Petits villages de montagne au charme fou et multitude de chemins pédestres, nature encore intact et lieu peu fréquenté…

Nous sommes au Val Formazza dans les Alpes italiennes: Un paradis pour tous les amoureux de la nature.

C’est l’une des sept vallées du Val d’Ossola. Située à la frontière avec la Suisse, c’est la partie la plus au nord du Piémont.

De la petite boucle familiale à la randonnée sportive ou aux sentiers VTT balisés, il y a l’embarras du choix pour  découvrir le lieu à son rythme.

Les villages du Val Formazza et les lacs alpins

Voici une petite sélection de 3 randonnées faciles et de courte durée qui offrent des points de vue époustouflants

  De  la cascade du Toce à Riale

  Le tour du lac de Morasco

  Au sommet: Les lacs Toggia et Castel

La cascade du Toce

Le Val Formazza abrite la deuxième cascade la plus élevée d’Europe.

Elle mesure 143 mètres de hauteur. On dit qu’elle est la plus spectaculaire des Alpes.

C’est aussi la seconde cascade plus haute d’Europe.

L’arrivée se fait forcément par la petite route sinueuse située en contrebas, celle qui  longe la rivière Toce jusqu’au bout de la vallée. C’est ici que la cascade se dévoile et on ne peut qu’être ébahi par ces chutes d’eau majestueuses.

Je ne m’attendais pas du tout à une telle grandeur et une telle puissance. Elle est impressionnante!

Pour information: ‘Les eaux de la cascade, utilisées à des fins hydroélectriques et donc canalisées vers des conduits, ne sont libérées en été que pendant certains jours et à des heures bien précises’ – Source et horaires: le site lelacmajeur.com

De la cascade au village de Riale

Promenade facile – Environ 1h30 l’aller

Notre escapade de 3 jours dans le Val Formazza commence ici.

Laissons le véhicule sur le parking de la petite place situé au sommet de la cascade.  Autour, on trouve un hôtel-restaurant datant de 1863 et quelques petits commerces.

Il n’y a pas foule.

Parfois, sans ressemblance particulière, les hôtels de montagne comme celui-ci me font penser à l’Overlook.

Le fruit de mon imagination seulement  …

Ne manquez pas un passage sur la petite passerelle de bois qui surplombe la cascade. Elle offre un superbe point de vue – nous sommes déjà à 1680 mètres d’altitude.

Dirigez vous ensuite au fond du parking. Sur votre droite débute alors le petit sentier qui monte vers Riale- parfaitement balisé, on ne peut pas se tromper.

Ce jour de fin d’été, le temps est pluvieux mais au fil de la promenade, on aperçoit au loin la promesse d’un ciel bleu pour notre arrivée au petit village de Riale.

On peut déjà contempler le spectacle d’une nature à la beauté saisissante.

Riale

Situé à plus de 1700 mètres d’altitude, il est le village le plus reculé du Val Formazza. Cela signifie que pour s’aventurer au delà, on ne peut le faire qu’à pied ou en VTT.

Riale a donc ce petit air du bout du monde qui m’enchante !

L’architecture des maisons est typique de la culture Walser, peuple germanophone qui s’est implanté dans la vallée au 13 ^e siècle.

‘Grâce à ses traditions et sa culture il a su s’adapter aux rudes conditions de vie liées à l’altitude, au climat, à la pauvreté des sols et le manque de matières premières disponibles dans la nature.
Les Walser réussirent à créer un modèle de vie en altitude, défiant la rigueur de l’hiver, les avalanches et les maigres productions agricoles.’ (source: les Walser de Formazza )

La culture et les coutumes de la vallée témoignent de cette influence passée.

En hiver, Riale est connu pour ses pistes de ski de fond sur lesquelles viennent s’entraîner des équipes d’athlètes internationales.  Quant à moi, j’ai très envie d’explorer en hiver d’autres sentiers en raquettes.

Tour du lac de Morasco

Randonnée facile – Environ 1h30

Depuis la plaine de Riale, vous apercevrez forcement le barrage sur votre gauche.

Accessible seulement à pied, il faut compter 30 petites minutes de marche tranquille pour s’y rendre.

On y découvre le lac de Morasco, d’une couleur lumineuse qui contraste si bien avec les sommets acérés des montagnes.

Après avoir longé le barrage, continuez sur le chemin de terre qui mène au bout du lac. Il traverse la rivière et fait une jolie boucle avant de redescendre dans la plaine.

Les lacs Toggia et Castel

Randonnée facile mais qui grimpe (dénivelé de 490 m)

Environ 3h aller-retour

Le départ se fait sur le petit parking de Riale. Sur la droite, avancez sur la  passerelle de bois qui traverse le ruisseau. On se trouve alors directement sur le petit chemin qui monte en zigzag jusqu’au sommet de la montagne (Pour ceux qui sont  en VTT, une route de terre plus large longe le sentier)

On peut déjà admirer au bout de quelques minutes de marche la vue splendide sur le lac de Morasco.

Petit à petit, le sentier devient plus raide mais facilement praticable … même pour les moins entraînés.

Arrivé au sommet, il faut encore marcher un peu pour se rendre au joli refuge Maria Luisa.

Pour y dormir, s’y restaurer ou juste planter sa tente à proximité (et profiter d’une belle douche chaude!), allez faire un petit tour sur leur site

Tout proche du refuge, se trouvent le barrage et le lac del Toggia (2216 m) caractérisé par ses eaux d’un bleu intense.

D’ici, on peut admirer le glacier Basodino.

Vous pouvez ensuite continuer la balade 30 minutes jusqu’au lac Castel et revenir au refuge pour entamer la descente vers Riale.

La météo est très changeante en montagne. Je suis partie de Riale avec un beau soleil mais le temps d’arriver au refuge, l’orage grondait déjà!

Bien dommage que je n’étais pas assez équipée car j’aurais aimé continuer la randonnée en direction de Passo San Giacomo, à la frontière italo-suisse.

Pour voir le bon côté des choses, disons que c’est une raison valable pour y revenir ^^

Concernant les logements au Val Formazza, je ne peux pas donner mon avis ici car j’ai dormi sous la tente et les yeux dans les étoiles. Il faisait déjà bien frais mais à l’heure où j’écris ces lignes, Riale est à présent recouvert d’un manteau blanc!

En revanche, voici quelques pistes pour découvrir les spécialités de la vallée:

Bivouac et dégustation de truites. Une définition du bonheur

Ce joli coin d’Italie et la culture Walser m’étaient jusqu’à ce séjour totalement inconnus. Je suis encore émerveillée par la beauté des paysages où partout l’eau a laissé son empreinte.

Un lieu d’harmonie pour s’enivrer d’air pur 

Une belle découverte !

Pour approfondir cet article, vous pouvez consulter les site officiels du Val Formazza et de l’office du tourisme d‘Italie 

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Pas pour leurs plages de sable blanc, plutôt pour cette sensation étrange et belle d’isolement – ce sont des lieux assez magiques, différents du reste du monde. Les insulaires ont une identité culturelle très forte.

Les îles fascinent et éveillent la curiosité.

Fred, un ami de longue date, revient tout juste de Madagascar et de Zanzibar.

Je lui ai demandé de décrire ses impressions ici, par écrit.  Il a accepté avec enthousiasme!

J’aime sa façon de voyager et sa vision du monde en général. Solitaire et curieux, il voyage lentement, longtemps.

Il vit toujours au plus proche des locaux ce qui lui permet de faire des rencontres exceptionnelles, de s’imprégner des lieux et de l’atmosphère d’une région.

Voici son récit.

Vous pouvez le suivre sur son compte Instagram et sur Facebook

On a forcement quelque part en nous un île secrète, égrenée au milieu d’une immensité marine. Une de ces îles suffisamment nourrie et mangée par le mythe pour qu’on se décide un jour à aller voir de plus près.

Zanzibar serait sûrement l’une d’entre elles.

Le nom résonne déjà comme un appel exotique et inéluctable vers le voyage, l’Ailleurs, le Lointain et l’Imaginaire profond. Tout sens en alerte.

J’avoue que j’y songeais depuis longtemps (tout comme l’Inde)

Un rêve exaucé. Un de plus.

Ce séjour dans cette île du bout du monde ressemble à s’y méprendre à l’idée que j’en avais, mêlée aux sensations auxquelles j’aspirais.

Le tout est un enchantement sans comparaison aucune,  doublé d’un voyage mental qui peut facilement vous faire perdre la tête. Ces effluves sensuelles, ces 1000 odeurs , saveurs et parfums tellement enivrants. Atmosphères hyper moites et tamisées par de curieux mélanges quasi érotiques d’ombres et de lumières. Sourires ensorcelants pour lesquels vous vendriez votre âme.

Il y a aussi ces incroyables palettes de couleurs, propices à une vision d’un paradis improbable – sachant que Zanzibar a longtemps rimé avec esclavage, exploitation et multi colonisation. De nos jours, l’île a encore des connotations de corruption.

Un paradis invraisemblable donc et pourtant bien réel dans lequel on s’immerge dès l’arrivée, surtout lorsqu’on atteint enfin la surréaliste Stone Town, cœur historique de Zanzibar.

Il y aurait de quoi écrire des tomes entiers sur cette ville passionnante, atypique et multiculturelle.

Elle est comme hors de toute unité de temps. Ce fut un coup de foudre immédiat-  jusqu’à en négliger le reste de l’île. J’ai souhaité en explorer la moindre ruelle, le plus petit recoin, le moindre fait.

L’Unesco a eu toutes les raisons de la lister car le tout devient vite fascinant pour qui aime Nature, culture, festivités, traditions, découvertes et sensations en tous genre.

Il faut oublier les quartiers de la ville ‘nouvelle’ de Zanzibar qui n’ont rien de palpitant selon moi. En revanche, il faut se consacrer pleinement à la Vieille ville et à son labyrinthe inouïe de ruelles étroites et pleines d’énergie. Chaque angle ouvre sur des ravissements.

On vogue ainsi entre boutiques pittoresques, délicieux petits restos bon marché, bâtiments religieux et chargés d’Histoire, marchés grouillants, le tout rythmé par la vison d’un incroyable univers de portes.

Plus belles les unes que les autres, elles se succèdent sans relâche. Les formes, les sculptures et gravures happent automatiquement le regard.

