C’est indéniable, l’argentique revient à la mode, preuve en est avec la photographie

instantanée qui se limite encore toutefois à trop peu de réglages. Pour repousser les limites,

apprendre la photographie ou par nostalgie, beaucoup d’entres nous se procurent un

appareil photo argentique, héritage familial, trouvé dans une brocante ou offert en cadeau.

Heureux de renouer avec le grain, nous ne savons pas toujours par où commencer.

Voici donc 4 astuces pour bien débuter en argentique.

La première étape est simple, mais primordiale puisqu’il s’agit de choisir la pellicule adaptée a votre appareil photo (format, sensibilité, noir et blanc ou couleur)

Le premier critère à prendre en compte est celui du format d’image, le 135 est le format standard

de votre appareil photo. Le format le plus courant est le 135 encore appelé 35 mm,

considéré comme le petit format, dont la taille de l’image est généralement de 24 x 36

mm et sert encore aujourd’hui de référence dans le monde du numérique.

Régler son appareil photo

Avant d’installer votre pellicule dans votre appareil photo, il est essentiel de le régler

correctement en faisant correspondre la sensibilité ISO de votre film et la molette de

réglage généralement positionnée sur le capot ou encore autour de l’objectif. La cellule de

votre appareil photo (s’il en possède une) va ainsi mesurer la lumière et indiquer les réglages

adéquats en fonction de cette sensibilité afin d’exposer correctement vos images. Si vous

débutez avec une sensibilité qui ne correspond pas à celle de votre film, alors vous risquez

de sous exposer ou surexposer votre image.

Ne pas ouvrir l’arrière de son appareil

Une fois la pellicule chargée, attention à ne jamais ouvrir l’arrière de votre

appareil pendant l’utilisation d’un film et jusqu’à ce que celui-ci soit totalement

rembobiné. Il suffit d’un rayon de lumière pour exposer la surface sensible de

votre film et ruiner toute votre pellicule, selon le nombre de vues déjà

enregistrées. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle est conservée dans une cassette de

protection.

Vérifier la pile

La plupart des appareils photo argentiques, même s’ils sont manuels, disposent

d’une pile. Celle-ci permet à la cellule photo (ou posemètre) de fonctionner.

Vérifiez que cette pile soit fonctionnelle avant de commencer à photographier.

Cet article 10 astuces pour bien débuter en photographie argentique/ cécile est apparu en premier sur Sérendipité.

Voici donc 4 astuces pour bien débuter en argentique. 

Choisir sa pellicule (format, sensibilité, noir et blanc ou couleur) 

Le 135, le format standard 

La première étape est simple, mais primordiale puisqu’il s’agit de choisir la pellicule adaptée à votre appareil photo. Le premier critère à prendre en compte est celui du format d’image de votre appareil photo. Le format le plus courant est le 135 encore appelé 35 mm, considéré comme le petit format, dont la taille de l’image est généralement de 24 x 36 mm et sert encore aujourd’hui de référence dans le monde du numérique. 

Régler son appareil photo 

Avant d’installer votre pellicule dans votre appareil photo, il est essentiel de le régler correctement en faisant correspondre la sensibilité ISO de votre film et la molette de réglage généralement positionnée sur le capot ou encore autour de l’objectif. La cellule de votre appareil photo (s’il en possède une) va ainsi mesurer la lumière et indiquer les réglages adéquats en fonction de cette sensibilité afin d’exposer correctement vos images. Si vous débutez avec une sensibilité qui ne correspond pas à celle de votre film, alors vous risquez de sous exposer ou surexposer votre image. 

Ne pas ouvrir l’arrière de son appareil 

Une fois la pellicule chargée, attention à ne jamais ouvrir l’arrière de votre appareil pendant l’utilisation d’un film et jusqu’à ce que celui-ci soit totalement rembobiné. Il suffit d’un rayon de lumière pour exposer la surface sensible de votre film et ruiner toute votre pellicule, selon le nombre de vues déjà enregistrées. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle est conservée dans une cassette de protection.

Vérifier la pile 

La plupart des appareils photo argentiques, même s’ils sont manuels, disposent d’une pile. Celle-ci permet à la cellule photo (ou posemètre) de fonctionner. Vérifiez que cette pile soit fonctionnelle avant de commencer à photographier.  

Cet article 10 astuces pour bien débuter en photographie argentique / cla est apparu en premier sur Sérendipité.

C’est indéniable, l’argentique revient à la mode, preuve en est avec la photographie
instantanée qui se limite encore toutefois à trop peu de réglages. Pour repousser les limites,
apprendre la photographie ou par nostalgie, beaucoup d’entres nous se procurent un
appareil photo argentique, héritage familial, trouvé dans une brocante ou offert en cadeau.
Heureux de renouer avec le grain, nous ne savons pas toujours par où commencer.

Voici donc 4 astuces pour bien débuter en argentique.

Choisir sa pellicule (format, sensibilité, noir et blanc ou couleur)

Le 135, le format standart

La première étape est simple, mais primordiale puisqu’il s’agit de choisir la pellicule adaptée
à votre appareil photo. Le premier critère à prendre en compte est celui du format d’image
de votre appareil photo. Le format le plus courant est le 135 encore appelé 35 mm,
considéré comme le petit format, dont la taille de l’image est généralement de 24 x 36
mm et sert encore aujourd’hui de référence dans le monde du numérique.

Régler son appareil photo

Avant d’installer votre pellicule dans votre appareil photo, il est essentiel de le régler
correctement en faisant correspondre la sensibilité ISO de votre film et la molette de
réglage généralement positionnée sur le capot ou encore autour de l’objectif. La cellule de
votre appareil photo (s’il en possède une) va ainsi mesurer la lumière et indiquer les réglages
adéquats en fonction de cette sensibilité afin d’exposer correctement vos images. Si vous
débutez avec une sensibilité qui ne correspond pas à celle de votre film, alors vous risquez
de sous exposer ou surexposer votre image.

Ne pas ouvrir l’arrière de son appareil

Une fois la pellicule chargée, attention à ne jamais ouvrir l’arrière de votre
appareil pendant l’utilisation d’un film et jusqu’à ce que celui-ci soit totalement
rembobiné. Il suffit d’un rayon de lumière pour exposer la surface sensible de
votre film et ruiner toute votre pellicule, selon le nombre de vues déjà
enregistrées. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle est conservée dans une cassette de
protection.

Vérifier la pile

La plupart des appareils photo argentiques, même s’ils sont manuels, disposent
d’une pile. Celle-ci permet à la cellule photo (ou posemètre) de fonctionner.
Vérifiez que cette pile soit fonctionnelle avant de commencer à photographier.

Rembobiner sa pellicule

Rembobiner sa pellicule n’est pas particulièrement compliqué. Il suffit de tirer la
tigette de la molette et de tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre. Lorsqu’il n’y a plus de tension et que vous entendez un petit « clic »
cela signifie que la pellicule est entièrement rembobinée. Si vous n’y arrivez pas
ou n’êtes pas sur que la pellicule soit correctement rembobinée, vous pouvez
vérifier cela dans le noir total et la rembobiner manuellement ou demander dans
un laboratoire photographique que cela soit effectué par un professionnel.

Cet article 10 astuces pour bien débuter en photographie argentique / williams est apparu en premier sur Sérendipité.

Uniquement séparé de l’Europe par le détroit de Gibraltar, le Maroc tout proche assure tout de même le dépaysement : médinas et souks animées où se mêlent les couleurs éclatantes, le parfum des épices, les mosquées magnifiques, les jolis villages de bord de mer, les sommets enneigés dans le Haut Atlas et le désert à l’infini dans le Sahara… le Maroc est un pays particulièrement gâté !

