Petits villages de montagne au charme fou et multitude de chemins pédestres, nature encore intact et lieu peu fréquenté…

Nous sommes au Val Formazza dans les Alpes italiennes: Un paradis pour tous les amoureux de la nature.

C’est l’une des sept vallées du Val d’Ossola. Située à la frontière avec la Suisse, c’est la partie la plus au nord du Piémont.

De la petite boucle familiale à la randonnée sportive ou aux sentiers VTT balisés, il y a l’embarras du choix pour  découvrir le lieu à son rythme.

Les villages du Val Formazza et les lacs alpins

Voici une petite sélection de 3 randonnées faciles et de courte durée qui offrent des points de vue époustouflants

  De  la cascade du Toce à Riale

  Le tour du lac de Morasco

  Au sommet: Les lacs Toggia et Castel

La cascade du Toce

Le Val Formazza abrite la deuxième cascade la plus élevée d’Europe.

Elle mesure 143 mètres de hauteur. On dit qu’elle est la plus spectaculaire des Alpes.

C’est aussi la seconde cascade plus haute d’Europe.

L’arrivée se fait forcément par la petite route sinueuse située en contrebas, celle qui  longe la rivière Toce jusqu’au bout de la vallée. C’est ici que la cascade se dévoile et on ne peut qu’être ébahi par ces chutes d’eau majestueuses.

Je ne m’attendais pas du tout à une telle grandeur et une telle puissance. Elle est impressionnante!

Pour information: ‘Les eaux de la cascade, utilisées à des fins hydroélectriques et donc canalisées vers des conduits, ne sont libérées en été que pendant certains jours et à des heures bien précises’ – Source et horaires: le site lelacmajeur.com

De la cascade au village de Riale

Promenade facile – Environ 1h30 l’aller

Notre escapade de 3 jours dans le Val Formazza commence ici.

Laissons le véhicule sur le parking de la petite place situé au sommet de la cascade.  Autour, on trouve un hôtel-restaurant datant de 1863 et quelques petits commerces.

Il n’y a pas foule.

Parfois, sans ressemblance particulière, les hôtels de montagne comme celui-ci me font penser à l’Overlook.

Le fruit de mon imagination seulement  …

Ne manquez pas un passage sur la petite passerelle de bois qui surplombe la cascade. Elle offre un superbe point de vue – nous sommes déjà à 1680 mètres d’altitude.

Dirigez vous ensuite au fond du parking. Sur votre droite débute alors le petit sentier qui monte vers Riale- parfaitement balisé, on ne peut pas se tromper.

Ce jour de fin d’été, le temps est pluvieux mais au fil de la promenade, on aperçoit au loin la promesse d’un ciel bleu pour notre arrivée au petit village de Riale.

On peut déjà contempler le spectacle d’une nature à la beauté saisissante.

Riale

Situé à plus de 1700 mètres d’altitude, il est le village le plus reculé du Val Formazza. Cela signifie que pour s’aventurer au delà, on ne peut le faire qu’à pied ou en VTT.

Riale a donc ce petit air du bout du monde qui m’enchante !

L’architecture des maisons est typique de la culture Walser, peuple germanophone qui s’est implanté dans la vallée au 13 ^e siècle.

‘Grâce à ses traditions et sa culture il a su s’adapter aux rudes conditions de vie liées à l’altitude, au climat, à la pauvreté des sols et le manque de matières premières disponibles dans la nature.
Les Walser réussirent à créer un modèle de vie en altitude, défiant la rigueur de l’hiver, les avalanches et les maigres productions agricoles.’ (source: les Walser de Formazza )

La culture et les coutumes de la vallée témoignent de cette influence passée.

En hiver, Riale est connu pour ses pistes de ski de fond sur lesquelles viennent s’entraîner des équipes d’athlètes internationales.  Quant à moi, j’ai très envie d’explorer en hiver d’autres sentiers en raquettes.

Tour du lac de Morasco

Randonnée facile – Environ 1h30

Depuis la plaine de Riale, vous apercevrez forcement le barrage sur votre gauche.

Accessible seulement à pied, il faut compter 30 petites minutes de marche tranquille pour s’y rendre.

On y découvre le lac de Morasco, d’une couleur lumineuse qui contraste si bien avec les sommets acérés des montagnes.

Après avoir longé le barrage, continuez sur le chemin de terre qui mène au bout du lac. Il traverse la rivière et fait une jolie boucle avant de redescendre dans la plaine.

Les lacs Toggia et Castel

Randonnée facile mais qui grimpe (dénivelé de 490 m)

Environ 3h aller-retour

Le départ se fait sur le petit parking de Riale. Sur la droite, avancez sur la  passerelle de bois qui traverse le ruisseau. On se trouve alors directement sur le petit chemin qui monte en zigzag jusqu’au sommet de la montagne (Pour ceux qui sont  en VTT, une route de terre plus large longe le sentier)

On peut déjà admirer au bout de quelques minutes de marche la vue splendide sur le lac de Morasco.

Petit à petit, le sentier devient plus raide mais facilement praticable … même pour les moins entraînés.

Arrivé au sommet, il faut encore marcher un peu pour se rendre au joli refuge Maria Luisa.

Pour y dormir, s’y restaurer ou juste planter sa tente à proximité (et profiter d’une belle douche chaude!), allez faire un petit tour sur leur site

Tout proche du refuge, se trouvent le barrage et le lac del Toggia (2216 m) caractérisé par ses eaux d’un bleu intense.

D’ici, on peut admirer le glacier Basodino.

Vous pouvez ensuite continuer la balade 30 minutes jusqu’au lac Castel et revenir au refuge pour entamer la descente vers Riale.