Ce mélange surprenant et pourtant logique de culture africaine, indienne et arabe est un pur régal!

Des portes pour la plupart âgées de plus de 100 ans et d’autres plus récentes; Des portes qui déterminent la religion, le rang social, l’origine, la nationalité des propriétaires des lieux.

Des portes aux vécus considérables, témoins d’un passé chargé et souvent houleux.

Le mieux pour en savoir plus est de prendre un guide pour deux bonnes heures et l’on aura dès lors toutes les infos précieuses.

Cela étant dit, nombre d’entre elles, dont certaines sont de purs chef-d’œuvres, sont laissées à l’abandon, et ceci malgré le support de l’ UNESCO qui ne bénéficie pas du soutien total du gouvernement en matière de coût. Hélas! Mille Fois Hélas!

On peut toutefois se consoler en se disant que ces portes-là ont déjà un tel poids d’Histoire qu’elle sont encore capables de résister bien longtemps aux remous du temps qui passe dans ce Stone Town si exaltant où la vie locale, dans son jus, regorge de séduisants sourires, de couleurs merveilleuses, de senteurs permanentes et d’innombrables rencontres en tout genre.

Le tout est une connexion très agréablement déconcertante dans laquelle on plonge un peu plus chaque jour.

Ici, on est en terre à majorité musulmane. Les sombres burquas et les voiles stricts se mélangent assez curieusement aux voilages légers et aux foulards multicolores. Les appels à la prière des mosquées résonnent dans toute la ville. Et parfois ils sont étrangement doublés d’un son de clocher ou de sonorités hindoues.

Le bord de mer lui est carrément plus touristique avec ses nombreux et somptueux hôtels et palaces, en harmonie totale avec la Nature et les traditions. Ce luxe insolent et outrancier tranche radicalement avec la pauvreté la plus misérable qui officie bien souvent dans la Vieille Ville à deux pas. Le Paradis n’est pas le même pour tous, loin de là, car pour de nombreux habitants, il n’est question que de survie urgente.

Deux mondes proches mais que tout oppose et que rien ne relie, ce qui conforte encore plus cet éternel et dérangeant cliché du blanc très riche et du noir très pauvre, ce dernier étant évidemment au service de l’autre dans tous ces grands hôtels.

Pourtant, l’atmosphère reste sereine et joyeuse. Et l’on arrive toujours à dénicher un petit bout de plage locale aux saveurs plus sauvages et bien plus authentiques si l’on s’éloigne un peu.

Stone Town à Zanzibar, c’est tout ça et bien plus encore.

Un Monde foisonnant et vibrant où là aussi, à l’image d’autres destinations aux populations défavorisées, les cœurs battent plus vite qu’ailleurs et les corps, les âmes brillent plus fort.

A l’unisson.

Fred

Retrouvez mes autres voyages ici et là

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Loin des sentiers touristiques, il existe un joli coin d’Italie encore un peu secret.

Un lieu où les champs remplacent souvent l’asphalte et les balades en pleine nature ne sont pas réservées qu’aux week ends.
Une terre où les rencontres avec les animaux sauvages ne sont pas rares, où le parfum des forêts et le bruit des rivières éveillent les sens.

A pied ou à vélo, sur les sentiers des bois ou au milieu des rizières, partons dans la brume hivernale …

Découvrons ensemble une nature d’une beauté délicate et sans fard : la Lomellina

Dans le sud-ouest de la Lombardie, une petite partie de la vallée est désignée sous le nom de Lomellina.

Elle comprend près de 60 communes .

Une terre plate et fertile dans la province de Pavie, où les grandes étendues de champs et les rizières alternent avec les forêts et les cours d’eau.

Un monde rural parsemé de petites villes et villages. Une terre à l’identité forte, riche des témoignages du passé.

La Lomellina et la région de Lombardie

La campagne et le riz

Garlasco et le sanctuaire de la Madone de Bozzola

Vigevano et la Sforzesca

Bereguardo : le Ponte delle Barche

Quelques adresses et infos pratiques

C’est par un étrange et heureux hasard que je me suis rendue dans ses plaines l’été dernier. Depuis, j’y reviens régulièrement et je peux ainsi observer la Lomellina changer au fil des saisons.

Des paysages très verts en été, elle revêt 1001 nuances de couleurs l’automne venu.

Pour la première fois, je la découvre en hiver. Enveloppée presque chaque jour dans un brouillard épais, elle devient mystérieuse et n’en est que plus belle.

Ici, le Parco Ticino n’est jamais loin
.

Le Parc Lombard du Tessin créé en 1974 est le plus ancien parc régional d’Italie.

Il possède une superficie de plus de 90 mille hectares entre le lac Majeur et le Pô.

Traversé par la rivière du même nom ( fiume Ticino ), il bénéficie de différents écosystèmes et réunit des conditions uniques pour la survie de nombreuses espèces animales et végétales.

La faune est très riche, typique de la vallée du Pô. A chaque promenade, on peut avoir la chance de croiser chevreuils,  daims, renards et blaireaux.

Parmi les poissons qui peuplent les rivières de Lomellina, on peut voir et pêcher dans les coins les plus calmes, des brochets, sandres, carpes et silures.

La région est aussi connue pour l’observation des diverses espèces de hérons.

Pour les amateurs de randonnées, les bois vastes et ombragés abritent de jolis sentiers balisés + de nombreuses pistes cyclables

Sur le site officiel du Parc, on trouve les détails de chaque parcours et une carte interactive. Il est clair et bien fait, ça donne envie de tout explorer !

Lomellina, terre du riz et des Mondine

Risotto maison aux haricots borlotti et pommes de terre. Un délice ^^

C’est au 15e siècle que la Lombardie développe la culture du riz. Grâce à la région et à moindre mesure, celle du Piémont, l’Italie est un des premiers producteurs d’Europe.

Parmi les principales variétés cultivées, on retrouve le Carnaroli, l’Arborio et le Baldo. Des riz qui servent de base à la réalisation du célèbre risotto et à de nombreuses soupes (minestrone)

Mondine dans les rizières

Dans le passé, la culture du riz a impliqué une grande partie de la population féminine.

Entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, la main-d’œuvre locale n’était pas suffisante.
On faisait venir des ouvrières saisonnières de toute l’Italie pour travailler dans les rizières.

Ces femmes étaient nommées les  Mondine.

Des conditions de travail extrêmement dures: des journées entières à retirer les mauvaises herbes et à repiquer le riz, de l’eau jusqu’aux genoux, pieds nus dans la boue et le dos courbé. Un salaire nettement inférieur à celui des hommes, bien entendu.  L’exploitation et l’absence de droits conduisent à la révolte des travailleuses des rizières.

Elles revendiquent et obtiennent finalement au début du 20e siècle  ‘La journée de 8 heures’. Elles rentreront dans l’Histoire pour leur lutte syndicale légendaire.

Garlasco

Entouré de champs agricoles (et hélas, d’une zone commerciale) nous voici à Garlasco.

L’origine du nom serait celtique. On parle aussi de la légende d’un chevalier qui demanda à sa bien aimée d’attendre son retour.

La petite ville est agréable. On peut tout explorer à pied.

Sur la place de la République se tient un grand marché chaque mardi. Sous les arcades, on trouve d’agréables cafés pour le petit-déjeuner ou une pause goûter.

Dans les bars ou les ruelles, j’entends parfois les gens s’exprimer dans une langue agréable mais incompréhensible. Il s’agit d’une variante de dialecte lombard  suffisamment riche et complexe pour avoir son propre dictionnaire.

C’est aussi une étape pour les marcheurs car ici passe la via Francigena 

Moins connue que le célèbre Chemin de Compostelle, la route de pèlerinage Francigena traverse la France pour atteindre Rome.

L’idée d’en effectuer une partie me taraude dernièrement !  

Sanctuaire de la Madone de Bozzola

La ville de Garlasco est principalement connue pour ce sanctuaire.

Haut lieu de pèlerinage, il est visité chaque année par quelques milliers de fidèles ou de randonneurs
Il fut construit après que la Vierge soit apparue à une fillette de 13 ans en 1465. Muette, l’enfant aurait retrouvé la parole suite à cette vision.

J’ai tout de suite été attirée par le lieu. Le sanctuaire est entouré d’un grand parc. Le café adjacent propose de délicieux sandwichs. Idéal pour une pause en chemin et ambiance locale garantie!

A bicyclette de Garlasco au Sanctuaire

Situé à seulement quelques kilomètres de la ville, on peut facilement s’y rendre à pied ou à vélo.

Pour éviter la route goudronnée, on emprunte un petit chemin de campagne qui offre une jolie promenade bucolique.

Vigevano

Vigevano est  la ville la plus connue de la Lomellina. Elle est chargée d’histoire et vaut sans aucun doute le détour.

Je suis loin d’avoir tout visité de Vigevano mais j’aime flâner dans ses ruelles.

Sa place Ducale, joyau de la Renaissance, est considérée comme une des plus belles d’Europe. Ne manquez pas non plus la tour de Bramante qui offre un panorama sur toute la ville. Le Castello Sforzesco, château de la famille Sforza nous en apprend plus sur l’histoire de la ville (et de la Lomellina en général)

Vigevano. La place Ducale et le château

Autour de Vigevano, on se retrouve vite en pleine campagne. Et c’est très agréable de pouvoir se promener à travers les rizières et les canaux!

Idées de visites, parcours et itinéraires à vélo sur le site de la ville

La Sforzesca

A 2km de la ville se trouve le hameau de la Sforzesca. Le lieu est réputé pour la ferme agricole  « Colombarone ». Complexe immense construit en 1486 par Ludovico Sforza, dit Il Moro, duc de Milan.

Leonardo Da Vinci séjourna plus de 10 ans au château de la famille Sforza.

Ludovico, décelant son génie, lui confia l’étude du système d’irrigation du territoire.

De nos jours, il est toujours possible d’ observer les travaux de De Vinci dans les environs du hameau de Sforzesca:  le moulin (« Mulino della Scala ») ainsi que les nombreux ponts et canaux.

Dessins et manuscrits que l’on retrouve dans le Codex Leicester. Fascinant!

Plus d’info ici et là

La Sforzesca est également le point de départ de 2 beaux sentiers de randonnée à travers le Parc Tessin.