Pays le plus à l’ouest du Maghreb, partageant une façade atlantique et un littoral méditerranéen, le Royaume du Maroc est une destination touristique qui fait bien des émules.

Le Maroc, pays entre culture et tradition

Escales marocaines: où aller au Maroc, quelles villes incontournables à visiter?

Le pays est majoritairement montagneux, avec la célèbre chaîne de l’Atlas qui s’élève à l’intérieur du pays. Au pied de ces montagnes, jusqu’à l’océan, sur les plaines fertiles et les rivages côtiers, de nombreuses villes ont su prospérer à travers les siècles

Casablanca la moderne

Casablanca, la principale ville du Maroc attire les visiteurs pour sa grande mosquée Hassan II, la deuxième plus grande mosquée au monde. Mais la plupart des voyageurs ne s’éternisent pas à Casablanca, ville moderne et bruyante, elle s’avère pourtant le reflet du Maroc contemporain.

Marrakech la ville rouge

Beaucoup lui préfère Marrakech, plus pittoresque avec des souks animés et une vieille ville pleine de sites historiques remarquables (les Tombeaux Saadiens, les vestiges du Palais El Badi, la mosquée de Koutoubia)… tout simplement un incontournable. Si vous vous rendez à Marrakech, une excursion à la vallée de l’Ourika est un des grands classiques du genre.

Fès patrimoine de l’UNESCO

Fès est une autre très belle ville impériale dans laquelle vous pourrez vous perdre dans un labyrinthe de ruelles médiévales. Ne manquez pas non plus de visiter Meknès, une cité souvent surnommée le « Versailles du Maroc » en raison de sa grande beauté. 

Le rythme de l’islam et de l’occident

La religion la plus représentée au Maroc est l’Islam. C’est la religion officielle, mais elle coexiste notamment avec le judaïsme et le christianisme. La journée est rythmée par les cinq appels à la prière. La vie religieuse suit le calendrier musulman: celui-ci débute en 622, année où Mahomet quitta La Mecque pour s’établir à Médine.

Par contre la vie civile est réglée sur le calendrier grégorien. A la différence d’autres pays musulmans, le week-end se compose du samedi et du dimanche, le vendredi n’est pas férié.

Sites touristiques du Maroc:

Office du tourisme marocain : www.visitmorocco.com

Site du ministère marocain du tourisme : www.tourisme.gov.ma

Cet article Pourquoi visiter le Maroc? les choses à faire au Maroc est apparu en premier sur Sérendipité.

Petits villages de montagne au charme fou et multitude de chemins pédestres, nature encore intact et lieu peu fréquenté…

Nous sommes au Val Formazza dans les Alpes italiennes: Un paradis pour tous les amoureux de la nature.

C’est l’une des sept vallées du Val d’Ossola. Située à la frontière avec la Suisse, c’est la partie la plus au nord du Piémont.

De la petite boucle familiale à la randonnée sportive ou aux sentiers VTT balisés, il y a l’embarras du choix pour  découvrir le lieu à son rythme.

Les villages du Val Formazza et les lacs alpins

Voici une petite sélection de 3 randonnées faciles et de courte durée qui offrent des points de vue époustouflants

  De  la cascade du Toce à Riale

  Le tour du lac de Morasco

  Au sommet: Les lacs Toggia et Castel

La cascade du Toce

Le Val Formazza abrite la deuxième cascade la plus élevée d’Europe.

Elle mesure 143 mètres de hauteur. On dit qu’elle est la plus spectaculaire des Alpes.

C’est aussi la seconde cascade plus haute d’Europe.

L’arrivée se fait forcément par la petite route sinueuse située en contrebas, celle qui  longe la rivière Toce jusqu’au bout de la vallée. C’est ici que la cascade se dévoile et on ne peut qu’être ébahi par ces chutes d’eau majestueuses.

Je ne m’attendais pas du tout à une telle grandeur et une telle puissance. Elle est impressionnante!

Pour information: ‘Les eaux de la cascade, utilisées à des fins hydroélectriques et donc canalisées vers des conduits, ne sont libérées en été que pendant certains jours et à des heures bien précises’ – Source et horaires: le site lelacmajeur.com

De la cascade au village de Riale

Promenade facile – Environ 1h30 l’aller

Notre escapade de 3 jours dans le Val Formazza commence ici.

Laissons le véhicule sur le parking de la petite place situé au sommet de la cascade.  Autour, on trouve un hôtel-restaurant datant de 1863 et quelques petits commerces.

Il n’y a pas foule.

Parfois, sans ressemblance particulière, les hôtels de montagne comme celui-ci me font penser à l’Overlook.

Le fruit de mon imagination seulement  …

Ne manquez pas un passage sur la petite passerelle de bois qui surplombe la cascade. Elle offre un superbe point de vue – nous sommes déjà à 1680 mètres d’altitude.

Dirigez vous ensuite au fond du parking. Sur votre droite débute alors le petit sentier qui monte vers Riale- parfaitement balisé, on ne peut pas se tromper.

Ce jour de fin d’été, le temps est pluvieux mais au fil de la promenade, on aperçoit au loin la promesse d’un ciel bleu pour notre arrivée au petit village de Riale.

On peut déjà contempler le spectacle d’une nature à la beauté saisissante.

Riale

Situé à plus de 1700 mètres d’altitude, il est le village le plus reculé du Val Formazza. Cela signifie que pour s’aventurer au delà, on ne peut le faire qu’à pied ou en VTT.

Riale a donc ce petit air du bout du monde qui m’enchante !

L’architecture des maisons est typique de la culture Walser, peuple germanophone qui s’est implanté dans la vallée au 13 ^e siècle.

‘Grâce à ses traditions et sa culture il a su s’adapter aux rudes conditions de vie liées à l’altitude, au climat, à la pauvreté des sols et le manque de matières premières disponibles dans la nature.
Les Walser réussirent à créer un modèle de vie en altitude, défiant la rigueur de l’hiver, les avalanches et les maigres productions agricoles.’ (source: les Walser de Formazza )

La culture et les coutumes de la vallée témoignent de cette influence passée.

En hiver, Riale est connu pour ses pistes de ski de fond sur lesquelles viennent s’entraîner des équipes d’athlètes internationales.  Quant à moi, j’ai très envie d’explorer en hiver d’autres sentiers en raquettes.

Tour du lac de Morasco

Randonnée facile – Environ 1h30

Depuis la plaine de Riale, vous apercevrez forcement le barrage sur votre gauche.

Accessible seulement à pied, il faut compter 30 petites minutes de marche tranquille pour s’y rendre.

On y découvre le lac de Morasco, d’une couleur lumineuse qui contraste si bien avec les sommets acérés des montagnes.

Après avoir longé le barrage, continuez sur le chemin de terre qui mène au bout du lac. Il traverse la rivière et fait une jolie boucle avant de redescendre dans la plaine.

Les lacs Toggia et Castel

Randonnée facile mais qui grimpe (dénivelé de 490 m)

Environ 3h aller-retour

Le départ se fait sur le petit parking de Riale. Sur la droite, avancez sur la  passerelle de bois qui traverse le ruisseau. On se trouve alors directement sur le petit chemin qui monte en zigzag jusqu’au sommet de la montagne (Pour ceux qui sont  en VTT, une route de terre plus large longe le sentier)

On peut déjà admirer au bout de quelques minutes de marche la vue splendide sur le lac de Morasco.