La météo est très changeante en montagne. Je suis partie de Riale avec un beau soleil mais le temps d’arriver au refuge, l’orage grondait déjà!

Bien dommage que je n’étais pas assez équipée car j’aurais aimé continuer la randonnée en direction de Passo San Giacomo, à la frontière italo-suisse.

Pour voir le bon côté des choses, disons que c’est une raison valable pour y revenir ^^

Concernant les logements au Val Formazza, je ne peux pas donner mon avis ici car j’ai dormi sous la tente et les yeux dans les étoiles. Il faisait déjà bien frais mais à l’heure où j’écris ces lignes, Riale est à présent recouvert d’un manteau blanc!

En revanche, voici quelques pistes pour découvrir les spécialités de la vallée:

Bivouac et dégustation de truites. Une définition du bonheur

Ce joli coin d’Italie et la culture Walser m’étaient jusqu’à ce séjour totalement inconnus. Je suis encore émerveillée par la beauté des paysages où partout l’eau a laissé son empreinte.

Un lieu d’harmonie pour s’enivrer d’air pur 

Une belle découverte !

Pour approfondir cet article, vous pouvez consulter les site officiels du Val Formazza et de l’office du tourisme d‘Italie 

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Loin des sentiers touristiques, il existe un joli coin d’Italie encore un peu secret.

Un lieu où les champs remplacent souvent l’asphalte et les balades en pleine nature ne sont pas réservées qu’aux week ends.
Une terre où les rencontres avec les animaux sauvages ne sont pas rares, où le parfum des forêts et le bruit des rivières éveillent les sens.

A pied ou à vélo, sur les sentiers des bois ou au milieu des rizières, partons dans la brume hivernale …

Découvrons ensemble une nature d’une beauté délicate et sans fard : la Lomellina

Dans le sud-ouest de la Lombardie, une petite partie de la vallée est désignée sous le nom de Lomellina.

Elle comprend près de 60 communes .

Une terre plate et fertile dans la province de Pavie, où les grandes étendues de champs et les rizières alternent avec les forêts et les cours d’eau.

Un monde rural parsemé de petites villes et villages. Une terre à l’identité forte, riche des témoignages du passé.

La Lomellina et la région de Lombardie

La campagne et le riz

Garlasco et le sanctuaire de la Madone de Bozzola

Vigevano et la Sforzesca

Bereguardo : le Ponte delle Barche

Quelques adresses et infos pratiques

C’est par un étrange et heureux hasard que je me suis rendue dans ses plaines l’été dernier. Depuis, j’y reviens régulièrement et je peux ainsi observer la Lomellina changer au fil des saisons.

Des paysages très verts en été, elle revêt 1001 nuances de couleurs l’automne venu.

Pour la première fois, je la découvre en hiver. Enveloppée presque chaque jour dans un brouillard épais, elle devient mystérieuse et n’en est que plus belle.

Ici, le Parco Ticino n’est jamais loin
.

Le Parc Lombard du Tessin créé en 1974 est le plus ancien parc régional d’Italie.

Il possède une superficie de plus de 90 mille hectares entre le lac Majeur et le Pô.

Traversé par la rivière du même nom ( fiume Ticino ), il bénéficie de différents écosystèmes et réunit des conditions uniques pour la survie de nombreuses espèces animales et végétales.

La faune est très riche, typique de la vallée du Pô. A chaque promenade, on peut avoir la chance de croiser chevreuils,  daims, renards et blaireaux.

Parmi les poissons qui peuplent les rivières de Lomellina, on peut voir et pêcher dans les coins les plus calmes, des brochets, sandres, carpes et silures.

La région est aussi connue pour l’observation des diverses espèces de hérons.

Pour les amateurs de randonnées, les bois vastes et ombragés abritent de jolis sentiers balisés + de nombreuses pistes cyclables

Sur le site officiel du Parc, on trouve les détails de chaque parcours et une carte interactive. Il est clair et bien fait, ça donne envie de tout explorer !

Lomellina, terre du riz et des Mondine

Risotto maison aux haricots borlotti et pommes de terre. Un délice ^^

C’est au 15e siècle que la Lombardie développe la culture du riz. Grâce à la région et à moindre mesure, celle du Piémont, l’Italie est un des premiers producteurs d’Europe.

Parmi les principales variétés cultivées, on retrouve le Carnaroli, l’Arborio et le Baldo. Des riz qui servent de base à la réalisation du célèbre risotto et à de nombreuses soupes (minestrone)

Mondine dans les rizières

Dans le passé, la culture du riz a impliqué une grande partie de la population féminine.

Entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, la main-d’œuvre locale n’était pas suffisante.
On faisait venir des ouvrières saisonnières de toute l’Italie pour travailler dans les rizières.

Ces femmes étaient nommées les  Mondine.

Des conditions de travail extrêmement dures: des journées entières à retirer les mauvaises herbes et à repiquer le riz, de l’eau jusqu’aux genoux, pieds nus dans la boue et le dos courbé. Un salaire nettement inférieur à celui des hommes, bien entendu.  L’exploitation et l’absence de droits conduisent à la révolte des travailleuses des rizières.

Elles revendiquent et obtiennent finalement au début du 20e siècle  ‘La journée de 8 heures’. Elles rentreront dans l’Histoire pour leur lutte syndicale légendaire.

Garlasco

Entouré de champs agricoles (et hélas, d’une zone commerciale) nous voici à Garlasco.

L’origine du nom serait celtique. On parle aussi de la légende d’un chevalier qui demanda à sa bien aimée d’attendre son retour.

La petite ville est agréable. On peut tout explorer à pied.

Sur la place de la République se tient un grand marché chaque mardi. Sous les arcades, on trouve d’agréables cafés pour le petit-déjeuner ou une pause goûter.