Ponte delle barche, Bereguardo

Le pont des bateaux ou pont des barges est l’un des derniers et très rares exemples de ‘ponts péniche’ d’Italie. Construit comme ouvrage temporaire avec des bateaux en bois , il a  survécu aux 2 guerres mondiales.

Le bois a été depuis remplacé par des bateaux en ciment. Le pont suit le flux de la rivière: lorsque le niveau de l’eau  monte, les bateaux s’élèvent également.

L’été, on vient ici se baigner, pique-niquer. Le site est parfaitement aménagé pour les familles.

Tout autour, le Parc du Tessin.. et de belles promenades à travers des petits sentiers des bois comme on les aime ^^.

Par exemple, on peut rejoindre à pied ou à vélo les villes de Vigevano ou Pavie qui se trouvent à 19 km du pont ( dans des directions opposées)

Le sentier complet est ici!

Quelques bonnes adresses et infos pratiques

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Nous étions déjà partis ensemble en Ligurie, belle région italienne tout en longueur et tournée vers la mer.

Vous-vous souvenez? Nous avions visité les villages de Coletta et Apricale, tout proches de la frontière française,

classés parmi Les Plus Beaux Bourgs d’Italie 

Aujourd’hui, partons un peu plus loin, en découvrir 2 autres, le long de la méditerranée pour profiter encore un peu de la douceur de l’automne:

  Noli et Finalborgo

Cette fois, nous sommes sur la Riviera du Ponant (Riviera ligure di Ponente), la partie de la Ligurie qui se situe à l’ouest de Gênes.

D’une beauté à couper le souffle, sa côte est d’une étonnante tranquillité lorsqu’on s’y promène hors période estivale.

Mer azur, falaises, vieilles pierres et belles randonnées… le tout parsemé d’une gastronomie savoureuse.

Il suffit de s’aventurer à peine quelques kilomètres à l’intérieur des terres pour découvrir une nature intacte et préservée.

Sur les sentiers des collines, le parfum de la méditerranée se devine avant même qu’on ne l’aperçoive.

La plage de Finale Ligure en automne. A droite, on aperçoit l’usine abandonnée Piaggio

Comme je n’ai jamais passé le permis de conduire,  cette petite escapade est comme souvent, effectuée grâce aux transports en commun.

Puisque le train en direction de Pavie passe forcément par Gênes, c’est une fois de plus l’occasion rêvée pour une halte de quelques jours en Ligurie.

J’ai beau y être souvent, très souvent…je découvre à chaque fois des petits coins enchanteurs – je ne me lasserai jamais de cette région ^^ 

Cet automne, je suis donc descendue en gare de Finale Ligure.

La ville est charmante, typique du coin avec ses façades colorées, ses rues étroites et ses petites arches. Une longue promenade piétonne borde la plage de sable. 

La commune se décompose en plusieurs hameaux.

Situé à 1 km du centre ville, Finalborgo est l’un d’entre eux.

Finalborgo

Magnifique village médiéval aux rues pavées, encore encerclé de ses murs du 15 ^e siècle, le bourg est sur la liste des Plus Beaux Villages d’Italie.

A peine arrivée sur le petit pont, avant même de passer la porte fortifiée, je tombe immédiatement sous le charme. Ici se dégage une harmonie, quelque chose d’intemporel.

A la découverte de Finalborgo

Le centre historique, bien préservé, recèle de quelques chef d’œuvres artistiques surprenants, de petits commerces d’artisans, de jolies terrasses.

Ici, on laisse sa voiture à l’extérieur, le village se découvre à pied.

Connu pour ses cavernes et grottes alentour datant du Paléolithique, Finalborgo possède un célèbre Musée archéologique abritant d’importantes et riches collections de la préhistoire.

On m’en a dit le plus grand bien il est vrai, mais je préfère flâner dehors. Je pars, à la place, admirer les façades décorées et les portes minutieusement peintes.

Se perdre dans les ruelles fleuries et les passages voûtés est le meilleur moyen de s’imprégner de l’atmosphère du joli bourg.

Je fais décidément souvent l’impasse sur les musées ces derniers temps mais la visite des églises me passionne toujours autant.

Celle de  San Biagio  par exemple-  un intéressant mélange d’architecture –  mérite qu’on pousse sa porte. Son intérieur est plutôt inattendu!

Avant de quitter le village, une jolie promenade à découvrir: se diriger vers la piazza Garibaldi puis prendre le sentier qui grimpe au château San Giovanni. Le fort est fermé à la visite mais le panorama exceptionnel vaut bien les 20 minutes de marche!

Campanile de la collégiale San Biagio à Finalborgo

Pour en savoir plus sur le village, consultez le site officiel . D’autres infos intéressantes sur son histoire ici (en anglais et en italien) ou moins détaillé – mais en français:  sur ce site

A 5km de là, se trouve..

Varigotti

Ancien bourg sarrasin puis village de pêcheurs, Varigotti semble tout droit sorti d’une carte postale. Village qui  peut paraître un peu trop lisse à première vue mais qui ne manque pas de charme et vaut selon moi, une petite halte. 

Son petit centre offre une palette colorée de façades qui semblent s’enflammer au moindre rayon de soleil. Et même par un ciel sombre et menaçant comme aujourd’hui, le village parait lumineux.

Varigotti depuis la Punta Crena

Bien que tout petite, Varigotti est réputée pour l’observation des baleines et autres différentes variétés de cétacés. L’été, c’est une station balnéaire assez prisée parait-il (vue la taille, je n’ose imaginer ..)

Si je fais escale ici quelques heures, ce n’est pas seulement pour les délicieuses foccacie et petits biscuits à tomber de la boulangerie Cassina  …

                      Pour les gourmands : En arrivant de Finale Ligure, elle est située au tout début de la ville, face à la mer

…mais c’est d’abord pour cette jolie promenade qu’on aperçoit depuis le village et qui semble offrir un point de vue exceptionnel:

la Punta Crena

A la sortie de Varigotti, un sentier monte à travers les oliviers. On y découvre les ruines d’un château et d’une tour de guet dressée contre les pirates sarrasins.  

Arrivé au sommet, il faut se pencher vers la mer pour apercevoir une des plus belles plages de la région. Son accès y est difficile, le plus simple est de la rejoindre en bateau.  Ayant peur du vide, je n’y suis pas descendue mais qu’importe cette fois…

la vue d’ici embrase l’arrière-pays sauvage, les impressionnantes falaises de calcaire et le bleu  infini de la Méditerranée. Magique ! 

Vue sur Capo Noli depuis le sommet de la Punta Crena

Noli

Facilement repérable grâce aux remparts du Mont Ursino qui dévalent jusqu’à la mer, Noli fait elle aussi partie des Borghi più Belli d’Italia

Du temps de la République de Gênes, Noli était République Maritime Libre. Elle a connu une longue période de prospérité, encore lisible dans ses maisons et palais qui témoignent de cette époque faste.

En arrivant par le bord de mer, sur la Via Aurelia, ancienne voie romaine, Noli ressemble à tous les autres ports de pêches devenus stations balnéaires.

Mais la ville est bien plus que cela. Elle mérite au moins une journée pour découvrir ses trésors.

Son centre historique est relativement grand comparé aux autre villages médiévaux de la région. Elle possède une histoire riche qu’il serait bien long de décrire ici (d’autres l’ont déjà fait bien mieux que moi). Cela étant dit, si vous êtes intéressé, je vous conseille de faire un tour  ici et  là. Une histoire passionnante, vraiment!

Noli est un véritable musée à ciel ouvert. Le mieux est de s’aventurer dans ses ruelles médiévales dominé par son château du XI e siècle.

La plage de Noli par temps couvert

Outre les remparts, l’intérieur de la ville était également fortifié.  On y comptait plus de 70 tours de 30 à 40 mètres de haut, élevées entre les XIIe et le XIVe siècle. Elles permettaient de guetter la venue d’un éventuel assaillant . Aujourd’hui, 8 sont encore visibles – je n’en ai aperçu que 5

Je n’ai pas tout visité mais 2 églises ont retenu mon attention:

L’église San Paragorio de style roman lombard avec son édifice du XIe siècle, un des plus anciens de Ligurie et la cathédrale San Pietro, magnifique avec ses 2 Christ monumentaux qui se font face.

En vous promenant, vous ne pourrez pas manquer les remparts et les maisons/tours fortifiées mais pensez à passer devant la place de la République et la galerie de la loggia, lieu où l’on exposait les prisonniers.. Ainsi que la Porte Piazza (XIIIe siècle) à l’entrée du côté mer.

A gauche, l’entrée de la ville par La Porte Piazza . Au loin, vue sur le château Ursino et les remparts. A droite, l’intérieur de la cathédrale San Pietro de Noli.

Les tours fortifiées de Noli. Au centre, le cadran solaire de la ville

Pour les amateurs comme moi de poissons frais, Noli est aussi connue pour son activité de pêche traditionnelle : chaque soir, les pêcheurs partent en mer déposer leurs filets au large du rivage.

Au petit matin, on découvre avec délectation la pêche du jour sur les étals près de la plage.

Une ruelle de Noli sous la pluie. A droite, l’église San Paragorio

En fin d’après-midi, la pluie cesse enfin et le soleil réapparaît timidement. Les étroites ruelles de Noli se baignent alors d’un jeu d’ombres et de lumières.

Déjà, des odeurs de plats mijotés émanent des maisons et ouvrent l’appétit.

Sur la place, les terrasses se remplissent; c’est l’heure de l’aperitivo.

Demain, départ pour la Lombardie, autre région exaltante… Mais là débute un autre voyage.

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On la surnomme la fille du vent, la perle noire de la méditerranée. Pantelleria, ce bout de terre du bout de l’Europe.  

Épargnée du tourisme de masse, l’île séduit par sa beauté envoûtante, sauvage, presque insaisissable. Une bien belle façon de se sentir coupé du reste du monde.

Pantelleria se trouve au milieu de la Méditerranée, à mi-chemin entre la Sicile et la Tunisie.

Elle ne conviendra probablement pas aux amateurs de discothèques, à ceux qui aime la foule ou bronzer sur des plages de sable fins.

En revanche, si vous aimez  l’authenticité,  les randonnées, l’histoire et les légendes, la nature et le vent, la mer aussi, omniprésente..

Si vous êtes amateurs de bon vin et adeptes du bien manger.. Alors, alors…Restons ensemble encore un peu et partons pour Pantelleria.