Petit à petit, le sentier devient plus raide mais facilement praticable … même pour les moins entraînés.

Arrivé au sommet, il faut encore marcher un peu pour se rendre au joli refuge Maria Luisa.

Pour y dormir, s’y restaurer ou juste planter sa tente à proximité (et profiter d’une belle douche chaude!), allez faire un petit tour sur leur site

Tout proche du refuge, se trouvent le barrage et le lac del Toggia (2216 m) caractérisé par ses eaux d’un bleu intense.

D’ici, on peut admirer le glacier Basodino.

Vous pouvez ensuite continuer la balade 30 minutes jusqu’au lac Castel et revenir au refuge pour entamer la descente vers Riale.

La météo est très changeante en montagne. Je suis partie de Riale avec un beau soleil mais le temps d’arriver au refuge, l’orage grondait déjà!

Bien dommage que je n’étais pas assez équipée car j’aurais aimé continuer la randonnée en direction de Passo San Giacomo, à la frontière italo-suisse.

Pour voir le bon côté des choses, disons que c’est une raison valable pour y revenir ^^

Concernant les logements au Val Formazza, je ne peux pas donner mon avis ici car j’ai dormi sous la tente et les yeux dans les étoiles. Il faisait déjà bien frais mais à l’heure où j’écris ces lignes, Riale est à présent recouvert d’un manteau blanc!

En revanche, voici quelques pistes pour découvrir les spécialités de la vallée:

Bivouac et dégustation de truites. Une définition du bonheur

Ce joli coin d’Italie et la culture Walser m’étaient jusqu’à ce séjour totalement inconnus. Je suis encore émerveillée par la beauté des paysages où partout l’eau a laissé son empreinte.

Un lieu d’harmonie pour s’enivrer d’air pur 

Une belle découverte !

Pour approfondir cet article, vous pouvez consulter les site officiels du Val Formazza et de l’office du tourisme d‘Italie 

La Sérendipité sur Pinterest

Cet article Escapade dans les Alpes italiennes: Randonnées au Val Formazza est apparu en premier sur Sérendipité.

Pas pour leurs plages de sable blanc, plutôt pour cette sensation étrange et belle d’isolement – ce sont des lieux assez magiques, différents du reste du monde. Les insulaires ont une identité culturelle très forte.

Les îles fascinent et éveillent la curiosité.

Fred, un ami de longue date, revient tout juste de Madagascar et de Zanzibar.

Je lui ai demandé de décrire ses impressions ici, par écrit.  Il a accepté avec enthousiasme!

J’aime sa façon de voyager et sa vision du monde en général. Solitaire et curieux, il voyage lentement, longtemps.

Il vit toujours au plus proche des locaux ce qui lui permet de faire des rencontres exceptionnelles, de s’imprégner des lieux et de l’atmosphère d’une région.

Voici son récit.

Vous pouvez le suivre sur son compte Instagram et sur Facebook

On a forcement quelque part en nous un île secrète, égrenée au milieu d’une immensité marine. Une de ces îles suffisamment nourrie et mangée par le mythe pour qu’on se décide un jour à aller voir de plus près.

Zanzibar serait sûrement l’une d’entre elles.

Le nom résonne déjà comme un appel exotique et inéluctable vers le voyage, l’Ailleurs, le Lointain et l’Imaginaire profond. Tout sens en alerte.

J’avoue que j’y songeais depuis longtemps (tout comme l’Inde)

Un rêve exaucé. Un de plus.

Ce séjour dans cette île du bout du monde ressemble à s’y méprendre à l’idée que j’en avais, mêlée aux sensations auxquelles j’aspirais.

Le tout est un enchantement sans comparaison aucune,  doublé d’un voyage mental qui peut facilement vous faire perdre la tête. Ces effluves sensuelles, ces 1000 odeurs , saveurs et parfums tellement enivrants. Atmosphères hyper moites et tamisées par de curieux mélanges quasi érotiques d’ombres et de lumières. Sourires ensorcelants pour lesquels vous vendriez votre âme.

Il y a aussi ces incroyables palettes de couleurs, propices à une vision d’un paradis improbable – sachant que Zanzibar a longtemps rimé avec esclavage, exploitation et multi colonisation. De nos jours, l’île a encore des connotations de corruption.

Un paradis invraisemblable donc et pourtant bien réel dans lequel on s’immerge dès l’arrivée, surtout lorsqu’on atteint enfin la surréaliste Stone Town, cœur historique de Zanzibar.

Il y aurait de quoi écrire des tomes entiers sur cette ville passionnante, atypique et multiculturelle.

Elle est comme hors de toute unité de temps. Ce fut un coup de foudre immédiat-  jusqu’à en négliger le reste de l’île. J’ai souhaité en explorer la moindre ruelle, le plus petit recoin, le moindre fait.

L’Unesco a eu toutes les raisons de la lister car le tout devient vite fascinant pour qui aime Nature, culture, festivités, traditions, découvertes et sensations en tous genre.

Il faut oublier les quartiers de la ville ‘nouvelle’ de Zanzibar qui n’ont rien de palpitant selon moi. En revanche, il faut se consacrer pleinement à la Vieille ville et à son labyrinthe inouïe de ruelles étroites et pleines d’énergie. Chaque angle ouvre sur des ravissements.

On vogue ainsi entre boutiques pittoresques, délicieux petits restos bon marché, bâtiments religieux et chargés d’Histoire, marchés grouillants, le tout rythmé par la vison d’un incroyable univers de portes.

Plus belles les unes que les autres, elles se succèdent sans relâche. Les formes, les sculptures et gravures happent automatiquement le regard.

Ce mélange surprenant et pourtant logique de culture africaine, indienne et arabe est un pur régal!

Des portes pour la plupart âgées de plus de 100 ans et d’autres plus récentes; Des portes qui déterminent la religion, le rang social, l’origine, la nationalité des propriétaires des lieux.

Des portes aux vécus considérables, témoins d’un passé chargé et souvent houleux.

Le mieux pour en savoir plus est de prendre un guide pour deux bonnes heures et l’on aura dès lors toutes les infos précieuses.

Cela étant dit, nombre d’entre elles, dont certaines sont de purs chef-d’œuvres, sont laissées à l’abandon, et ceci malgré le support de l’ UNESCO qui ne bénéficie pas du soutien total du gouvernement en matière de coût. Hélas! Mille Fois Hélas!

On peut toutefois se consoler en se disant que ces portes-là ont déjà un tel poids d’Histoire qu’elle sont encore capables de résister bien longtemps aux remous du temps qui passe dans ce Stone Town si exaltant où la vie locale, dans son jus, regorge de séduisants sourires, de couleurs merveilleuses, de senteurs permanentes et d’innombrables rencontres en tout genre.

Le tout est une connexion très agréablement déconcertante dans laquelle on plonge un peu plus chaque jour.

Ici, on est en terre à majorité musulmane. Les sombres burquas et les voiles stricts se mélangent assez curieusement aux voilages légers et aux foulards multicolores. Les appels à la prière des mosquées résonnent dans toute la ville. Et parfois ils sont étrangement doublés d’un son de clocher ou de sonorités hindoues.

Le bord de mer lui est carrément plus touristique avec ses nombreux et somptueux hôtels et palaces, en harmonie totale avec la Nature et les traditions. Ce luxe insolent et outrancier tranche radicalement avec la pauvreté la plus misérable qui officie bien souvent dans la Vieille Ville à deux pas. Le Paradis n’est pas le même pour tous, loin de là, car pour de nombreux habitants, il n’est question que de survie urgente.