Dans les bars ou les ruelles, j’entends parfois les gens s’exprimer dans une langue agréable mais incompréhensible. Il s’agit d’une variante de dialecte lombard  suffisamment riche et complexe pour avoir son propre dictionnaire.

C’est aussi une étape pour les marcheurs car ici passe la via Francigena 

Moins connue que le célèbre Chemin de Compostelle, la route de pèlerinage Francigena traverse la France pour atteindre Rome.

L’idée d’en effectuer une partie me taraude dernièrement !  

Sanctuaire de la Madone de Bozzola

La ville de Garlasco est principalement connue pour ce sanctuaire.

Haut lieu de pèlerinage, il est visité chaque année par quelques milliers de fidèles ou de randonneurs
Il fut construit après que la Vierge soit apparue à une fillette de 13 ans en 1465. Muette, l’enfant aurait retrouvé la parole suite à cette vision.

J’ai tout de suite été attirée par le lieu. Le sanctuaire est entouré d’un grand parc. Le café adjacent propose de délicieux sandwichs. Idéal pour une pause en chemin et ambiance locale garantie!

A bicyclette de Garlasco au Sanctuaire

Situé à seulement quelques kilomètres de la ville, on peut facilement s’y rendre à pied ou à vélo.

Pour éviter la route goudronnée, on emprunte un petit chemin de campagne qui offre une jolie promenade bucolique.

Vigevano

Vigevano est  la ville la plus connue de la Lomellina. Elle est chargée d’histoire et vaut sans aucun doute le détour.

Je suis loin d’avoir tout visité de Vigevano mais j’aime flâner dans ses ruelles.

Sa place Ducale, joyau de la Renaissance, est considérée comme une des plus belles d’Europe. Ne manquez pas non plus la tour de Bramante qui offre un panorama sur toute la ville. Le Castello Sforzesco, château de la famille Sforza nous en apprend plus sur l’histoire de la ville (et de la Lomellina en général)

Vigevano. La place Ducale et le château

Autour de Vigevano, on se retrouve vite en pleine campagne. Et c’est très agréable de pouvoir se promener à travers les rizières et les canaux!

Idées de visites, parcours et itinéraires à vélo sur le site de la ville

La Sforzesca

A 2km de la ville se trouve le hameau de la Sforzesca. Le lieu est réputé pour la ferme agricole  « Colombarone ». Complexe immense construit en 1486 par Ludovico Sforza, dit Il Moro, duc de Milan.

Leonardo Da Vinci séjourna plus de 10 ans au château de la famille Sforza.

Ludovico, décelant son génie, lui confia l’étude du système d’irrigation du territoire.

De nos jours, il est toujours possible d’ observer les travaux de De Vinci dans les environs du hameau de Sforzesca:  le moulin (« Mulino della Scala ») ainsi que les nombreux ponts et canaux.

Dessins et manuscrits que l’on retrouve dans le Codex Leicester. Fascinant!

Plus d’info ici et là

La Sforzesca est également le point de départ de 2 beaux sentiers de randonnée à travers le Parc Tessin.

Ponte delle barche, Bereguardo

Le pont des bateaux ou pont des barges est l’un des derniers et très rares exemples de ‘ponts péniche’ d’Italie. Construit comme ouvrage temporaire avec des bateaux en bois , il a  survécu aux 2 guerres mondiales.

Le bois a été depuis remplacé par des bateaux en ciment. Le pont suit le flux de la rivière: lorsque le niveau de l’eau  monte, les bateaux s’élèvent également.

L’été, on vient ici se baigner, pique-niquer. Le site est parfaitement aménagé pour les familles.

Tout autour, le Parc du Tessin.. et de belles promenades à travers des petits sentiers des bois comme on les aime ^^.

Par exemple, on peut rejoindre à pied ou à vélo les villes de Vigevano ou Pavie qui se trouvent à 19 km du pont ( dans des directions opposées)

Le sentier complet est ici!

Quelques bonnes adresses et infos pratiques

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Nous étions déjà partis ensemble en Ligurie, belle région italienne tout en longueur et tournée vers la mer.

Vous-vous souvenez? Nous avions visité les villages de Coletta et Apricale, tout proches de la frontière française,

classés parmi Les Plus Beaux Bourgs d’Italie 

Aujourd’hui, partons un peu plus loin, en découvrir 2 autres, le long de la méditerranée pour profiter encore un peu de la douceur de l’automne:

  Noli et Finalborgo

Cette fois, nous sommes sur la Riviera du Ponant (Riviera ligure di Ponente), la partie de la Ligurie qui se situe à l’ouest de Gênes.

D’une beauté à couper le souffle, sa côte est d’une étonnante tranquillité lorsqu’on s’y promène hors période estivale.

Mer azur, falaises, vieilles pierres et belles randonnées… le tout parsemé d’une gastronomie savoureuse.

Il suffit de s’aventurer à peine quelques kilomètres à l’intérieur des terres pour découvrir une nature intacte et préservée.

Sur les sentiers des collines, le parfum de la méditerranée se devine avant même qu’on ne l’aperçoive.

La plage de Finale Ligure en automne. A droite, on aperçoit l’usine abandonnée Piaggio

Comme je n’ai jamais passé le permis de conduire,  cette petite escapade est comme souvent, effectuée grâce aux transports en commun.

Puisque le train en direction de Pavie passe forcément par Gênes, c’est une fois de plus l’occasion rêvée pour une halte de quelques jours en Ligurie.

J’ai beau y être souvent, très souvent…je découvre à chaque fois des petits coins enchanteurs – je ne me lasserai jamais de cette région ^^ 

Cet automne, je suis donc descendue en gare de Finale Ligure.