Découvrir les richesses de l’île: les criques ou les grottes creusées par le vent, les promenades au cœur des falaises volcaniques, les lieux chargés d’histoire, Il y a tant à voir ici. Cet article n’est qu’un petit aperçu. Prochainement, un autre billet détaillera les particularités de l’île et sa gastronomie.

En attendant, faisons un petit tour des sites incontournables.

Cala Gadir

Village pittoresque avec son petit port de pêche, Gadir est connu pour son spa naturel qui est fréquenté tout au long de l’année.

Vue sur Gadir

A Pantelleria, les eaux chaudes représentent de véritables centres de bien-être naturels.

Celle de Gadir se libère dans un grand bassin, au même niveau que la mer.  Le village est également équipé d’une grande plateforme où quelques personnes viennent y faire bronzette.

Un des mes endroits préférés de l’île. Je vous en reparlerai prochainement car on y mange aussi très bien.

Les thermes de Gadir

Arco dell Elefante et Cala Levante

Pantelleria est souvent représentée par ce rocher . Il aurait la forme d’un éléphant dont la trompe plonge dans la mer.

Vous le voyez? Moi, j’ai mis un peu de temps. Il a même fallu qu’on m’explique à 2 reprises.

C’est vrai que le site est magnifique. L’eau est transparente et nager sous l’arche procure un bonheur inexplicable 🙂

L’Arco dell Elefante sur l’île de Pantelleria

A quelques minutes à pied, Cala Levante mérite aussi une longue halte.

On peut s’y baigner, pique-niquer ou boire un verre sur la terrasse panoramique du bar du village. C’est le lieu le plus fréquenté de l’île pour la baignade car l’accès à la mer y est bien plus facile que dans les autres criques.

En empruntant le sentier situé au bas de la colline, on accède au petit phare ci-dessous. Une vue à couper le souffle sur la mer et les falaises, cheveux au vent.

Cala Levante

Vue sur Cala Levante depuis l’Arco dell Elefante

Punta Spadillo

La pointe Spadillo est réputée pour ses fonds marins exceptionnels. Le chemin qui mène au phare passe par le musée volcanologique inauguré en 2010.

La Punta Spadillo

Paysages sauvages et vue sublime sont au rendez-vous. Vous y trouverez aussi plusieurs sentiers de randonnée pour partir à la découverte de l’île. D’ici on peut se rendre au Laghetto delle Ondine, un autre endroit magnifique de Pantelleria.

Vue depuis le phare de la Punta Spadillo

Grotta di Sataria

Pas évidente à trouver – je suis passée 2 fois devant sans voir le panneau- la grotte se trouve sur la route qui mène au village de Scauri. Bien cachée, on la découvre tel un trésor, au bout de longs escaliers qui contournent une falaise.

Comme partout sur l’île, la grotte est d’une beauté captivante et il règne ici un calme absolu.

Selon la légende, les thermes de Sataria étaient le lieu de rencontre favori d’Ulysse et de Calypso. On imagine aisément pourquoi!

La grotte de Sataria

L’endroit est assez impressionnant: Je ne m’attendais pas à une grotte d’une telle grandeur.

A l’extérieur, un grand bassin communique avec la mer. A l’intérieur de la caverne, on y trouve 2 cuves d’eaux thermales dont la température avoisine les 40°.

Un peu effrayant au départ car les bassins intérieurs sont tout noirs , on ne voit pas le fond..

Ce jour-là, j’étais accompagnée de Québécois rencontrés sur le chemin. Pas bien courageuse, je les ai laissé entrer dans les eaux sombres avant moi.

Rien à craindre, je vous le confirme, vous pouvez y aller et c’est vraiment agréable!

L’intérieur de la grotte

Balata dei Turchi

Falaises vertigineuses et mer cristalline..Balata dei Turchi est située à la pointe sud de l’île. Encore un décor qui dénote complètement du reste de l’île.

C’est un des endroits les plus spectaculaires pour se baigner à Pantelleria.

Au milieu de cette nature grandiose, on se sent tout petit. J’en ai eu presque le vertige.

La Balata vaut la visite. Pensez à prendre avec vous masque et tuba.

Balata dei Turchi

Pour s’y rendre : Malgré l’accès peut engageant, ne pas hésiter à aller jusqu’au bout de la piste cabossée avec votre véhicule. Il y a un terrain plat tout en bas pour se garer. Sinon, il vous faudra marcher plusieurs kilomètres!

L’arrivée à la crique de la Balata dei Turchi

Punta di Nica

Jolie crique avec un accès facile à la mer par temps calme. Beaucoup de vent et une mer agitée quand j’y suis allée.

Uniquement accessible à pied (ou en bateau), il faut donc se garer sur le parking de terre près de la route puis descendre le sentier jusqu’à la mer. Compter 15 bonnes minutes

Le but de ma visite était de me trampouiller une fois de plus dans les eaux thermales, comme indiqué sur le petit panneau plus haut, mais je ne les ai jamais trouvées!

Dammuso abandonné sur le sentier qui descend à la crique de Nica

Plus tard, on m’a expliqué comment y accéder: De la crique, il faut se diriger vers la gauche et contourner à la nage la petite falaise. C’est derrière ce gros rocher que se cache la résurgence d’eau chaude. La température de l’eau est de 70° à certains endroits.

Je n’ai pas pris le temps d’y retourner avant mon départ. Bien dommage.

Nica

Lago Specchio di Venere

Le sublime lac ‘miroir de Vénus’ est sans aucun doute un des endroits les plus magiques de l’île.

Cratère naturel d’un ancien volcan, il est alimenté par 2 sources thermales.

Le Lago di Venere

La légende raconte que Vénus serait venue se contempler dans ses eaux translucides, pour comparer sa beauté à celle de Psyché.

Ce lac comme irréel, aux dégradés de rose, turquoise et bleu renferme une source d’eau sulfureuse.  A certains endroits, la température est comprise entre 40°C et 50°C. En son centre, il est profond de 12m.

Sa particularité ne vient pas seulement de sa beauté: On vient ici se tartiner le corps de sa boue naturelle, riche en éléments nutritifs. Une fois recouvert entièrement telle une statue, on se laisse sécher au soleil comme un lézard.

Ce rituel aurait de  précieuses propriétés bénéfiques pour la peau. Malgré une odeur qui rappelle l’œuf pourri, c’est ludique et étonnant! A tester sans hésiter

Grotta di Benikulà

Sur les hauteurs, avec vue sur les côtes tunisiennes, la grotte de Benikulà est un sauna naturel.

L’entrée se fait par une fissure assez étroite d’où s’échappe de la vapeur chaude. A l’intérieur, des bancs de pierre permettent de s’installer quelques temps et d’apprécier les 40° dans l’obscurité ..

Un peu trouillarde et claustro, je n’y suis restée que quelques minutes. Cela étant dit, l’expérience est originale. Et la balade très jolie!

Vue depuis la grotte de Benikulà

L’entrée de la grotte

Accès:  Sur la route de Sibà, un panneau indique la direction de la grotte. Il faut se garer sur le petit parking de terre un peu plus loin, puis continuer à pied, en remontant un sentier pendant environ 10 minutes.

Allez-y plutôt en fin de journée pour le sublime coucher de soleil et les températures plus douces – En plein après-midi, ça cogne!

L’endroit marque également le début de nombreuses randonnées.

Le parc archéologique des Sesi, Mursia

Ce parc est une vaste nécropole des premiers habitants de l’île, datant d’il y a environ 5000 ans.

Monuments mégalithiques funéraires en pierre, les Sesi sont un peu semblables aux Nuraghi Sarde.

Sesi de Pantelleria

Un seul est resté intact: le Sese Grande. Il mesure plus de 5 mètres de hauteur et possède 12 couloirs qui conduisent vers le centre. Les fouilles ont permis de découvrir 4 sarcophages et plusieurs objets funéraires, poteries et outils. Les morts y été enterrés dans une position fœtale, avec la tête face à l’ouest et les pieds en direction de la sortie du tunnel.

Si vous le pouvez, allez-y avec une personne du coin qui vous donnera de précieuses infos sur le site, c’est passionnant!

Plus d’info ici (en italien)

Montagna Grande

Ancien volcan, c’est le cœur vert de l’île.

Cette haute montagne de 836 mètres fait partie de la réserve naturelle de Pantelleria. On y trouve 600 espèces végétales dont 8 plantes endémiques qui ne vivent que sur cette île. C’est également le seul parc européen à accueillir la mésange bleue algérienne.

Vue depuis la Montagna Grande

Ici , plusieurs chemins permettent de partir à la découverte d’une faune insoupçonnée. Forêts de chênes et de pins, bruyère et genêts sauvages, la garrigue aussi: on trouve du romarin, de l’origan, du fenouil.

Par temps dégagé, on aperçoit la Sicile à l’horizon.

Pour les amateurs de randonnée, l’île possède d’autres reliefs: le Monte Gibele (700 m), Cuddia Attalora (560 m) ou le Monte Gelkamar (286 m).

Connaissiez-vous cette île fascinante? Si ce n’est pas le cas, j’espère vous avoir donné envie de la découvrir à votre tour..

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En France, comme partout ailleurs, chaque saison a ses festivités.

Vous vous souvenez… la Côte d’Azur en été et son célèbre championnat du monde ?

Les fêtes du Printemps sont à mes yeux, les plus belles. Sûrement parce que c’est ma saison préférée!

Ici sur la Côte, bien sûr, on célèbre nous aussi l’arrivée des beaux jours. Religieuses ou païennes, ces fêtes souvent anciennes, font partie intégrante de nos traditions et de notre culture.

En voici quelques-unes bien sympathiques. Les connaissez-vous ?

Lou Festin dei Cougourdoun

La Fête de la Fleur d’Oranger

La Procession aux Limaces

La Fête de la Rose Centifolia

Lou Festin dei Cougourdoun, Nice

Chaque année, on célèbre le 1er dimanche du printemps dans les jardins de Cimiez, un joli quartier de Nice perché sur une colline.

Au programme:  spectacles de danses traditionnelles, stands de spécialités niçoises, ventes et décorations de cougourdons…

Un gougourdon.. Mais qu’est-ce donc?

Le cougourdon sous toutes ses formes

Tout d’abord, il faut savoir que Lou festin dei cougourdoun, ou la fête des cougourdons en français 😉  était le nom du marché qui se tenait autrefois sur la place de l’église, à Cimiez.