Deux mondes proches mais que tout oppose et que rien ne relie, ce qui conforte encore plus cet éternel et dérangeant cliché du blanc très riche et du noir très pauvre, ce dernier étant évidemment au service de l’autre dans tous ces grands hôtels.

Pourtant, l’atmosphère reste sereine et joyeuse. Et l’on arrive toujours à dénicher un petit bout de plage locale aux saveurs plus sauvages et bien plus authentiques si l’on s’éloigne un peu.

Stone Town à Zanzibar, c’est tout ça et bien plus encore.

Un Monde foisonnant et vibrant où là aussi, à l’image d’autres destinations aux populations défavorisées, les cœurs battent plus vite qu’ailleurs et les corps, les âmes brillent plus fort.

A l’unisson.

Fred

Retrouvez mes autres voyages ici et là

Sur Pinterest

Cet article L’île de Zanzibar et son cœur historique Stone Town est apparu en premier sur Sérendipité.

Loin des sentiers touristiques, il existe un joli coin d’Italie encore un peu secret.

Un lieu où les champs remplacent souvent l’asphalte et les balades en pleine nature ne sont pas réservées qu’aux week ends.
Une terre où les rencontres avec les animaux sauvages ne sont pas rares, où le parfum des forêts et le bruit des rivières éveillent les sens.

A pied ou à vélo, sur les sentiers des bois ou au milieu des rizières, partons dans la brume hivernale …

Découvrons ensemble une nature d’une beauté délicate et sans fard : la Lomellina

Dans le sud-ouest de la Lombardie, une petite partie de la vallée est désignée sous le nom de Lomellina.

Elle comprend près de 60 communes .

Une terre plate et fertile dans la province de Pavie, où les grandes étendues de champs et les rizières alternent avec les forêts et les cours d’eau.

Un monde rural parsemé de petites villes et villages. Une terre à l’identité forte, riche des témoignages du passé.

La Lomellina et la région de Lombardie

La campagne et le riz

Garlasco et le sanctuaire de la Madone de Bozzola

Vigevano et la Sforzesca

Bereguardo : le Ponte delle Barche

Quelques adresses et infos pratiques

C’est par un étrange et heureux hasard que je me suis rendue dans ses plaines l’été dernier. Depuis, j’y reviens régulièrement et je peux ainsi observer la Lomellina changer au fil des saisons.

Des paysages très verts en été, elle revêt 1001 nuances de couleurs l’automne venu.

Pour la première fois, je la découvre en hiver. Enveloppée presque chaque jour dans un brouillard épais, elle devient mystérieuse et n’en est que plus belle.

Ici, le Parco Ticino n’est jamais loin
.

Le Parc Lombard du Tessin créé en 1974 est le plus ancien parc régional d’Italie.

Il possède une superficie de plus de 90 mille hectares entre le lac Majeur et le Pô.

Traversé par la rivière du même nom ( fiume Ticino ), il bénéficie de différents écosystèmes et réunit des conditions uniques pour la survie de nombreuses espèces animales et végétales.

La faune est très riche, typique de la vallée du Pô. A chaque promenade, on peut avoir la chance de croiser chevreuils,  daims, renards et blaireaux.

Parmi les poissons qui peuplent les rivières de Lomellina, on peut voir et pêcher dans les coins les plus calmes, des brochets, sandres, carpes et silures.

La région est aussi connue pour l’observation des diverses espèces de hérons.

Pour les amateurs de randonnées, les bois vastes et ombragés abritent de jolis sentiers balisés + de nombreuses pistes cyclables

Sur le site officiel du Parc, on trouve les détails de chaque parcours et une carte interactive. Il est clair et bien fait, ça donne envie de tout explorer !

Lomellina, terre du riz et des Mondine

Risotto maison aux haricots borlotti et pommes de terre. Un délice ^^

C’est au 15e siècle que la Lombardie développe la culture du riz. Grâce à la région et à moindre mesure, celle du Piémont, l’Italie est un des premiers producteurs d’Europe.

Parmi les principales variétés cultivées, on retrouve le Carnaroli, l’Arborio et le Baldo. Des riz qui servent de base à la réalisation du célèbre risotto et à de nombreuses soupes (minestrone)

Mondine dans les rizières

Dans le passé, la culture du riz a impliqué une grande partie de la population féminine.

Entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, la main-d’œuvre locale n’était pas suffisante.
On faisait venir des ouvrières saisonnières de toute l’Italie pour travailler dans les rizières.

Ces femmes étaient nommées les  Mondine.

Des conditions de travail extrêmement dures: des journées entières à retirer les mauvaises herbes et à repiquer le riz, de l’eau jusqu’aux genoux, pieds nus dans la boue et le dos courbé. Un salaire nettement inférieur à celui des hommes, bien entendu.  L’exploitation et l’absence de droits conduisent à la révolte des travailleuses des rizières.

Elles revendiquent et obtiennent finalement au début du 20e siècle  ‘La journée de 8 heures’. Elles rentreront dans l’Histoire pour leur lutte syndicale légendaire.

Garlasco

Entouré de champs agricoles (et hélas, d’une zone commerciale) nous voici à Garlasco.

L’origine du nom serait celtique. On parle aussi de la légende d’un chevalier qui demanda à sa bien aimée d’attendre son retour.

La petite ville est agréable. On peut tout explorer à pied.

Sur la place de la République se tient un grand marché chaque mardi. Sous les arcades, on trouve d’agréables cafés pour le petit-déjeuner ou une pause goûter.

Dans les bars ou les ruelles, j’entends parfois les gens s’exprimer dans une langue agréable mais incompréhensible. Il s’agit d’une variante de dialecte lombard  suffisamment riche et complexe pour avoir son propre dictionnaire.

C’est aussi une étape pour les marcheurs car ici passe la via Francigena 

Moins connue que le célèbre Chemin de Compostelle, la route de pèlerinage Francigena traverse la France pour atteindre Rome.

L’idée d’en effectuer une partie me taraude dernièrement !  

Sanctuaire de la Madone de Bozzola

La ville de Garlasco est principalement connue pour ce sanctuaire.

Haut lieu de pèlerinage, il est visité chaque année par quelques milliers de fidèles ou de randonneurs
Il fut construit après que la Vierge soit apparue à une fillette de 13 ans en 1465. Muette, l’enfant aurait retrouvé la parole suite à cette vision.

J’ai tout de suite été attirée par le lieu. Le sanctuaire est entouré d’un grand parc. Le café adjacent propose de délicieux sandwichs. Idéal pour une pause en chemin et ambiance locale garantie!

A bicyclette de Garlasco au Sanctuaire

Situé à seulement quelques kilomètres de la ville, on peut facilement s’y rendre à pied ou à vélo.

Pour éviter la route goudronnée, on emprunte un petit chemin de campagne qui offre une jolie promenade bucolique.

Vigevano

Vigevano est  la ville la plus connue de la Lomellina. Elle est chargée d’histoire et vaut sans aucun doute le détour.

Je suis loin d’avoir tout visité de Vigevano mais j’aime flâner dans ses ruelles.

Sa place Ducale, joyau de la Renaissance, est considérée comme une des plus belles d’Europe. Ne manquez pas non plus la tour de Bramante qui offre un panorama sur toute la ville. Le Castello Sforzesco, château de la famille Sforza nous en apprend plus sur l’histoire de la ville (et de la Lomellina en général)

Vigevano. La place Ducale et le château

Autour de Vigevano, on se retrouve vite en pleine campagne. Et c’est très agréable de pouvoir se promener à travers les rizières et les canaux!