La ville est charmante, typique du coin avec ses façades colorées, ses rues étroites et ses petites arches. Une longue promenade piétonne borde la plage de sable. 

La commune se décompose en plusieurs hameaux.

Situé à 1 km du centre ville, Finalborgo est l’un d’entre eux.

Finalborgo

Magnifique village médiéval aux rues pavées, encore encerclé de ses murs du 15 ^e siècle, le bourg est sur la liste des Plus Beaux Villages d’Italie.

A peine arrivée sur le petit pont, avant même de passer la porte fortifiée, je tombe immédiatement sous le charme. Ici se dégage une harmonie, quelque chose d’intemporel.

A la découverte de Finalborgo

Le centre historique, bien préservé, recèle de quelques chef d’œuvres artistiques surprenants, de petits commerces d’artisans, de jolies terrasses.

Ici, on laisse sa voiture à l’extérieur, le village se découvre à pied.

Connu pour ses cavernes et grottes alentour datant du Paléolithique, Finalborgo possède un célèbre Musée archéologique abritant d’importantes et riches collections de la préhistoire.

On m’en a dit le plus grand bien il est vrai, mais je préfère flâner dehors. Je pars, à la place, admirer les façades décorées et les portes minutieusement peintes.

Se perdre dans les ruelles fleuries et les passages voûtés est le meilleur moyen de s’imprégner de l’atmosphère du joli bourg.

Je fais décidément souvent l’impasse sur les musées ces derniers temps mais la visite des églises me passionne toujours autant.

Celle de  San Biagio  par exemple-  un intéressant mélange d’architecture –  mérite qu’on pousse sa porte. Son intérieur est plutôt inattendu!

Avant de quitter le village, une jolie promenade à découvrir: se diriger vers la piazza Garibaldi puis prendre le sentier qui grimpe au château San Giovanni. Le fort est fermé à la visite mais le panorama exceptionnel vaut bien les 20 minutes de marche!

Campanile de la collégiale San Biagio à Finalborgo

Pour en savoir plus sur le village, consultez le site officiel . D’autres infos intéressantes sur son histoire ici (en anglais et en italien) ou moins détaillé – mais en français:  sur ce site

A 5km de là, se trouve..

Varigotti

Ancien bourg sarrasin puis village de pêcheurs, Varigotti semble tout droit sorti d’une carte postale. Village qui  peut paraître un peu trop lisse à première vue mais qui ne manque pas de charme et vaut selon moi, une petite halte. 

Son petit centre offre une palette colorée de façades qui semblent s’enflammer au moindre rayon de soleil. Et même par un ciel sombre et menaçant comme aujourd’hui, le village parait lumineux.

Varigotti depuis la Punta Crena

Bien que tout petite, Varigotti est réputée pour l’observation des baleines et autres différentes variétés de cétacés. L’été, c’est une station balnéaire assez prisée parait-il (vue la taille, je n’ose imaginer ..)

Si je fais escale ici quelques heures, ce n’est pas seulement pour les délicieuses foccacie et petits biscuits à tomber de la boulangerie Cassina  …

                      Pour les gourmands : En arrivant de Finale Ligure, elle est située au tout début de la ville, face à la mer

…mais c’est d’abord pour cette jolie promenade qu’on aperçoit depuis le village et qui semble offrir un point de vue exceptionnel:

la Punta Crena

A la sortie de Varigotti, un sentier monte à travers les oliviers. On y découvre les ruines d’un château et d’une tour de guet dressée contre les pirates sarrasins.  

Arrivé au sommet, il faut se pencher vers la mer pour apercevoir une des plus belles plages de la région. Son accès y est difficile, le plus simple est de la rejoindre en bateau.  Ayant peur du vide, je n’y suis pas descendue mais qu’importe cette fois…

la vue d’ici embrase l’arrière-pays sauvage, les impressionnantes falaises de calcaire et le bleu  infini de la Méditerranée. Magique ! 

Vue sur Capo Noli depuis le sommet de la Punta Crena

Noli

Facilement repérable grâce aux remparts du Mont Ursino qui dévalent jusqu’à la mer, Noli fait elle aussi partie des Borghi più Belli d’Italia

Du temps de la République de Gênes, Noli était République Maritime Libre. Elle a connu une longue période de prospérité, encore lisible dans ses maisons et palais qui témoignent de cette époque faste.

En arrivant par le bord de mer, sur la Via Aurelia, ancienne voie romaine, Noli ressemble à tous les autres ports de pêches devenus stations balnéaires.

Mais la ville est bien plus que cela. Elle mérite au moins une journée pour découvrir ses trésors.

Son centre historique est relativement grand comparé aux autre villages médiévaux de la région. Elle possède une histoire riche qu’il serait bien long de décrire ici (d’autres l’ont déjà fait bien mieux que moi). Cela étant dit, si vous êtes intéressé, je vous conseille de faire un tour  ici et  là. Une histoire passionnante, vraiment!

Noli est un véritable musée à ciel ouvert. Le mieux est de s’aventurer dans ses ruelles médiévales dominé par son château du XI e siècle.

La plage de Noli par temps couvert

Outre les remparts, l’intérieur de la ville était également fortifié.  On y comptait plus de 70 tours de 30 à 40 mètres de haut, élevées entre les XIIe et le XIVe siècle. Elles permettaient de guetter la venue d’un éventuel assaillant . Aujourd’hui, 8 sont encore visibles – je n’en ai aperçu que 5

Je n’ai pas tout visité mais 2 églises ont retenu mon attention:

L’église San Paragorio de style roman lombard avec son édifice du XIe siècle, un des plus anciens de Ligurie et la cathédrale San Pietro, magnifique avec ses 2 Christ monumentaux qui se font face.

