.

Si vous séjournez quelques jours dans le Piémont, un petit détour sur le site en vaut la peine!

Biella se trouve à moins de 13km. De la gare ferroviaire, la ligne de bus  360 vous conduira au Sanctuaire en 30 min.

Le complexe possède une importante structure d’hébergement pour les pèlerins et touristes.

C’est aussi le point de départ de nombreuses randonnées, notamment  ‘La promenade des prêtres’ à l’est du sanctuaire qui offre une vue d’ensemble du site. Vous pouvez également prendre le téléphérique qui vous ménera au Lac Mucrone.

Plus de détails et toutes les infos  sur le site officiel

Sources pour la rédaction de cet article :
Les monts Sacrés 
Patrimoine mondial UNESCO
Sacri monti del Piemonte e della Lombardia (Tesori d’Italia e l’Unesco),Edition Sagep

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Découverte..

Gourmandises

Toute personne désireuse de découvrir le Pakistan d’aujourd’hui sait à quel point il est difficile d’obtenir des renseignements sur ce pays.
L’image renvoyée par les médias, le site du gouvernement français surtout, et ces photos de régions meurtries dans les moteurs de recherche dissuaderaient la personne la plus téméraire de s’y rendre. Ces sujets ne seront pas évoqués ici.
Le billet d’avion étant déjà acheté et le visa de 28 jours collé sur le passeport, hésiter n’est plus une option.

Dans ces conditions, il est certain que l’arrivée au petit aéroport de Lahore en cette matinée de décembre est quand même chargée d’un mélange d’appréhension, de curiosité et d’impatience folle.
‘Dois-je me couvrir les cheveux dès la sortie des contrôles, comment dois-je saluer les gens ?’ Et surtout : ‘A quoi ressemble ce pays méconnu?’

Avant de rejoindre mes amis qui habitent un peu plus au nord, je décide d’avoir un premier aperçu de cette grande ville. Je serai amenée à la découvrir plus en détails dans les semaines à venir, et cette fois accompagnée.

Malgré une prudence que j’ai conservée tout au long du séjour, mes craintes sont dissipées en un instant. Le remous de la ville ne laisse pas de temps à la moindre réflexion. La complexité des ruelles étroites et bondées du vieux quartier, cette lumière éblouissante, cet air lourd chargé de poussières donnent rapidement un sentiment de vertige.
Et cette constante odeur d’épices et de viandes, partout, ne fait qu’accentuer cet étourdissement.

En quelques minutes pourtant, il devient vite plaisant de se perdre dans ces dédales si colorées de tissus et de châles. Le parfum des grillades et beignets avive soudainement l’appétit.

Les résidents peu accoutumés aux étrangers se montrent d’une convivialité surprenante. Les questions fusent ainsi que les conseils d’itinéraires, de lieux à explorer, des spécialités locales à goûter. Un tourbillon d’informations et de rencontres.

En fait, les conversations à Lahore tournent principalement autour de la gastronomie. Des stands de rue aux plusieurs restaurants de toutes nationalités, tout incite à savourer les mets les plus variés. Peu importe l’heure, attablés en terrasse ou accoudés sur le coin d’une échoppe, il y a toujours un petit encas à déguster.

Ma première expérience culinaire, probablement le dessert le plus populaire en hiver, le Gajar Ka Hlawa (en Urdu گاجرکاحلوہ   )

Egalement très connu et apprécié en Inde, il est fait d’ingrédients simples et se cuisine pourtant de dizaines de façons différentes. Il est préparé avec des carottes râpées, du lait entier, du beurre clarifié  et du  sucre. On peut aussi y ajouter de la cardamome, des pistaches..

Il est  servi tiède ou à température ambiante. Son goût est tout doux, un peu sucré. Sa texture, fondante et moelleuse. Un petit délice!

Il est dit que Lahore est la capitale de la culture. Et il est vrai qu’elle y est omniprésente. De la mosquée Badshahi grandiose aux jardins de Shalimar, la promenade urbaine devient vite instructive, passionnante.

Sur le toit terrasse du Coco’s Den , à la lumière du soir qui semble sublimer toute la vue, je suis sereine désormais.

Et dans le bourdonnement des voix au loin, de cette langue Urdu qui m’est encore inconnue, je note rapidement sur un coin du cahier:

‘Premier jour au Pendjab. Intense. Ne pas oublier’

  Exploration:

La Mosquée de Wazir- Khan

Considérée comme une des plus belles du Pakistan, située en plein bazar, elle est célèbre pour ses mosaïques exceptionnelles. L’accès aux tours n’est pas autorisé habituellement mais vous pouvez demander gentiment au personnel du site…qui sait?!  La vue sur la vielle ville est absolument stupéfiante.

Le fort de Lahore

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

A l’intérieure des fortifications, de grands jardins et fontaines ainsi que de nombreux palais décorés de dorures et mosaïques.

Alhamra Art Gallery

Une galerie d’art exposant sur 2 étages des artistes pakistanais, un centre culturel proposant des représentations et concerts.

Le bâtiment conçu par l’architecte  Nayyar Ali Zaidi, aussi connu sous le nom de Dada, est  un exemple de l’architecture moderne au Pakistan.

  Dégustation à Lahore:

Coco’s Den

Roshan Gate, 2168/A – Food Street Fort Rd

Au bout d’un escalier étroit des plus originaux, une vue imprenable sur le fort et la mosquée. Magique.
Café Aylanto 

Alam Rd, Lahore

Situé à Gulberg, dans le quartier des affaires, ce restaurant éclectique propose une cuisine méditerranéenne tout en délicatesse.
Yum Restaurant

Sir Syed Rd, Lahore

Un restaurant chinois et thaï mais façon pakistanaise. Étonnant
Bashir Darul Mahi

MaulanaShaukat Ali Rd, Lahore

Délicieux restaurant de poissons frais. Convivial avec sa grande terrasse.

Excellent rapport qualité prix. L’endroit étant très prisé, il faut souvent attendre pour une table libre.

Merci à Saira et Usman, mes amis, qui ont rendu ce séjour inoubliable.

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