Idées de visites, parcours et itinéraires à vélo sur le site de la ville

La Sforzesca

A 2km de la ville se trouve le hameau de la Sforzesca. Le lieu est réputé pour la ferme agricole  « Colombarone ». Complexe immense construit en 1486 par Ludovico Sforza, dit Il Moro, duc de Milan.

Leonardo Da Vinci séjourna plus de 10 ans au château de la famille Sforza.

Ludovico, décelant son génie, lui confia l’étude du système d’irrigation du territoire.

De nos jours, il est toujours possible d’ observer les travaux de De Vinci dans les environs du hameau de Sforzesca:  le moulin (« Mulino della Scala ») ainsi que les nombreux ponts et canaux.

Dessins et manuscrits que l’on retrouve dans le Codex Leicester. Fascinant!

Plus d’info ici et là

La Sforzesca est également le point de départ de 2 beaux sentiers de randonnée à travers le Parc Tessin.

Ponte delle barche, Bereguardo

Le pont des bateaux ou pont des barges est l’un des derniers et très rares exemples de ‘ponts péniche’ d’Italie. Construit comme ouvrage temporaire avec des bateaux en bois , il a  survécu aux 2 guerres mondiales.

Le bois a été depuis remplacé par des bateaux en ciment. Le pont suit le flux de la rivière: lorsque le niveau de l’eau  monte, les bateaux s’élèvent également.

L’été, on vient ici se baigner, pique-niquer. Le site est parfaitement aménagé pour les familles.

Tout autour, le Parc du Tessin.. et de belles promenades à travers des petits sentiers des bois comme on les aime ^^.

Par exemple, on peut rejoindre à pied ou à vélo les villes de Vigevano ou Pavie qui se trouvent à 19 km du pont ( dans des directions opposées)

Le sentier complet est ici!

Quelques bonnes adresses et infos pratiques

La Sérendipité sur Pinterest

Cet article La Lomellina en hiver: brume, promenades et autres curiosités est apparu en premier sur Sérendipité.

Nous étions déjà partis ensemble en Ligurie, belle région italienne tout en longueur et tournée vers la mer.

Vous-vous souvenez? Nous avions visité les villages de Coletta et Apricale, tout proches de la frontière française,

classés parmi Les Plus Beaux Bourgs d’Italie 

Aujourd’hui, partons un peu plus loin, en découvrir 2 autres, le long de la méditerranée pour profiter encore un peu de la douceur de l’automne:

  Noli et Finalborgo

Cette fois, nous sommes sur la Riviera du Ponant (Riviera ligure di Ponente), la partie de la Ligurie qui se situe à l’ouest de Gênes.

D’une beauté à couper le souffle, sa côte est d’une étonnante tranquillité lorsqu’on s’y promène hors période estivale.

Mer azur, falaises, vieilles pierres et belles randonnées… le tout parsemé d’une gastronomie savoureuse.

Il suffit de s’aventurer à peine quelques kilomètres à l’intérieur des terres pour découvrir une nature intacte et préservée.

Sur les sentiers des collines, le parfum de la méditerranée se devine avant même qu’on ne l’aperçoive.

La plage de Finale Ligure en automne. A droite, on aperçoit l’usine abandonnée Piaggio

Comme je n’ai jamais passé le permis de conduire,  cette petite escapade est comme souvent, effectuée grâce aux transports en commun.

Puisque le train en direction de Pavie passe forcément par Gênes, c’est une fois de plus l’occasion rêvée pour une halte de quelques jours en Ligurie.

J’ai beau y être souvent, très souvent…je découvre à chaque fois des petits coins enchanteurs – je ne me lasserai jamais de cette région ^^ 

Cet automne, je suis donc descendue en gare de Finale Ligure.

La ville est charmante, typique du coin avec ses façades colorées, ses rues étroites et ses petites arches. Une longue promenade piétonne borde la plage de sable. 

La commune se décompose en plusieurs hameaux.

Situé à 1 km du centre ville, Finalborgo est l’un d’entre eux.

Finalborgo

Magnifique village médiéval aux rues pavées, encore encerclé de ses murs du 15 ^e siècle, le bourg est sur la liste des Plus Beaux Villages d’Italie.

A peine arrivée sur le petit pont, avant même de passer la porte fortifiée, je tombe immédiatement sous le charme. Ici se dégage une harmonie, quelque chose d’intemporel.

A la découverte de Finalborgo

Le centre historique, bien préservé, recèle de quelques chef d’œuvres artistiques surprenants, de petits commerces d’artisans, de jolies terrasses.

Ici, on laisse sa voiture à l’extérieur, le village se découvre à pied.

Connu pour ses cavernes et grottes alentour datant du Paléolithique, Finalborgo possède un célèbre Musée archéologique abritant d’importantes et riches collections de la préhistoire.

On m’en a dit le plus grand bien il est vrai, mais je préfère flâner dehors. Je pars, à la place, admirer les façades décorées et les portes minutieusement peintes.

Se perdre dans les ruelles fleuries et les passages voûtés est le meilleur moyen de s’imprégner de l’atmosphère du joli bourg.

Je fais décidément souvent l’impasse sur les musées ces derniers temps mais la visite des églises me passionne toujours autant.

Celle de  San Biagio  par exemple-  un intéressant mélange d’architecture –  mérite qu’on pousse sa porte. Son intérieur est plutôt inattendu!

Avant de quitter le village, une jolie promenade à découvrir: se diriger vers la piazza Garibaldi puis prendre le sentier qui grimpe au château San Giovanni. Le fort est fermé à la visite mais le panorama exceptionnel vaut bien les 20 minutes de marche!

Campanile de la collégiale San Biagio à Finalborgo

Pour en savoir plus sur le village, consultez le site officiel . D’autres infos intéressantes sur son histoire ici (en anglais et en italien) ou moins détaillé – mais en français:  sur ce site

A 5km de là, se trouve..

Varigotti

Ancien bourg sarrasin puis village de pêcheurs, Varigotti semble tout droit sorti d’une carte postale. Village qui  peut paraître un peu trop lisse à première vue mais qui ne manque pas de charme et vaut selon moi, une petite halte. 

Son petit centre offre une palette colorée de façades qui semblent s’enflammer au moindre rayon de soleil. Et même par un ciel sombre et menaçant comme aujourd’hui, le village parait lumineux.

Varigotti depuis la Punta Crena

Bien que tout petite, Varigotti est réputée pour l’observation des baleines et autres différentes variétés de cétacés. L’été, c’est une station balnéaire assez prisée parait-il (vue la taille, je n’ose imaginer ..)

Si je fais escale ici quelques heures, ce n’est pas seulement pour les délicieuses foccacie et petits biscuits à tomber de la boulangerie Cassina  …

                      Pour les gourmands : En arrivant de Finale Ligure, elle est située au tout début de la ville, face à la mer

…mais c’est d’abord pour cette jolie promenade qu’on aperçoit depuis le village et qui semble offrir un point de vue exceptionnel:

la Punta Crena

A la sortie de Varigotti, un sentier monte à travers les oliviers. On y découvre les ruines d’un château et d’une tour de guet dressée contre les pirates sarrasins.  

Arrivé au sommet, il faut se pencher vers la mer pour apercevoir une des plus belles plages de la région. Son accès y est difficile, le plus simple est de la rejoindre en bateau.  Ayant peur du vide, je n’y suis pas descendue mais qu’importe cette fois…

la vue d’ici embrase l’arrière-pays sauvage, les impressionnantes falaises de calcaire et le bleu  infini de la Méditerranée. Magique ! 