Le cougourdon est le nom niçois donné à une plante de la famille des Cucurbitacées.

Disons plutôt que le cougourdon est tout simplement une grosse courge.

Ce légume aux courbes assez originales – chacun possède une forme unique – est totalement imperméable après avoir séché au soleil.

Comme il est non comestible, il a bien fallu lui trouver une utilité.

Et les hommes lui en ont trouvé plusieurs…. Le pauvre cougourdon sert comme ustensile de cuisine ou d’objet de décoration. Il est peint, verni, creusé ou troué. Il est parfois transformé en oeuvre d’art plus ou moins réussie.

Il  peut même devenir un instrument de musique (on dit qu’il aurait un fort potentiel musical).

Il n’est donc pas rare chez nous de le voir suspendu dans un salon, une cuisine ou de le retrouver dans une crèche de Noël.

Ainsi, un jour dans l’année, sûrement un des plus emblématiques, une fête lui est entièrement dédiée !

Danses traditionnelles de Nice. Un cougourdon en version crèche à gauche. Le mien ‘au naturel’ à droite

Journée familiale et conviviale par excellence, on vient ici admirer ces cougourdons qui inspirent tant d’artistes locaux, on pique-nique sur l’herbe au milieu des oliviers, on mange son pan bagnat et sa socca aux sons des chants et danses traditionnels du Comté de Nice. Très agréable.

Il faut dire que nous avons de la chance: le 1er jour du printemps est aussi souvent accompagné d’un soleil radieux et de températures  estivales !

À ne pas manquer si vous êtes à Nice le printemps prochain.

En savoir plus ? Site de la Ville de Nice 

La Fête de la Fleur d’Oranger, Vallauris

Célèbre pour sa poterie et sa céramique d’art, la commune de Vallauris est aussi connue pour la culture de l’oranger Bigaradier.

Le bigaradier est une variété d’orange amère originaire des Indes, qui a fait son apparition sur la Côte d’Azur au début du XIVe siècle

Il fait partie du patrimoine naturel et historique de Vallauris

A gauche, la place du marché. Sur la droite, on aperçoit la tour du Nérolium

Chaque année, en mai, au moment de la cueillette des fleurs de l’agrume, le Comité de la Saint Sauveur organise une fête chaleureuse à l’ambiance champêtre et conviviale.

Après une cérémonie à l’église, on assiste au défilé des cueilleurs de fleur en tenue d’époque. Au son des fanfares, ils parcourent les ruelles jusqu’à la coopérative agricole du Nérolium, destination où se déroulera la suite des festivités. En milieu d’après-midi, vous pourrez assister au concours de la meilleure fougassette, petit pain typique de la région, parfumé et moelleux à souhait.

Le Nérolium tire son nom du néroli, essence extraite de la fleur du bigaradier.

Depuis 1904, c’est dans cette coopérative que les produits issus de l’oranger  sont transformés et commercialisés. On peut s’y rendre toute l’année pour se procurer de l’eau de fleurs d’orangers, des confitures d’oranges amères et bien d’autres délicieux produits locaux.

Le lieu vaut aussi le détour pour une visite afin d’en savoir plus cette jolie fleur et sa renommée.

Les fleurs d’oranger avant distillation

La délicate saveur de la fleur d’oranger parfume de nombreuses recettes du Sud-est de la France.

Dans ma famille par exemple, on en verse quelques gouttes dans la salade de fruits, les gâteaux et brioches. En eau florale , on l’utilise pour tonifier et rafraîchir la peau. Elle est également réputée pour ses vertus apaisantes et relaxantes.

Je connais cette odeur depuis toujours. Cette senteur agréable et douce me replonge immédiatement en enfance 

Plus d’info sur les sites de  Vallauris Golfe-Juan et du Nérolium

La Procession aux Limaces, Roquebrune Cap Martin

Aussi appelée Procession des Escargots, elle a lieu le Vendredi Saint dans plusieurs communes du Comté de Nice comme Gorbio, Sigale ou Roquesteron.

Cette année, je suis allée à celle du beau village de Roquebrune Cap Martin

A la tombée de la nuit, les pénitents portent et suivent la statue du Christ-Mort dans le village. Les figurants sont vêtus de costumes de soldats romains, Nazaréens et autres personnages de la scène de la Crucifixion.

Toutes les rues sont illuminées par des coquilles d’escargots pourvues d’une mèche et remplies d’huile.  Elles forment ainsi une magnifique illumination le long du parcours de la Procession.

La Processsion des Limaces dans les rues de Roquebrune Cap Martin

Le mot limaça signifie escargot. Pour l’origine exacte de cette coutume et ces différentes versions, je vous conseille de lire l’article détaillé et très intéressant d’ abidarlekin et celui de la Ville de Nice

Les habitants participent activement à cette tradition: En plus de toutes ces coquilles transformées en lumignons,  les maisons sont décorées de fleurs et de loupiotes, on dresse aussi des autels tout le long du parcours.

Une soirée à l’ambiance un peu magique en somme, où il est impossible de rester insensible à cette émouvante et ancienne cérémonie.

Roquebrune Cap Martin est selon moi, un des plus beaux sites de la Côte d’Azur.

Le pittoresque village médiéval possède une vue à couper le souffle sur la Méditerranée, des ruelles provençales très bien entretenues.. Il y a aussi son château, ses excellents restaurants et j’en passe .. il est également préservé du tourisme de masse de par son accès un peu plus compliqué (en bus notamment) que dans d’autres villages alentour.

Il fait partie des sites immanquables si vous venez passer quelques jours dans la région.

Site de Roquebrune Cap Martin

La Fête de la Rose Centifolia, Opio

Cette variété aussi appelée aussi Rose Cent-feuilles ou Rose des mai, est une rose ancienne et délicate déjà connue des Grecs et des Romains.

C’est l’une des fleurs à parfum emblématiques du Pays de Grasse.

Le village d’Opio et la rose Centifolia

Son parfum inimitable est impossible à reproduire artificiellement. Elle est la Principale composante de célèbres parfums dont le n°5

En  mai, son mois de floraison, on la célèbre à Grasse et dans les jolis villages des environs où elle est cultivée : Opio, la Colle-sur-Loup,  Plascassier .

Plusieurs fêtes lui sont dédiées et on la met à l’honneur sous toutes ses formes : cosmétiques, distillation, culinaire.

Cette année, je me suis rendue à Opio où plusieurs animations étaient proposées : danses traditionnelles bien sûr (comme vous l’avez compris, il y en a souvent par ici ) ateliers de cuisine et dégustation, distillation des fleurs  et cueillette de la fameuse rose.

Pour être honnête j’y suis surtout allée pour manger une socca et boire une bière artisanale de ma région.

Pour les passionnés de fleurs, ou tout simplement pour ceux qui aiment les fêtes traditionnelles, les célébrations autour de la rose Centifolia sont de toute beauté ^^

Pour en savoir plus sur cette reine des fleurs , consultez sa Fiche technique 

…ainsi que le site de la ville de Grasse, capitale azuréenne des parfums et celui d’Opio, petit village de charme qui vaut le détour !

Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive! Il y a aussi la Fête de l’huile d’Olive Nouvelle à Saint Cézaire ou la Fête de l’Oeillet à Falicon, celle des fraises à Carros, et tant d’autres. De quoi rendre vos week-ends festifs tout en découvrant de bien jolis coins des Alpes Maritimes.

Et vous, quelles sont les fêtes emblématiques et insolites de votre région?

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A l’écart du tourisme de masse, il existe un petit coin superbe du sud de l’Italie qui abrite Matera, une ville fascinante aux paysages rocheux et aux habitations troglodytes. Capitale de la culture en 2019, elle se prépare à être le centre de toutes les attentions. Partons la découvrir maintenant.

Dans mon dernier article, je vous confiais à demi-mot mon amour inconditionnel pour l’Italie. Une partie de ma famille habite le Veneto, quelques amis dans la région des Marches…je varie donc en général entre la Ligurie qui est proche de chez moi et ces autres pied-à-terre.

J’ai l’embarras du choix, une chance dont je suis consciente. Comme je travaille en grande partie à distance , je peux m’y rendre tous les 2 mois environ. Pour ces raisons peut-être, je ne m’étais encore jamais aventurée au-delà de Naples. Une grosse erreur corrigée depuis.

On me l’a souvent répété : « Le sud de l’Italie c’est autre chose que le reste du pays ». De quoi éveiller ma curiosité.

L’occasion s’est présentée lors de mon dernier séjour à Rome avec une amie. Sur un coup de tête, nous avons décidé de prendre le train pour descendre plus au sud explorer la mystérieuse ville de Matera

Afin de conserver le fameux effet de surprise pour l’arrivée, nous avons scrupuleusement évité de regarder des photos ou de lire quoique ce soit sur la ville. Alors forcément, on visualise quand même et on se projette dans ces futurs décors encore inconnus.

Croyez-moi, cette fois la réalité a été bien plus belle que tout ce que j’avais imaginé!

Les Sassi de Matera

Situé dans la Basilicate, région dans la semelle de la Botte (entre la Calabre et les Pouilles) le territoire de Matera est habité en continu depuis le Paléolithique.

La ville surplombe un profond canyon de 80 mètres. Tout en bas, le torrent Gravina sculpte la vallée depuis des milliers d’années.

Les 2 quartiers des Sassi  (rochers ou cailloux) sont un vaste ensemble d’habitations troglodytes: le Sasso Barisano, au nord et le Sasso Caveoso, au sud.

Un habitat urbain unique en son genre directement creusé dans la roche.

Sur plusieurs niveaux, les maisons s’enchevêtrent et se superposent. Elles pouraient à première vue ressembler à un beau fouilli, mais il faut savoir qu’elles possèdent un système de ventilation naturelle et un mécanisme de récolte des eaux de pluie. Complexe et ingénieux.

Visiter les Sassi, c’est aussi explorer l’histoire de l’Humanité

Il faut déambuler puis se perdre dans le labyrinthe des ruelles pour parcourir ainsi 10 000 ans d’histoire. Pas de voiture ici. On grimpe et on descend, encore et toujours, les nombreux escaliers de pierre, on change d’époque en un instant: une cathédrale romane ici puis à 2 pas, une fresque baroque.