En vous promenant, vous ne pourrez pas manquer les remparts et les maisons/tours fortifiées mais pensez à passer devant la place de la République et la galerie de la loggia, lieu où l’on exposait les prisonniers.. Ainsi que la Porte Piazza (XIIIe siècle) à l’entrée du côté mer.

A gauche, l’entrée de la ville par La Porte Piazza . Au loin, vue sur le château Ursino et les remparts. A droite, l’intérieur de la cathédrale San Pietro de Noli.

Les tours fortifiées de Noli. Au centre, le cadran solaire de la ville

Pour les amateurs comme moi de poissons frais, Noli est aussi connue pour son activité de pêche traditionnelle : chaque soir, les pêcheurs partent en mer déposer leurs filets au large du rivage.

Au petit matin, on découvre avec délectation la pêche du jour sur les étals près de la plage.

Une ruelle de Noli sous la pluie. A droite, l’église San Paragorio

En fin d’après-midi, la pluie cesse enfin et le soleil réapparaît timidement. Les étroites ruelles de Noli se baignent alors d’un jeu d’ombres et de lumières.

Déjà, des odeurs de plats mijotés émanent des maisons et ouvrent l’appétit.

Sur la place, les terrasses se remplissent; c’est l’heure de l’aperitivo.

Demain, départ pour la Lombardie, autre région exaltante… Mais là débute un autre voyage.

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On la surnomme la fille du vent, la perle noire de la méditerranée. Pantelleria, ce bout de terre du bout de l’Europe.  

Épargnée du tourisme de masse, l’île séduit par sa beauté envoûtante, sauvage, presque insaisissable. Une bien belle façon de se sentir coupé du reste du monde.

Pantelleria se trouve au milieu de la Méditerranée, à mi-chemin entre la Sicile et la Tunisie.

Elle ne conviendra probablement pas aux amateurs de discothèques, à ceux qui aime la foule ou bronzer sur des plages de sable fins.

En revanche, si vous aimez  l’authenticité,  les randonnées, l’histoire et les légendes, la nature et le vent, la mer aussi, omniprésente..

Si vous êtes amateurs de bon vin et adeptes du bien manger.. Alors, alors…Restons ensemble encore un peu et partons pour Pantelleria.

Découvrir les richesses de l’île: les criques ou les grottes creusées par le vent, les promenades au cœur des falaises volcaniques, les lieux chargés d’histoire, Il y a tant à voir ici. Cet article n’est qu’un petit aperçu. Prochainement, un autre billet détaillera les particularités de l’île et sa gastronomie.

En attendant, faisons un petit tour des sites incontournables.

Cala Gadir

Village pittoresque avec son petit port de pêche, Gadir est connu pour son spa naturel qui est fréquenté tout au long de l’année.

Vue sur Gadir

A Pantelleria, les eaux chaudes représentent de véritables centres de bien-être naturels.

Celle de Gadir se libère dans un grand bassin, au même niveau que la mer.  Le village est également équipé d’une grande plateforme où quelques personnes viennent y faire bronzette.

Un des mes endroits préférés de l’île. Je vous en reparlerai prochainement car on y mange aussi très bien.

Les thermes de Gadir

Arco dell Elefante et Cala Levante

Pantelleria est souvent représentée par ce rocher . Il aurait la forme d’un éléphant dont la trompe plonge dans la mer.

Vous le voyez? Moi, j’ai mis un peu de temps. Il a même fallu qu’on m’explique à 2 reprises.

C’est vrai que le site est magnifique. L’eau est transparente et nager sous l’arche procure un bonheur inexplicable 🙂

L’Arco dell Elefante sur l’île de Pantelleria

A quelques minutes à pied, Cala Levante mérite aussi une longue halte.

On peut s’y baigner, pique-niquer ou boire un verre sur la terrasse panoramique du bar du village. C’est le lieu le plus fréquenté de l’île pour la baignade car l’accès à la mer y est bien plus facile que dans les autres criques.

En empruntant le sentier situé au bas de la colline, on accède au petit phare ci-dessous. Une vue à couper le souffle sur la mer et les falaises, cheveux au vent.

Cala Levante

Vue sur Cala Levante depuis l’Arco dell Elefante

Punta Spadillo

La pointe Spadillo est réputée pour ses fonds marins exceptionnels. Le chemin qui mène au phare passe par le musée volcanologique inauguré en 2010.

La Punta Spadillo

Paysages sauvages et vue sublime sont au rendez-vous. Vous y trouverez aussi plusieurs sentiers de randonnée pour partir à la découverte de l’île. D’ici on peut se rendre au Laghetto delle Ondine, un autre endroit magnifique de Pantelleria.

Vue depuis le phare de la Punta Spadillo

Grotta di Sataria

Pas évidente à trouver – je suis passée 2 fois devant sans voir le panneau- la grotte se trouve sur la route qui mène au village de Scauri. Bien cachée, on la découvre tel un trésor, au bout de longs escaliers qui contournent une falaise.

Comme partout sur l’île, la grotte est d’une beauté captivante et il règne ici un calme absolu.

Selon la légende, les thermes de Sataria étaient le lieu de rencontre favori d’Ulysse et de Calypso. On imagine aisément pourquoi!

La grotte de Sataria

L’endroit est assez impressionnant: Je ne m’attendais pas à une grotte d’une telle grandeur.

A l’extérieur, un grand bassin communique avec la mer. A l’intérieur de la caverne, on y trouve 2 cuves d’eaux thermales dont la température avoisine les 40°.

Un peu effrayant au départ car les bassins intérieurs sont tout noirs , on ne voit pas le fond..

Ce jour-là, j’étais accompagnée de Québécois rencontrés sur le chemin. Pas bien courageuse, je les ai laissé entrer dans les eaux sombres avant moi.