Vue sur Capo Noli depuis le sommet de la Punta Crena

Noli

Facilement repérable grâce aux remparts du Mont Ursino qui dévalent jusqu’à la mer, Noli fait elle aussi partie des Borghi più Belli d’Italia

Du temps de la République de Gênes, Noli était République Maritime Libre. Elle a connu une longue période de prospérité, encore lisible dans ses maisons et palais qui témoignent de cette époque faste.

En arrivant par le bord de mer, sur la Via Aurelia, ancienne voie romaine, Noli ressemble à tous les autres ports de pêches devenus stations balnéaires.

Mais la ville est bien plus que cela. Elle mérite au moins une journée pour découvrir ses trésors.

Son centre historique est relativement grand comparé aux autre villages médiévaux de la région. Elle possède une histoire riche qu’il serait bien long de décrire ici (d’autres l’ont déjà fait bien mieux que moi). Cela étant dit, si vous êtes intéressé, je vous conseille de faire un tour  ici et  là. Une histoire passionnante, vraiment!

Noli est un véritable musée à ciel ouvert. Le mieux est de s’aventurer dans ses ruelles médiévales dominé par son château du XI e siècle.

La plage de Noli par temps couvert

Outre les remparts, l’intérieur de la ville était également fortifié.  On y comptait plus de 70 tours de 30 à 40 mètres de haut, élevées entre les XIIe et le XIVe siècle. Elles permettaient de guetter la venue d’un éventuel assaillant . Aujourd’hui, 8 sont encore visibles – je n’en ai aperçu que 5

Je n’ai pas tout visité mais 2 églises ont retenu mon attention:

L’église San Paragorio de style roman lombard avec son édifice du XIe siècle, un des plus anciens de Ligurie et la cathédrale San Pietro, magnifique avec ses 2 Christ monumentaux qui se font face.

En vous promenant, vous ne pourrez pas manquer les remparts et les maisons/tours fortifiées mais pensez à passer devant la place de la République et la galerie de la loggia, lieu où l’on exposait les prisonniers.. Ainsi que la Porte Piazza (XIIIe siècle) à l’entrée du côté mer.

A gauche, l’entrée de la ville par La Porte Piazza . Au loin, vue sur le château Ursino et les remparts. A droite, l’intérieur de la cathédrale San Pietro de Noli.

Les tours fortifiées de Noli. Au centre, le cadran solaire de la ville

Pour les amateurs comme moi de poissons frais, Noli est aussi connue pour son activité de pêche traditionnelle : chaque soir, les pêcheurs partent en mer déposer leurs filets au large du rivage.

Au petit matin, on découvre avec délectation la pêche du jour sur les étals près de la plage.

Une ruelle de Noli sous la pluie. A droite, l’église San Paragorio

En fin d’après-midi, la pluie cesse enfin et le soleil réapparaît timidement. Les étroites ruelles de Noli se baignent alors d’un jeu d’ombres et de lumières.

Déjà, des odeurs de plats mijotés émanent des maisons et ouvrent l’appétit.

Sur la place, les terrasses se remplissent; c’est l’heure de l’aperitivo.

Demain, départ pour la Lombardie, autre région exaltante… Mais là débute un autre voyage.

Sur Pinterest

Cet article Noli et Finalborgo en Ligurie, 2 des plus beaux villages d’Italie est apparu en premier sur Sérendipité.

On la surnomme la fille du vent, la perle noire de la méditerranée. Pantelleria, ce bout de terre du bout de l’Europe.  

Épargnée du tourisme de masse, l’île séduit par sa beauté envoûtante, sauvage, presque insaisissable. Une bien belle façon de se sentir coupé du reste du monde.

Pantelleria se trouve au milieu de la Méditerranée, à mi-chemin entre la Sicile et la Tunisie.

Elle ne conviendra probablement pas aux amateurs de discothèques, à ceux qui aime la foule ou bronzer sur des plages de sable fins.

En revanche, si vous aimez  l’authenticité,  les randonnées, l’histoire et les légendes, la nature et le vent, la mer aussi, omniprésente..

Si vous êtes amateurs de bon vin et adeptes du bien manger.. Alors, alors…Restons ensemble encore un peu et partons pour Pantelleria.

Découvrir les richesses de l’île: les criques ou les grottes creusées par le vent, les promenades au cœur des falaises volcaniques, les lieux chargés d’histoire, Il y a tant à voir ici. Cet article n’est qu’un petit aperçu. Prochainement, un autre billet détaillera les particularités de l’île et sa gastronomie.

En attendant, faisons un petit tour des sites incontournables.

Cala Gadir

Village pittoresque avec son petit port de pêche, Gadir est connu pour son spa naturel qui est fréquenté tout au long de l’année.

Vue sur Gadir

A Pantelleria, les eaux chaudes représentent de véritables centres de bien-être naturels.

Celle de Gadir se libère dans un grand bassin, au même niveau que la mer.  Le village est également équipé d’une grande plateforme où quelques personnes viennent y faire bronzette.

Un des mes endroits préférés de l’île. Je vous en reparlerai prochainement car on y mange aussi très bien.

Les thermes de Gadir

Arco dell Elefante et Cala Levante

Pantelleria est souvent représentée par ce rocher . Il aurait la forme d’un éléphant dont la trompe plonge dans la mer.

Vous le voyez? Moi, j’ai mis un peu de temps. Il a même fallu qu’on m’explique à 2 reprises.

C’est vrai que le site est magnifique. L’eau est transparente et nager sous l’arche procure un bonheur inexplicable 🙂

L’Arco dell Elefante sur l’île de Pantelleria

A quelques minutes à pied, Cala Levante mérite aussi une longue halte.

On peut s’y baigner, pique-niquer ou boire un verre sur la terrasse panoramique du bar du village. C’est le lieu le plus fréquenté de l’île pour la baignade car l’accès à la mer y est bien plus facile que dans les autres criques.

En empruntant le sentier situé au bas de la colline, on accède au petit phare ci-dessous. Une vue à couper le souffle sur la mer et les falaises, cheveux au vent.

Cala Levante

Vue sur Cala Levante depuis l’Arco dell Elefante

Punta Spadillo

La pointe Spadillo est réputée pour ses fonds marins exceptionnels. Le chemin qui mène au phare passe par le musée volcanologique inauguré en 2010.

La Punta Spadillo

Paysages sauvages et vue sublime sont au rendez-vous. Vous y trouverez aussi plusieurs sentiers de randonnée pour partir à la découverte de l’île. D’ici on peut se rendre au Laghetto delle Ondine, un autre endroit magnifique de Pantelleria.

Vue depuis le phare de la Punta Spadillo

Grotta di Sataria

Pas évidente à trouver – je suis passée 2 fois devant sans voir le panneau- la grotte se trouve sur la route qui mène au village de Scauri. Bien cachée, on la découvre tel un trésor, au bout de longs escaliers qui contournent une falaise.

Comme partout sur l’île, la grotte est d’une beauté captivante et il règne ici un calme absolu.

Selon la légende, les thermes de Sataria étaient le lieu de rencontre favori d’Ulysse et de Calypso. On imagine aisément pourquoi!

La grotte de Sataria

L’endroit est assez impressionnant: Je ne m’attendais pas à une grotte d’une telle grandeur.