Matera et ses environs ne comptent d’ailleurs pas moins de 150 églises, rupestres ou non. De quoi occuper les amateurs d’art pour un bon moment!

De l’insalubrité à la prospérité

Pourtant, Il y a 70 ans, les habitants des sassi vivaient dans des conditions précaires.

Au début des années 50, pour cause d’insalubrité et de surpopulation, le gouvernement décida de reloger la communauté dans un autre quartier en périphérie de la ville. Les sassi sont restés ainsi, abandonnés pendant des années.

Désormais, la réhabilitation est encouragée par les autorités. Des petits restaurants, des galeries d’art et des hôtels se sont progressivement ouverts, toujours dans le respect de l’architecture troglodyte.

Au détour d’une ruelle, un collage de l’artiste Ernest Pignon-Ernest: Pasolini portant son propre corps, mort

Devant un tel spectacle, on ne s’étonne pas d’apprendre que Matera a servi de décor à de nombreux films.

En 1964, Pier Paolo Pasolini choisit la cité antique pour tourner L’Evangile selon Saint-Matthieu.

40 plus tard, Mel Gibson y réalisera La Passion du Christ.

Les Sassi et quoi d’autres?

Matera possède de nombreux quartiers qui méritent qu’on s’y attarde: Civita, un des plus anciens avec sa cathédrale du 13e siècle. Il Piano qui longe les sassi -c’est là où se concentre toute la partie Moyen Age et Renaissance. La nouvelle ville est aussi intéressante. Le parc de la Murgia et son art rupestre, un incontournable.

Je ne vais pas vous énumérer ici toutes les spécialités culinaires de la Basilicate. Région dont je vous parlerai davantage dans un prochain article. Sachez juste que la gastronomie locale est variée, délicieuse. Honnêtement, je me suis régalée à moindre frais, du matin au soir (et je suis difficile!)

Autrefois parmi les villes les plus pauvres d’Italie, Matera connait depuis ces dernières années un véritable essor économique grâce à aux vastes travaux de restauration entrepris. Elle attire de plus en plus de monde venant admirer ses trésors de l’architecture antique.

Ville touristique donc mais pas ville musée. Elle n’a pas ce côté artficiel et surfait qu’on peut trouver dans certaines belles villes ou autres villages remarquables. Vous ne trouverez pas non plus des magasins de souvenirs alignés dans les ruelles. La complexité du site calme les ardeurs du tourisme de masse, c’est certain. Pourvu que cela reste ainsi !

Une dernière chose…pensez à explorer les Sassi de nuit pour vous imprégner davantage de cette ambiance magique dans ce lieu encore intact, comme sorti d’un autre temps.  J’ai eu un vrai coup de coeur pour cette ville – mais qui ne l’a pas eu !?

Les Sassi et le parc des églises rupestres de Matera sont inscrits depuis 1993 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

La ville sera capitale européenne de la culture en 2019.

Vous l’aurez compris…N’attendez pas trop pour y aller 😉

Pour en savoir plus, consultez le site de l’Unesco , les Sassi et le site de la ville

La Sérendipité sur Pinterest

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Toute proche du sud de la France, la Ligurie est une merveilleuse région italienne. Partons nous  balader à l’intérieur de ses terres,  en pleine nature, à la découverte de ses bourgs médiévaux et ses villages perchés chargés d’histoire.

Limitrophe avec la France, la Ligurie est une bande côtière qui s’étend de la mer aux montagnes sur à peine 30km .

Région étroite donc, en forme de croissant de lune qui offre pourtant des paysages variés :  le bord de mer bien sûr, connu pour sa beauté exceptionnelle et l’arrière-pays, plus secret, qui possède un véritable patrimoine naturel et culturel.

Ce terroir offre des paysages surprenants. On y trouve d’ailleurs de nombreux parcs naturels avec de belles randonnées balisées ainsi qu’une gastronomie variée, saine.. et absolument délicieuse !

C’est tout simplement l’Endroit idéal pour les gourmets et les amoureux de la nature.

La vue sur la vallée depuis Apricale. Une fontaine à Dolceacqua

Souvent, depuis les terres cultivées et les terrasses d’oliviers surgissent de fabuleux villages accrochés aux pentes de la montagne ou cachés dans la forêt. Des bourgs typiques aux habitants toujours heureux de partager leurs coutumes avec le voyageur curieux.

Le temps d’un week end, si vous le voulez bien, partons au calme en découvrir quelques-uns…

La Ligurie

 Dolceacqua

 Apricale

Colletta di Castelbianco

Balestrino

J’ai la chance d’habiter à seulement 1h de la frontière italienne. C’est sûrement pour ça que je trouve toujours une bonne excuse pour y aller. Peut-être aussi parce que mon sang est à moitié italien (sarde -merci Papa ) Mais c’est indéniablement aussi parce que ce beau pays réussit si bien à cultiver un art de vivre au quotidien.

Une contrariété ou une décision à prendre? Je prends le train pour l’Italie.  Une bonne nouvelle à fêter ou juste envie d’une courte escapade? Je file en Italie !

Les 1ers jours du printemps, des amis Toulousains sont venus sur la côte. C’était donc une bonne occasion pour y faire un petit tour …  😉

Ce qui ne  devait être qu’une journée à Dolceacqua s’est transformé en un long week end de 3 jours à la (re)découverte d’autres villages aux alentours. L’imprévu a souvent du bon!

Dolceacqua

Village médiéval de la Vallée de la Nervia, à 8 km de Vintimille, Dolceacqua est blotti au pied des ruines de l’imposant château des Doria. Vous tomberez forcément sous le charme de ce lieu qui semble tout droit sorti d’un conte.

Dolceacqua

Tout au long de la journée, Dolceacqua semble enveloppée d’une douce lumière dorée qui la rend mystérieuse.

Outre ses bonnes tables, le lieu est aussi connu pour son joli pont romain qui enjambe le torrent. Il permet de relier les 2 parties du village. Claude Monet enchanté par sa beauté, l’a immortalisé sur 4 toiles.

Une fois le pont de pierre traversé, c’est là qu’on pénètre vraiment dans le coeur du vieux village .

Pour accéder au château, le mieux est de volontairement se perdre dans le dédale des ruelles. C’est ainsi que vous découvrirez  des passages secrets et souterrains. Les maisons très hautes laissent à peine apercevoir le ciel. Une atmosphère unique, presque irréelle s’en dégage..

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de Dolceacqua ou télécharger leur brochure, visitez le site de la ville (en français)

Apricale

Un peu plus loin dans les terres, à environ 6km, se trouve le village perché d’Apricale.

Il fait partie des ‘Borghi più belli d’Italia’,  l’équivalent de notre label  Les plus beaux villages de France

Depuis des siècles, le charme pittoresque et médiéval d’Apricale séduit écrivains et artistes. Et on comprend pourquoi !

En arpentant les ruelles étroites et escarpées, vous découvrirez  d’ailleurs de nombreuses peintures murales et ateliers d’artistes.

La place centrale, plutôt grande pour un village de cette taille, est absolument ravissante. Ce lieu très lumineux est des plus agréables. On y vient le matin pour un café en terrasse, on y retourne volontiers pour un aperitivo au soleil couchant!

En hiver, un grand feu est allumé au milieu de la belle piazza et des bancs sont installés tout autour. Les gens viennent y discuter et s’y réchauffer à la lumière des flammes –  même par grand froid, la place reste un haut lieu de convivialité.

Apricale est de ces endroits où on a envie de prendre le temps.

Il  a beaucoup à offrir au visiteur pas trop pressé: l’école de céramique, la grotte de la Madone de Lourdes, l’oratoire San Bartolomeo, entre autres.

On ne se lasse pas de contempler les différentes vues sur la vallée.. on prend plaisir à flâner sans fin dans le village, à en explorer chaque recoin. Sans parler de toutes les délicieuses spécialités locales à savourer….

C’est  ici même que nous décidons de prolonger l’escapade et de ne pas rentrer en France dans l’immédiat (Bonheur!)

Envie d’en savoir plus sur Apricale ? Un clic sur leur site !

Colletta di Castelbianco

Le village en pierre de Castelbianco est composé de 4 hameaux dont celui de Colletta. Il est lui aussi classé comme un des plus beaux villages d’Italie. On se sent ici en pleine montagne. Pourtant, comme souvent dans cette région, la Méditerranée n’est jamais  loin.

Surmonté de magnifiques parois de roche, Colletta se dresse comme une forteresse dans l’arrière-pays de la Ligurie.
Datant du XII -XIV siècle, le bourg a été progressivement abandonné vers 1887 suite à un tremblement de terre de grande ampleur. En 1980, grâce à la commune et à l’architecte Gian Carlo De Carlo, d’importants et minutieux travaux de rénovation ont débuté.

Depuis, Colletta est non seulement un des plus beaux villages d’Italie mais il est aussi le tout premier ‘Borgo Telematico’. Ce qui signifie que derrière les châssis de fenêtres en bois blanc et les ruelles pavées qui le caractérisent, il est équipé de structures technologiques et d’une télécommunication de pointe.

Ceux qui souhaitent être au calme ou travailler loin de la pollution et du bruit de la ville peuvent profiter de tout le confort de la technologie moderne ( Wifi, internet haut débit )

En ce qui me concerne, je n’ai jamais testé leur réseau. Les 2 fois où j’y suis allée, j’étais sans ordinateur et sans téléphone portable….

Vous aimeriez  y séjourner ? Allez jeter un oeil ici !

Balestrino

Abandonné depuis 1953, le village fantôme de Balestrino est tout simplement fascinant. Le lieu possède une ambiance toute particulière.

Ce charmant petit coin médiéval perdu au milieu des oliviers est en fait divisé en 2 parties: Le village fantôme puis un peu plus loin, un autre Balestrino, bien vivant, avec des petits restaurants et commerces.

Balestrino a été abandonné suite de nombreux glissements de terrain dans les années 50. Par sécurité, la population s’est déplacée à quelques centaines de mètres de là.

Cet endroit est assez mystérieux. J’ai entendu plusieurs versions sur l’histoire de Balestrino, on m’a aussi raconté que de nombreuses apparitions mariales auraient eu lieu dans l’ancien village.

Le beau château qui le surplombe est une propriété privée, on ne peut donc pas le visiter. Dommage !