Rien à craindre, je vous le confirme, vous pouvez y aller et c’est vraiment agréable!

L’intérieur de la grotte

Balata dei Turchi

Falaises vertigineuses et mer cristalline..Balata dei Turchi est située à la pointe sud de l’île. Encore un décor qui dénote complètement du reste de l’île.

C’est un des endroits les plus spectaculaires pour se baigner à Pantelleria.

Au milieu de cette nature grandiose, on se sent tout petit. J’en ai eu presque le vertige.

La Balata vaut la visite. Pensez à prendre avec vous masque et tuba.

Balata dei Turchi

Pour s’y rendre : Malgré l’accès peut engageant, ne pas hésiter à aller jusqu’au bout de la piste cabossée avec votre véhicule. Il y a un terrain plat tout en bas pour se garer. Sinon, il vous faudra marcher plusieurs kilomètres!

L’arrivée à la crique de la Balata dei Turchi

Punta di Nica

Jolie crique avec un accès facile à la mer par temps calme. Beaucoup de vent et une mer agitée quand j’y suis allée.

Uniquement accessible à pied (ou en bateau), il faut donc se garer sur le parking de terre près de la route puis descendre le sentier jusqu’à la mer. Compter 15 bonnes minutes

Le but de ma visite était de me trampouiller une fois de plus dans les eaux thermales, comme indiqué sur le petit panneau plus haut, mais je ne les ai jamais trouvées!

Dammuso abandonné sur le sentier qui descend à la crique de Nica

Plus tard, on m’a expliqué comment y accéder: De la crique, il faut se diriger vers la gauche et contourner à la nage la petite falaise. C’est derrière ce gros rocher que se cache la résurgence d’eau chaude. La température de l’eau est de 70° à certains endroits.

Je n’ai pas pris le temps d’y retourner avant mon départ. Bien dommage.

Nica

Lago Specchio di Venere

Le sublime lac ‘miroir de Vénus’ est sans aucun doute un des endroits les plus magiques de l’île.

Cratère naturel d’un ancien volcan, il est alimenté par 2 sources thermales.

Le Lago di Venere

La légende raconte que Vénus serait venue se contempler dans ses eaux translucides, pour comparer sa beauté à celle de Psyché.

Ce lac comme irréel, aux dégradés de rose, turquoise et bleu renferme une source d’eau sulfureuse.  A certains endroits, la température est comprise entre 40°C et 50°C. En son centre, il est profond de 12m.

Sa particularité ne vient pas seulement de sa beauté: On vient ici se tartiner le corps de sa boue naturelle, riche en éléments nutritifs. Une fois recouvert entièrement telle une statue, on se laisse sécher au soleil comme un lézard.

Ce rituel aurait de  précieuses propriétés bénéfiques pour la peau. Malgré une odeur qui rappelle l’œuf pourri, c’est ludique et étonnant! A tester sans hésiter

Grotta di Benikulà

Sur les hauteurs, avec vue sur les côtes tunisiennes, la grotte de Benikulà est un sauna naturel.

L’entrée se fait par une fissure assez étroite d’où s’échappe de la vapeur chaude. A l’intérieur, des bancs de pierre permettent de s’installer quelques temps et d’apprécier les 40° dans l’obscurité ..

Un peu trouillarde et claustro, je n’y suis restée que quelques minutes. Cela étant dit, l’expérience est originale. Et la balade très jolie!

Vue depuis la grotte de Benikulà

L’entrée de la grotte

Accès:  Sur la route de Sibà, un panneau indique la direction de la grotte. Il faut se garer sur le petit parking de terre un peu plus loin, puis continuer à pied, en remontant un sentier pendant environ 10 minutes.

Allez-y plutôt en fin de journée pour le sublime coucher de soleil et les températures plus douces – En plein après-midi, ça cogne!

L’endroit marque également le début de nombreuses randonnées.

Le parc archéologique des Sesi, Mursia

Ce parc est une vaste nécropole des premiers habitants de l’île, datant d’il y a environ 5000 ans.

Monuments mégalithiques funéraires en pierre, les Sesi sont un peu semblables aux Nuraghi Sarde.

Sesi de Pantelleria

Un seul est resté intact: le Sese Grande. Il mesure plus de 5 mètres de hauteur et possède 12 couloirs qui conduisent vers le centre. Les fouilles ont permis de découvrir 4 sarcophages et plusieurs objets funéraires, poteries et outils. Les morts y été enterrés dans une position fœtale, avec la tête face à l’ouest et les pieds en direction de la sortie du tunnel.

Si vous le pouvez, allez-y avec une personne du coin qui vous donnera de précieuses infos sur le site, c’est passionnant!

Plus d’info ici (en italien)

Montagna Grande

Ancien volcan, c’est le cœur vert de l’île.

Cette haute montagne de 836 mètres fait partie de la réserve naturelle de Pantelleria. On y trouve 600 espèces végétales dont 8 plantes endémiques qui ne vivent que sur cette île. C’est également le seul parc européen à accueillir la mésange bleue algérienne.

Vue depuis la Montagna Grande

Ici , plusieurs chemins permettent de partir à la découverte d’une faune insoupçonnée. Forêts de chênes et de pins, bruyère et genêts sauvages, la garrigue aussi: on trouve du romarin, de l’origan, du fenouil.

Par temps dégagé, on aperçoit la Sicile à l’horizon.

Pour les amateurs de randonnée, l’île possède d’autres reliefs: le Monte Gibele (700 m), Cuddia Attalora (560 m) ou le Monte Gelkamar (286 m).

Connaissiez-vous cette île fascinante? Si ce n’est pas le cas, j’espère vous avoir donné envie de la découvrir à votre tour..