A l’extérieur, un grand bassin communique avec la mer. A l’intérieur de la caverne, on y trouve 2 cuves d’eaux thermales dont la température avoisine les 40°.

Un peu effrayant au départ car les bassins intérieurs sont tout noirs , on ne voit pas le fond..

Ce jour-là, j’étais accompagnée de Québécois rencontrés sur le chemin. Pas bien courageuse, je les ai laissé entrer dans les eaux sombres avant moi.

Rien à craindre, je vous le confirme, vous pouvez y aller et c’est vraiment agréable!

L’intérieur de la grotte

Balata dei Turchi

Falaises vertigineuses et mer cristalline..Balata dei Turchi est située à la pointe sud de l’île. Encore un décor qui dénote complètement du reste de l’île.

C’est un des endroits les plus spectaculaires pour se baigner à Pantelleria.

Au milieu de cette nature grandiose, on se sent tout petit. J’en ai eu presque le vertige.

La Balata vaut la visite. Pensez à prendre avec vous masque et tuba.

Balata dei Turchi

Pour s’y rendre : Malgré l’accès peut engageant, ne pas hésiter à aller jusqu’au bout de la piste cabossée avec votre véhicule. Il y a un terrain plat tout en bas pour se garer. Sinon, il vous faudra marcher plusieurs kilomètres!

L’arrivée à la crique de la Balata dei Turchi

Punta di Nica

Jolie crique avec un accès facile à la mer par temps calme. Beaucoup de vent et une mer agitée quand j’y suis allée.

Uniquement accessible à pied (ou en bateau), il faut donc se garer sur le parking de terre près de la route puis descendre le sentier jusqu’à la mer. Compter 15 bonnes minutes

Le but de ma visite était de me trampouiller une fois de plus dans les eaux thermales, comme indiqué sur le petit panneau plus haut, mais je ne les ai jamais trouvées!

Dammuso abandonné sur le sentier qui descend à la crique de Nica

Plus tard, on m’a expliqué comment y accéder: De la crique, il faut se diriger vers la gauche et contourner à la nage la petite falaise. C’est derrière ce gros rocher que se cache la résurgence d’eau chaude. La température de l’eau est de 70° à certains endroits.

Je n’ai pas pris le temps d’y retourner avant mon départ. Bien dommage.

Nica

Lago Specchio di Venere

Le sublime lac ‘miroir de Vénus’ est sans aucun doute un des endroits les plus magiques de l’île.

Cratère naturel d’un ancien volcan, il est alimenté par 2 sources thermales.

Le Lago di Venere

La légende raconte que Vénus serait venue se contempler dans ses eaux translucides, pour comparer sa beauté à celle de Psyché.

Ce lac comme irréel, aux dégradés de rose, turquoise et bleu renferme une source d’eau sulfureuse.  A certains endroits, la température est comprise entre 40°C et 50°C. En son centre, il est profond de 12m.

Sa particularité ne vient pas seulement de sa beauté: On vient ici se tartiner le corps de sa boue naturelle, riche en éléments nutritifs. Une fois recouvert entièrement telle une statue, on se laisse sécher au soleil comme un lézard.

Ce rituel aurait de  précieuses propriétés bénéfiques pour la peau. Malgré une odeur qui rappelle l’œuf pourri, c’est ludique et étonnant! A tester sans hésiter

Grotta di Benikulà

Sur les hauteurs, avec vue sur les côtes tunisiennes, la grotte de Benikulà est un sauna naturel.

L’entrée se fait par une fissure assez étroite d’où s’échappe de la vapeur chaude. A l’intérieur, des bancs de pierre permettent de s’installer quelques temps et d’apprécier les 40° dans l’obscurité ..

Un peu trouillarde et claustro, je n’y suis restée que quelques minutes. Cela étant dit, l’expérience est originale. Et la balade très jolie!

Vue depuis la grotte de Benikulà

L’entrée de la grotte

Accès:  Sur la route de Sibà, un panneau indique la direction de la grotte. Il faut se garer sur le petit parking de terre un peu plus loin, puis continuer à pied, en remontant un sentier pendant environ 10 minutes.

Allez-y plutôt en fin de journée pour le sublime coucher de soleil et les températures plus douces – En plein après-midi, ça cogne!

L’endroit marque également le début de nombreuses randonnées.

Le parc archéologique des Sesi, Mursia

Ce parc est une vaste nécropole des premiers habitants de l’île, datant d’il y a environ 5000 ans.

Monuments mégalithiques funéraires en pierre, les Sesi sont un peu semblables aux Nuraghi Sarde.

Sesi de Pantelleria

Un seul est resté intact: le Sese Grande. Il mesure plus de 5 mètres de hauteur et possède 12 couloirs qui conduisent vers le centre. Les fouilles ont permis de découvrir 4 sarcophages et plusieurs objets funéraires, poteries et outils. Les morts y été enterrés dans une position fœtale, avec la tête face à l’ouest et les pieds en direction de la sortie du tunnel.

Si vous le pouvez, allez-y avec une personne du coin qui vous donnera de précieuses infos sur le site, c’est passionnant!

Plus d’info ici (en italien)

Montagna Grande

Ancien volcan, c’est le cœur vert de l’île.

Cette haute montagne de 836 mètres fait partie de la réserve naturelle de Pantelleria. On y trouve 600 espèces végétales dont 8 plantes endémiques qui ne vivent que sur cette île. C’est également le seul parc européen à accueillir la mésange bleue algérienne.

Vue depuis la Montagna Grande

Ici , plusieurs chemins permettent de partir à la découverte d’une faune insoupçonnée. Forêts de chênes et de pins, bruyère et genêts sauvages, la garrigue aussi: on trouve du romarin, de l’origan, du fenouil.

Par temps dégagé, on aperçoit la Sicile à l’horizon.

Pour les amateurs de randonnée, l’île possède d’autres reliefs: le Monte Gibele (700 m), Cuddia Attalora (560 m) ou le Monte Gelkamar (286 m).

Connaissiez-vous cette île fascinante? Si ce n’est pas le cas, j’espère vous avoir donné envie de la découvrir à votre tour..

Sur Pinterest

Cet article Pantelleria, l’île envoûtante est apparu en premier sur Sérendipité.

En France, comme partout ailleurs, chaque saison a ses festivités.

Vous vous souvenez… la Côte d’Azur en été et son célèbre championnat du monde ?

Les fêtes du Printemps sont à mes yeux, les plus belles. Sûrement parce que c’est ma saison préférée!

Ici sur la Côte, bien sûr, on célèbre nous aussi l’arrivée des beaux jours. Religieuses ou païennes, ces fêtes souvent anciennes, font partie intégrante de nos traditions et de notre culture.

En voici quelques-unes bien sympathiques. Les connaissez-vous ?

Lou Festin dei Cougourdoun

La Fête de la Fleur d’Oranger

La Procession aux Limaces

La Fête de la Rose Centifolia

Lou Festin dei Cougourdoun, Nice

Chaque année, on célèbre le 1er dimanche du printemps dans les jardins de Cimiez, un joli quartier de Nice perché sur une colline.

Au programme:  spectacles de danses traditionnelles, stands de spécialités niçoises, ventes et décorations de cougourdons…

Un gougourdon.. Mais qu’est-ce donc?

Le cougourdon sous toutes ses formes

Tout d’abord, il faut savoir que Lou festin dei cougourdoun, ou la fête des cougourdons en français 😉  était le nom du marché qui se tenait autrefois sur la place de l’église, à Cimiez.

Le cougourdon est le nom niçois donné à une plante de la famille des Cucurbitacées.