Comme beaucoup d’entre nous je pense, j’ai toujours été fascinée par les lieux abandonnés. Ces endroits sont comme suspendus dans le temps. Les objets laissés sur place, comme des indices, nous permettent d’imaginer ce qui s’y passait. La première fois que je suis venue ici, j’ai pu me promener plusieurs heures dans les ruines, découvrir ce qui devait être le four à pain, explorer les pièces des maisons… tout en étant à l’affût du moindre bruit. Brrr, grisant!

Le mois dernier en revanche, l’ancien village était encadré d’une clôture. Des ouvriers travaillaient sur le site. Je ne sais pas si Balestrino sera de nouveau accessible au public.. facilement.

Transports: 

Dolceacqua et Apricale sont situés à environ une dizaine de km de Vintimille.

Pour ceux qui souhaitent si rendre en transports en commun, descendre en gare de Vintimille puis prendre le bus 7 qui dessert les 2 villages

Colletta et Balestrino se trouvent à moins de 20 km d’Albenga. Les horaires de bus pour Castelbianco sont ici 

Pour Balestrino, vous pouvez facilement louer un scooter/moto près de la gare d’Albenga ou d’Alasssio (ou un vélo pour les plus courageux. Attention, ça grimpe!)

Hébergement:

Comme toujours, aucune réservation à l’avance. Nous avons trouvé ces 2 hôtels le jour même. Je vous conseille de réserver directement auprès des hôteliers pour obtenir les meilleurs tarifs !

Apricale: Les belles chambres typiques et toutes différentes de l’hôtel Muntaecara sont disséminées un peu partout dans le village médiéval. Concept très original et petit déj copieux

Balestrino: Au calme, avec une superbe vue sur la vallée et le château, l’Albergo Cecchin propose également une délicieuse cuisine typique de la région. Excellent rapport qualité-prix

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La Côte d’Azur en plein été vous évoque des plages bondées, de belles voitures et une ambiance surfaite ? Pourtant, étant native de cette région , je vous confirme que vous y trouverez aussi des petits coins authentiques, des gens chaleureux et des traditions étonnantes.

Par exemple, saviez-vous qu’on y organise chaque été un championnat du monde bien particulier ?

Ici on joue à la pétanque bien sûr, mais avez-vous déjà entendu parler des boules carrées ?

Les boules carrées, qu’est-ce que c’est ?

Un jeu de boules cubiques

C’est un jeu directement dérivé de la pétanque mais comme son nom l’indique, il se joue avec des boules cubiques.

Il est pratiqué dans des villages aux rues pentues de 10 à 18% .

On y joue essentiellement dans le sud-est de la France mais aussi dans plusieurs autres régions et même en Belgique!

Chaque été, plusieurs centaines de concurrents participent à ces compétitions où les boules sont en bois de pin ou de hêtre.

Règle du jeu

3 joueurs, des cubes en bois et un cochonnet carré

Il se déroule par triplettes et par poules pour éviter une élimination directe. Les participants peuvent ainsi disputer au moins 2 parties.

La règle du jeu est exactement la même que celle de la pétanque : la première triplette qui enregistre 13 points remporte la partie.

Le concours de boules carrées d’Antibes

Si vous êtes déjà venu à Antibes, vous connaissez certainement la vieille ville avec ses remparts, son musée Picasso, ses petites places ombragées… C’est donc ici, dans le vieil Antibes que se trouve la commune libre du Safranier. Un quartier dans un quartier en somme.

Le vieil Antibes et ses remparts. A droite, le Nomade face à la mer

Il fut fondé dans les années 60 par des locaux désireux de perpétuer leurs traditions, organiser des fêtes et resserrer les liens entre les habitants. Ce joli coin fleuri, indépendant de la ville, a conservé tout le pittoresque des vieilles ruelles provençales.

C’est une tradition du 14 juillet : on joue aux boules carrées dans les rues du Safranier.

J’arrive en milieu de matinée. Apparemment, trop tard pour l’inscription. Les participants sont déjà tous dispersés dans les ruelles.

Mis à part quelques badauds autour de la buvette (jour de fête nationale oblige) la petite place est quasi vide. Je pars donc arpenter les rues pentues pour suivre au plus près la compétition.

Je sympathise rapidement avec Virginie, la trentaine, au style décontracté et au sourire lumineux.

« Malgré la haute saison touristique,  je me débrouille pour avoir mon jour de repos le 14 juillet et je prévois toujours d’être dispo pour le championnat de Cagnes » me dit la jeune femme.  Barmaid et originaire de Nice, elle a aussi vécu de nombreuses années à Barcelone.

Les petites ruelles du Safranier

« C’est une tradition père-fille : enfant, il m’emmenait avec lui assister au championnat du monde du Haut-de Cagnes puis j’ai commencé à y participer à l’âge de 12 ans »

Virginie fait d’ailleurs équipe aujourd’hui avec son père et Malika, une amie d’enfance. Dans un éclat de rire, elle précise: « Quand tu es d’ici, les boules carrées c’est comme la socca: on la découvre pas, on naît avec. C’est une institution!  »

Ses 2 compères approuvent.

Vers 16h, nous sommes tous assis à la terrasse ombragée du Safranier pour attendre le début des demi-finales.

La fin de la compétition, c’est ici, sur la petite place centrale que ça se passe.

Les 3 Niçois sont qualifiés. « On est jamais allé plus loin que les demi. On est nul sur le plat » me disent-ils en coeur « Et puis les boules carrées, c’est fait pour jouer en pente »

Quelques minutes plus tard, sur le terrain, l’ambiance est toujours au beau fixe mais les participants sont bien plus concentrés désormais. On mesure les distances, on n’est pas d’accord, le ton monte même un peu…Le jury doit trancher.

En haut à gauche, l’équipe du jury. En bas, Virginie et Jean-Luc tenant leur trophée de la consolante

Finalement, la compétition s’achèvera ici pour la petite équipe. Ils repartiront tout sourire avec le trophée de la consolante et un gros panier gourmand.

Avant la fin des festivités, étonnée que je ne me sois jamais inscrite, Virginie me propose spontanément de participer avec son père et elle au championnat du monde qui se tient chaque année le 3e dimanche d’août dans les rues du Haut-de-Cagnes. « Viens avec ton ami pour que nous soyons 3 » me dit-elle  « Mon père sera dans une autre équipe donc nous serons peut-être amenés à jouer contre lui »

La finale est prise au sérieux!

Tout comme au Safranier, rien de plus simple pour pouvoir participer au championnat du monde:

Enfants et adultes peuvent y jouer

Aucun niveau requis

Inscription sur place le matin même

Après cette belle journée qui vient de s’écouler et les conditions d’accès annoncées plus que plaisantes, je n’hésite pas une seconde!

Le championnat du monde du Haut-de-Cagnes

Le Haut-de-Cagnes dans les Alpes-Maritimes 

Situé dans les alpes maritimes, le village médiéval du Haut-de-Cagnes est la partie historique de la ville de Cagnes-sur-Mer. A seulement quelques kilomètres de la mer, il a su conservé charme et authenticité.

Perché sur sa colline, il offre un panorama magnifique avec sa vue sur la méditerranée d’un côté et les montagnes du Mercantour de l’autre.

Cette belle commune est le haut lieu de la discipline du jeu de pétanque cubique.

C’est elle qui accueille chaque été et depuis bientôt 38 ans LE célèbre championnat du monde de boules carrées .

Mathieu qui pointe. A droite, les affiches des 37 championnats exposées sur un mur du village

Histoire et anecdotes

La compétition est organisée par le Cercle des Amis du Haut-de-Cagnes, association qui a vu le jour en 1873.

En plus d’être à l’origine de toutes sortes de festivités bien sympathiques, c’est surtout grâce à ce petit comité que les traditionnelles boules rondes sont devenues cubiques et que le championnat du monde a été créé en 1980 !

J’ai le plaisir de rencontrer Pascal Zaccure, président du Cercle. Un homme charmant et passionné par son quartier. Il accepte immédiatement de répondre à toutes mes interrogations concernant ce championnat pas comme les autres.

Il me confirme que ces boules excentriques ont bien été inventées ici, au Haut-de Cagnes. A la fin des années 70, les voitures garées sur la petite place étaient de plus en plus nombreuses.. difficile de jouer à la pétanque dans ces conditions!

Un adhérent du Cercle eut l’idée de jouer aux boules dans les rues du village.  Des ruelles pentues?

Qu’à cela ne tienne : pour ne pas qu’elles roulent jusqu’à la mer, on les fera carrées!  

Pendant les premières années, le concours se disputait par doublettes. Fort de son succès auprès des habitants et des touristes, la triplette s’est rapidement imposée. Cette modification du règlement a permis d’inscrire davantage de participants.

Les boules en bois sont 100% Cagnoises. Fabriquées par un menuisier les premières années, c’est désormais Pascal et son ami Marcel Cornaille qui s’en chargent. Pour le championnat 2016 par exemple, pas moins de 1200 boules carrées ont été fabriquées et teintes  ici!  Un travail de longue haleine.

Le village

Le concept plaît beaucoup et s’exporte un peu plus chaque année dans de nombreuses villes de France, en Belgique et même aux Etats-Unis. Sur leur site, on peut d’ailleurs consulter la liste des autres villes et villages jouant à cette pétanque peu ordinaire.

Le Cercle des Amis du Haut-de-Cagnes est très sollicité pour des conseils, des documents ou des renseignements. Avec enthousiasme, le club accepte de participer et d’aider les communes souhaitant elles aussi organiser leurs concours de boules carrées.

Pour revenir à ma participation à cette compétition .. nous avons fini le championnat dans l’après-midi, sous un plein soleil estival, classés officiellement en 8e de finale de la consolante. Plutôt pas mal  pour une première, non? 😉

Si par chance, vous êtes dans la région l’été prochain, n’hésitez pas à y faire un tour: une journée à l’ambiance conviviale garantie, agrémentée d’un optimisme contagieux et de chaleur humaine à profusion! Ce sera également une belle occasion de découvrir ces 2 petits coins typiques et plein de charme de notre belle Côte d’Azur.

Le 38e championnat du monde de Boules Carrées se déroulera les samedi 19 et dimanche 20 août 2017

Cercle des Amis du Haut-de-Cagnes

Office du tourisme Cagnes-sur-mer

La pratique des boules carrées est répertoriée sur l’inventaire des jeux du patrimoine culturel immatériel en France

Le Haut-de-Cagnes en hiver conserve tout son charme. Ici le château Grimaldi du XIV siècle

Un grand merci à Virginie et Jean-Luc pour ces 2 belles journées en leur compagnie!