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A l’écart du tourisme de masse, il existe un petit coin superbe du sud de l’Italie qui abrite Matera, une ville fascinante aux paysages rocheux et aux habitations troglodytes. Capitale de la culture en 2019, elle se prépare à être le centre de toutes les attentions. Partons la découvrir maintenant.

Dans mon dernier article, je vous confiais à demi-mot mon amour inconditionnel pour l’Italie. Une partie de ma famille habite le Veneto, quelques amis dans la région des Marches…je varie donc en général entre la Ligurie qui est proche de chez moi et ces autres pied-à-terre.

J’ai l’embarras du choix, une chance dont je suis consciente. Comme je travaille en grande partie à distance , je peux m’y rendre tous les 2 mois environ. Pour ces raisons peut-être, je ne m’étais encore jamais aventurée au-delà de Naples. Une grosse erreur corrigée depuis.

On me l’a souvent répété : « Le sud de l’Italie c’est autre chose que le reste du pays ». De quoi éveiller ma curiosité.

L’occasion s’est présentée lors de mon dernier séjour à Rome avec une amie. Sur un coup de tête, nous avons décidé de prendre le train pour descendre plus au sud explorer la mystérieuse ville de Matera

Afin de conserver le fameux effet de surprise pour l’arrivée, nous avons scrupuleusement évité de regarder des photos ou de lire quoique ce soit sur la ville. Alors forcément, on visualise quand même et on se projette dans ces futurs décors encore inconnus.

Croyez-moi, cette fois la réalité a été bien plus belle que tout ce que j’avais imaginé!

Les Sassi de Matera

Situé dans la Basilicate, région dans la semelle de la Botte (entre la Calabre et les Pouilles) le territoire de Matera est habité en continu depuis le Paléolithique.

La ville surplombe un profond canyon de 80 mètres. Tout en bas, le torrent Gravina sculpte la vallée depuis des milliers d’années.

Les 2 quartiers des Sassi  (rochers ou cailloux) sont un vaste ensemble d’habitations troglodytes: le Sasso Barisano, au nord et le Sasso Caveoso, au sud.

Un habitat urbain unique en son genre directement creusé dans la roche.

Sur plusieurs niveaux, les maisons s’enchevêtrent et se superposent. Elles pouraient à première vue ressembler à un beau fouilli, mais il faut savoir qu’elles possèdent un système de ventilation naturelle et un mécanisme de récolte des eaux de pluie. Complexe et ingénieux.

Visiter les Sassi, c’est aussi explorer l’histoire de l’Humanité

Il faut déambuler puis se perdre dans le labyrinthe des ruelles pour parcourir ainsi 10 000 ans d’histoire. Pas de voiture ici. On grimpe et on descend, encore et toujours, les nombreux escaliers de pierre, on change d’époque en un instant: une cathédrale romane ici puis à 2 pas, une fresque baroque.

Matera et ses environs ne comptent d’ailleurs pas moins de 150 églises, rupestres ou non. De quoi occuper les amateurs d’art pour un bon moment!

De l’insalubrité à la prospérité

Pourtant, Il y a 70 ans, les habitants des sassi vivaient dans des conditions précaires.

Au début des années 50, pour cause d’insalubrité et de surpopulation, le gouvernement décida de reloger la communauté dans un autre quartier en périphérie de la ville. Les sassi sont restés ainsi, abandonnés pendant des années.

Désormais, la réhabilitation est encouragée par les autorités. Des petits restaurants, des galeries d’art et des hôtels se sont progressivement ouverts, toujours dans le respect de l’architecture troglodyte.

Au détour d’une ruelle, un collage de l’artiste Ernest Pignon-Ernest: Pasolini portant son propre corps, mort

Devant un tel spectacle, on ne s’étonne pas d’apprendre que Matera a servi de décor à de nombreux films.

En 1964, Pier Paolo Pasolini choisit la cité antique pour tourner L’Evangile selon Saint-Matthieu.

40 plus tard, Mel Gibson y réalisera La Passion du Christ.

Les Sassi et quoi d’autres?

Matera possède de nombreux quartiers qui méritent qu’on s’y attarde: Civita, un des plus anciens avec sa cathédrale du 13e siècle. Il Piano qui longe les sassi -c’est là où se concentre toute la partie Moyen Age et Renaissance. La nouvelle ville est aussi intéressante. Le parc de la Murgia et son art rupestre, un incontournable.

Je ne vais pas vous énumérer ici toutes les spécialités culinaires de la Basilicate. Région dont je vous parlerai davantage dans un prochain article. Sachez juste que la gastronomie locale est variée, délicieuse. Honnêtement, je me suis régalée à moindre frais, du matin au soir (et je suis difficile!)

Autrefois parmi les villes les plus pauvres d’Italie, Matera connait depuis ces dernières années un véritable essor économique grâce à aux vastes travaux de restauration entrepris. Elle attire de plus en plus de monde venant admirer ses trésors de l’architecture antique.

Ville touristique donc mais pas ville musée. Elle n’a pas ce côté artficiel et surfait qu’on peut trouver dans certaines belles villes ou autres villages remarquables. Vous ne trouverez pas non plus des magasins de souvenirs alignés dans les ruelles. La complexité du site calme les ardeurs du tourisme de masse, c’est certain. Pourvu que cela reste ainsi !

Une dernière chose…pensez à explorer les Sassi de nuit pour vous imprégner davantage de cette ambiance magique dans ce lieu encore intact, comme sorti d’un autre temps.  J’ai eu un vrai coup de coeur pour cette ville – mais qui ne l’a pas eu !?

Les Sassi et le parc des églises rupestres de Matera sont inscrits depuis 1993 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

La ville sera capitale européenne de la culture en 2019.