Disons plutôt que le cougourdon est tout simplement une grosse courge.

Ce légume aux courbes assez originales – chacun possède une forme unique – est totalement imperméable après avoir séché au soleil.

Comme il est non comestible, il a bien fallu lui trouver une utilité.

Et les hommes lui en ont trouvé plusieurs…. Le pauvre cougourdon sert comme ustensile de cuisine ou d’objet de décoration. Il est peint, verni, creusé ou troué. Il est parfois transformé en oeuvre d’art plus ou moins réussie.

Il  peut même devenir un instrument de musique (on dit qu’il aurait un fort potentiel musical).

Il n’est donc pas rare chez nous de le voir suspendu dans un salon, une cuisine ou de le retrouver dans une crèche de Noël.

Ainsi, un jour dans l’année, sûrement un des plus emblématiques, une fête lui est entièrement dédiée !

Danses traditionnelles de Nice. Un cougourdon en version crèche à gauche. Le mien ‘au naturel’ à droite

Journée familiale et conviviale par excellence, on vient ici admirer ces cougourdons qui inspirent tant d’artistes locaux, on pique-nique sur l’herbe au milieu des oliviers, on mange son pan bagnat et sa socca aux sons des chants et danses traditionnels du Comté de Nice. Très agréable.

Il faut dire que nous avons de la chance: le 1er jour du printemps est aussi souvent accompagné d’un soleil radieux et de températures  estivales !

À ne pas manquer si vous êtes à Nice le printemps prochain.

En savoir plus ? Site de la Ville de Nice 

La Fête de la Fleur d’Oranger, Vallauris

Célèbre pour sa poterie et sa céramique d’art, la commune de Vallauris est aussi connue pour la culture de l’oranger Bigaradier.

Le bigaradier est une variété d’orange amère originaire des Indes, qui a fait son apparition sur la Côte d’Azur au début du XIVe siècle

Il fait partie du patrimoine naturel et historique de Vallauris

A gauche, la place du marché. Sur la droite, on aperçoit la tour du Nérolium

Chaque année, en mai, au moment de la cueillette des fleurs de l’agrume, le Comité de la Saint Sauveur organise une fête chaleureuse à l’ambiance champêtre et conviviale.

Après une cérémonie à l’église, on assiste au défilé des cueilleurs de fleur en tenue d’époque. Au son des fanfares, ils parcourent les ruelles jusqu’à la coopérative agricole du Nérolium, destination où se déroulera la suite des festivités. En milieu d’après-midi, vous pourrez assister au concours de la meilleure fougassette, petit pain typique de la région, parfumé et moelleux à souhait.

Le Nérolium tire son nom du néroli, essence extraite de la fleur du bigaradier.

Depuis 1904, c’est dans cette coopérative que les produits issus de l’oranger  sont transformés et commercialisés. On peut s’y rendre toute l’année pour se procurer de l’eau de fleurs d’orangers, des confitures d’oranges amères et bien d’autres délicieux produits locaux.

Le lieu vaut aussi le détour pour une visite afin d’en savoir plus cette jolie fleur et sa renommée.

Les fleurs d’oranger avant distillation

La délicate saveur de la fleur d’oranger parfume de nombreuses recettes du Sud-est de la France.

Dans ma famille par exemple, on en verse quelques gouttes dans la salade de fruits, les gâteaux et brioches. En eau florale , on l’utilise pour tonifier et rafraîchir la peau. Elle est également réputée pour ses vertus apaisantes et relaxantes.

Je connais cette odeur depuis toujours. Cette senteur agréable et douce me replonge immédiatement en enfance 

Plus d’info sur les sites de  Vallauris Golfe-Juan et du Nérolium

La Procession aux Limaces, Roquebrune Cap Martin

Aussi appelée Procession des Escargots, elle a lieu le Vendredi Saint dans plusieurs communes du Comté de Nice comme Gorbio, Sigale ou Roquesteron.

Cette année, je suis allée à celle du beau village de Roquebrune Cap Martin

A la tombée de la nuit, les pénitents portent et suivent la statue du Christ-Mort dans le village. Les figurants sont vêtus de costumes de soldats romains, Nazaréens et autres personnages de la scène de la Crucifixion.

Toutes les rues sont illuminées par des coquilles d’escargots pourvues d’une mèche et remplies d’huile.  Elles forment ainsi une magnifique illumination le long du parcours de la Procession.

La Processsion des Limaces dans les rues de Roquebrune Cap Martin

Le mot limaça signifie escargot. Pour l’origine exacte de cette coutume et ces différentes versions, je vous conseille de lire l’article détaillé et très intéressant d’ abidarlekin et celui de la Ville de Nice

Les habitants participent activement à cette tradition: En plus de toutes ces coquilles transformées en lumignons,  les maisons sont décorées de fleurs et de loupiotes, on dresse aussi des autels tout le long du parcours.

Une soirée à l’ambiance un peu magique en somme, où il est impossible de rester insensible à cette émouvante et ancienne cérémonie.

Roquebrune Cap Martin est selon moi, un des plus beaux sites de la Côte d’Azur.

Le pittoresque village médiéval possède une vue à couper le souffle sur la Méditerranée, des ruelles provençales très bien entretenues.. Il y a aussi son château, ses excellents restaurants et j’en passe .. il est également préservé du tourisme de masse de par son accès un peu plus compliqué (en bus notamment) que dans d’autres villages alentour.

Il fait partie des sites immanquables si vous venez passer quelques jours dans la région.

Site de Roquebrune Cap Martin

La Fête de la Rose Centifolia, Opio

Cette variété aussi appelée aussi Rose Cent-feuilles ou Rose des mai, est une rose ancienne et délicate déjà connue des Grecs et des Romains.

C’est l’une des fleurs à parfum emblématiques du Pays de Grasse.

Le village d’Opio et la rose Centifolia

Son parfum inimitable est impossible à reproduire artificiellement. Elle est la Principale composante de célèbres parfums dont le n°5

En  mai, son mois de floraison, on la célèbre à Grasse et dans les jolis villages des environs où elle est cultivée : Opio, la Colle-sur-Loup,  Plascassier .

Plusieurs fêtes lui sont dédiées et on la met à l’honneur sous toutes ses formes : cosmétiques, distillation, culinaire.

Cette année, je me suis rendue à Opio où plusieurs animations étaient proposées : danses traditionnelles bien sûr (comme vous l’avez compris, il y en a souvent par ici ) ateliers de cuisine et dégustation, distillation des fleurs  et cueillette de la fameuse rose.

Pour être honnête j’y suis surtout allée pour manger une socca et boire une bière artisanale de ma région.

Pour les passionnés de fleurs, ou tout simplement pour ceux qui aiment les fêtes traditionnelles, les célébrations autour de la rose Centifolia sont de toute beauté ^^

Pour en savoir plus sur cette reine des fleurs , consultez sa Fiche technique 

…ainsi que le site de la ville de Grasse, capitale azuréenne des parfums et celui d’Opio, petit village de charme qui vaut le détour !

Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive! Il y a aussi la Fête de l’huile d’Olive Nouvelle à Saint Cézaire ou la Fête de l’Oeillet à Falicon, celle des fraises à Carros, et tant d’autres. De quoi rendre vos week-ends festifs tout en découvrant de bien jolis coins des Alpes Maritimes.

Et vous, quelles sont les fêtes emblématiques et insolites de votre région?

Cet article Fêtes traditionnelles ou insolites <br>Le printemps sur la Côte d’Azur est apparu en premier sur Sérendipité.