Je remercie également Pascal pour son enthousiasme et son chaleureux accueil dans les locaux du Cercle.

Les boules carrées, c’est aussi en Belgique!

Depuis 2007 , la Belgique a aussi son championnat. Il est organisé dans le petit village de Suxy  par le Pétanque Club Boules Carrées Suxy 

Le Championnat belge, lui se joue en doublette . Il débute chaque année le matin du 1er dimanche de juillet par une phase poule où s’appliquent là aussi, les mêmes règles que la pétanque à boules rondes.

A l’occasion des 10 ans du championnat, le nombre d’équipe a été porté de 96 à 112.

Les inscriptions ouvrent fin mai et se font uniquement par e-mail en précisant les prénoms et les noms des 2 joueurs.

Prochaines inscriptions : mai 2017.

Prochain tournoi : dimanche 2 juillet 2017

Renseignements et inscription ici et là

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Au départ d’Oslo, allons plus à l’ouest pour visiter les villages de Flåm, Gudvangen et le Nærøyfjord, fjord majestueux classé à l’Unesco. En train sur la ligne Flåmsbana puis en bateau, un trajet inoubliable qui traverse des paysages spectaculaires.

Comme ce billet est un peu long, je vous invite à cliquer ci-dessous pour accéder directement au sujet qui vous intéresse :

Le voyage en train Oslo- Flåm  

Flåm, Gudvangen et le Nærøyfjord 

Idées de randonnées et balades

Infos pratiques :train, bateaux et hébergements

Oslo. Le centre ville et la gare

Aux  grandes villes j’ai toujours préféré les grands espaces.  C’est cette envie de nature et de belles randonnées qui sont la motivation première de ce petit séjour norvégien.

Pourtant, dès mon arrivée à Oslo, je sais que mon vague projet initial – découvrir les îles Lofoten – va être impossible à réaliser cette fois. Je n’ai que 7 jours à passer ici et j’aime prendre mon temps.. La distance et le trajet pour se rendre plus au nord sont bien trop longs pour pouvoir profiter pleinement une fois sur place. Il me faut trouver une destination, plus proche.

Comme toujours, je n’ai rien réservé à l’avance. Mon séjour ressemble à un voyage tout désorganisé ! Ecouter ses envies de dernières minutes réserve souvent de bonnes surprises et de belles rencontres. Parfois, cela peut aussi s’avérer désastreux, je vous l’accorde.

Mais pas dans ce cas précis 

Je demande un peu d’aide à la chaleureuse réceptionniste de mon hôtel. Elle me conseille vivement d’explorer la région d’Aurland et son fjord au nom imprononçable : le Nærøyfjord.  Pour cela, le plus simple est de prendre le train d’Oslo pour le village de Flam. « Le plus beau trajet en train du monde comme l’a décrit un célèbre guide» me dit-elle.

Elle m’affirme également qu’ octobre est le meilleur mois de l’année pour s’y rendre : le train touristique est quasiment vide et aucun bateau de croisière ne se met au mouillage à Flam.

Le Nærøyfjord, toujours selon elle, est absolument spectaculaire. Il serait aussi le fjord plus étroit du monde.

Convaincue et enthousiaste, je me dirige vers la gare d’Oslo.

Le voyage en train d’Oslo à Flam

Paysages enneigés et petite gare de Finse depuis le train de la Bergen Railway

Le trajet total dure environ 5h30 et nécessite un changement de train.

La 1ere partie du voyage s’effectue sur la ligne Oslo-Bergen. Au bout de 4h30 environ, le train s’arrête à Myrdal, petite station de ski. En octobre, le temps est assez clément à Oslo. En revanche, ici  la neige est déjà bien présente. Ne faites pas comme moi, prévoyez des vêtements chauds !

C’est de cette petite gare de Myrdal que se prend la correspondance: le train pour Flåm sur la ligne Flåmsbana.

La gare de Myrdal sous la neige et le petit train de la Flåmsbana

Le petit train touristique de la Flåmsbana ressemble à première vue aux trains anciens: de grandes baies vitrées et un intérieur en bois. Confort à bord. Dans chaque wagon, un écran plat affiche des informations sur les paysages parcourus et l’histoire de la ligne du chemin de fer.

Dès les minutes qui suivent le départ, la vue est pittoresque. Lentement, pendant presque une heure, le train  effectue  la descente vers Flam.

Sur une pente à 18% , il longe doucement le plus long et le plus profond des fjords, le Sognefjord. Peu à peu, la neige se fait plus rare. Le spectacle est au rendez-vous et peu importe de quel côté du train on se trouve: pics montagneux , cascades vertigineuses, nature luxuriante et myriade de couleurs automnales sont partout.

Le trajet offre une vue d’ensemble de toute beauté. On souhaiterait presque que le voyage se prolonge!

Flåm, Gudvangen et le Nærøyfjord

J’ai toujours aimé les voyages en train. Encore plus ceux qui nous transportent dans un autre monde dès l’arrivée en gare. Comme à Venise par exemple, où on se sent aussitôt projeté dans un véritable décor de cinéma .

L’arrivée à Flåm fait partie de ceux là.

Le quai est situé en plein coeur du village, au creux des montagnes et à quelques centaines de mètres de l’eau. La magie opère immédiatement.

Une impression de bout du monde.

Ici, pas de neige. Juste une brume épaisse qui cache les forêts de pins toutes proches et rend l’atmosphère encore plus féerique. On sent que la haute saison s’est achevée il y a quelques temps déjà. Le village est quasi vide mais certains commerces et restaurants sont encore ouverts heureusement.

Flam

Après 2 jours à flâner dans Flam et à explorer les jolis chemins alentour,  je décide de me rendre dans les autres villages des fjords et surtout découvrir le fameux Nærøyfjord.

Au petit matin, un bateau est déjà au port. Je prends le billet directement à bord. Destination le village de Gudvangen. La petite croisère de 2h30 traverse lentement des paysages sauvages à couper le souffle.

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 2005, le Nærøyfjord est en effet d’une beauté exceptionnelle.

Il est le fjord le plus étroit de Norvège, à 250 mètres par endroit, encadré de pics montagneux culminants à 1800 mètres.

Le Nærøyfjord, et le petit village de Gudvangen

Des hautes montagnes abruptes s’écoulent d’innombrables cascades. L’eau bleutée contraste avec les couleurs chatoyantes des forêts tandis qu’au loin se dressent les sommets enneigés des montagnes.

Au bout de ce trajet inoubliable, le petit village de Gudvangen, presque irréel apparaît dans la brume.

C’est ici que je terminerai mon séjour avec vue imprenable sur le majestueux Nærøyfjord.

Idées de randonnées et balades

Le point de vue de Stegastein

Probablement l’un des points de vue les plus célèbres de Norvège.

Imaginée par les architectes Todd Saunders et Tommie Wilhelmsen, cette passerelle de 30 mètres de long dont l’extrémité est vitrée se projette hors de la montagne. A 650 mètres au-dessus du fjord d’Aurland, l’effet est saisissant.

Allez-y de préférence le matin tôt pour un moment paisible et magique. En milieu de matinée, c’est déjà la cohue..

Au départ de Flam, il n’y a aucun bus pour s’y rendre, uniquement des visites guidées. Dommage!

Le mieux est de partir d’Aurland :  on peut accéder à Stegastein en voiture ou bien à pied – comptez 2h de marche.

La randonnée de Rimstigen

Au départ du port de Gudvangen, se rendre au joli hameau de Bakka.

La randonnée commence à 500 mètres après la petite église blanche. Le sentier grimpe – assez raide ! -à travers la forêt puis s’atténue progressivement, atteignant une piste recouverte de neige.

On m’avait dit le parcours facile.. je l’ai trouvé épuisant. Il faut tenir bon car au bout de 2h30 intense, la vue panoramique sur le Nærøyfjord est absolument spectaculaire. Une des plus belles selon moi.

Prévoir une demi-journée pour cette randonnée étonnante et peu connue.

Les villages des fjords

Le charmant petit village d’Undredal

En plus de Flam et Gudvangen, on peut aussi se rendre en bateau dans la même journée aux villages d’ Aurland et Undredal. Ce dernier a vraiment un charme tout particulier.

Niché dans l’immensité du fjord, Undredal était accessible uniquement en bateau jusqu’en 1988. Sa petite église et ses maisons en bois colorées donnent immédiatement envie d’y rester un moment.

Undredal est connu pour sa production de fromage de chèvre au lait cru, délicieux. Ses habitants sont particulièrement chaleureux.

Le Gamalost de Vik, fromage de caractère à la texture granuleuse

Si vous restez plusieurs jours dans la région, toujours en bateau (ou en voiture) prenez le temps de visiter Vik qui a lui aussi sa propre spécialité fromagère: le Gamalost. A Balestrand, situé juste en face et accessible aussi par bateau, allez goûter le surprenant cidre norvégien.

Infos pratiques

  Trains :

Oslo, gare centrale – Myrdal 

4h30 de trajet

J’ai acheté le billet le jour même en gare d’Oslo.. 650 NOK soit environ 75€ .Vous pouvez réserver en ligne  et en avance pour trouver  des tarifs bien plus avantageux

Myrdal  – Flam

Le trajet dure environ 1 heure

Billet à prendre directement  à la gare de départ  ou à réserver sur le site  Flam Railway

240 NOK par personne

De  mai à septembre, la ligne effectue 9 à 10 départs quotidiens. Pendant l’hiver, d’octobre à avril, il y a 4 départs par jour.

Le train est aménagé pour les personnes en fauteuils roulants

Bateaux

Au départ de Flåm, Aurland, Undredal & Gudvangen et tout au long de l’année, plusieurs companies proposent des balades en bateau sur le Naeroyfjord ( d’une durée de 3/4 heures) Pour ceux qui souhaitent continuer leur voyage vers Balestrand par exemple , sans revenir au point de départ, consultez le site Fjord1

Hébergements

Ces hôtels où j’ai effectué un séjour de ‘dernière minute’  sont irréprochables: Accueil, rapport qualité- prix et situation.

à Oslo: Karl Johan Hotell

Flåm : Flam Marina & Apartments

Gudvangen: Gudvangen Fjordtell & Apartments

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