Vous l’aurez compris…N’attendez pas trop pour y aller 😉

Pour en savoir plus, consultez le site de l’Unesco , les Sassi et le site de la ville

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Toute proche du sud de la France, la Ligurie est une merveilleuse région italienne. Partons nous  balader à l’intérieur de ses terres,  en pleine nature, à la découverte de ses bourgs médiévaux et ses villages perchés chargés d’histoire.

Limitrophe avec la France, la Ligurie est une bande côtière qui s’étend de la mer aux montagnes sur à peine 30km .

Région étroite donc, en forme de croissant de lune qui offre pourtant des paysages variés :  le bord de mer bien sûr, connu pour sa beauté exceptionnelle et l’arrière-pays, plus secret, qui possède un véritable patrimoine naturel et culturel.

Ce terroir offre des paysages surprenants. On y trouve d’ailleurs de nombreux parcs naturels avec de belles randonnées balisées ainsi qu’une gastronomie variée, saine.. et absolument délicieuse !

C’est tout simplement l’Endroit idéal pour les gourmets et les amoureux de la nature.

La vue sur la vallée depuis Apricale. Une fontaine à Dolceacqua

Souvent, depuis les terres cultivées et les terrasses d’oliviers surgissent de fabuleux villages accrochés aux pentes de la montagne ou cachés dans la forêt. Des bourgs typiques aux habitants toujours heureux de partager leurs coutumes avec le voyageur curieux.

Le temps d’un week end, si vous le voulez bien, partons au calme en découvrir quelques-uns…

La Ligurie

 Dolceacqua

 Apricale

Colletta di Castelbianco

Balestrino

J’ai la chance d’habiter à seulement 1h de la frontière italienne. C’est sûrement pour ça que je trouve toujours une bonne excuse pour y aller. Peut-être aussi parce que mon sang est à moitié italien (sarde -merci Papa ) Mais c’est indéniablement aussi parce que ce beau pays réussit si bien à cultiver un art de vivre au quotidien.

Une contrariété ou une décision à prendre? Je prends le train pour l’Italie.  Une bonne nouvelle à fêter ou juste envie d’une courte escapade? Je file en Italie !

Les 1ers jours du printemps, des amis Toulousains sont venus sur la côte. C’était donc une bonne occasion pour y faire un petit tour …  😉

Ce qui ne  devait être qu’une journée à Dolceacqua s’est transformé en un long week end de 3 jours à la (re)découverte d’autres villages aux alentours. L’imprévu a souvent du bon!

Dolceacqua

Village médiéval de la Vallée de la Nervia, à 8 km de Vintimille, Dolceacqua est blotti au pied des ruines de l’imposant château des Doria. Vous tomberez forcément sous le charme de ce lieu qui semble tout droit sorti d’un conte.

Dolceacqua

Tout au long de la journée, Dolceacqua semble enveloppée d’une douce lumière dorée qui la rend mystérieuse.

Outre ses bonnes tables, le lieu est aussi connu pour son joli pont romain qui enjambe le torrent. Il permet de relier les 2 parties du village. Claude Monet enchanté par sa beauté, l’a immortalisé sur 4 toiles.

Une fois le pont de pierre traversé, c’est là qu’on pénètre vraiment dans le coeur du vieux village .

Pour accéder au château, le mieux est de volontairement se perdre dans le dédale des ruelles. C’est ainsi que vous découvrirez  des passages secrets et souterrains. Les maisons très hautes laissent à peine apercevoir le ciel. Une atmosphère unique, presque irréelle s’en dégage..

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de Dolceacqua ou télécharger leur brochure, visitez le site de la ville (en français)

Apricale

Un peu plus loin dans les terres, à environ 6km, se trouve le village perché d’Apricale.

Il fait partie des ‘Borghi più belli d’Italia’,  l’équivalent de notre label  Les plus beaux villages de France

Depuis des siècles, le charme pittoresque et médiéval d’Apricale séduit écrivains et artistes. Et on comprend pourquoi !

En arpentant les ruelles étroites et escarpées, vous découvrirez  d’ailleurs de nombreuses peintures murales et ateliers d’artistes.

La place centrale, plutôt grande pour un village de cette taille, est absolument ravissante. Ce lieu très lumineux est des plus agréables. On y vient le matin pour un café en terrasse, on y retourne volontiers pour un aperitivo au soleil couchant!

En hiver, un grand feu est allumé au milieu de la belle piazza et des bancs sont installés tout autour. Les gens viennent y discuter et s’y réchauffer à la lumière des flammes –  même par grand froid, la place reste un haut lieu de convivialité.

Apricale est de ces endroits où on a envie de prendre le temps.

Il  a beaucoup à offrir au visiteur pas trop pressé: l’école de céramique, la grotte de la Madone de Lourdes, l’oratoire San Bartolomeo, entre autres.

On ne se lasse pas de contempler les différentes vues sur la vallée.. on prend plaisir à flâner sans fin dans le village, à en explorer chaque recoin. Sans parler de toutes les délicieuses spécialités locales à savourer….

C’est  ici même que nous décidons de prolonger l’escapade et de ne pas rentrer en France dans l’immédiat (Bonheur!)

Envie d’en savoir plus sur Apricale ? Un clic sur leur site !

Colletta di Castelbianco

Le village en pierre de Castelbianco est composé de 4 hameaux dont celui de Colletta. Il est lui aussi classé comme un des plus beaux villages d’Italie. On se sent ici en pleine montagne. Pourtant, comme souvent dans cette région, la Méditerranée n’est jamais  loin.

Surmonté de magnifiques parois de roche, Colletta se dresse comme une forteresse dans l’arrière-pays de la Ligurie.
Datant du XII -XIV siècle, le bourg a été progressivement abandonné vers 1887 suite à un tremblement de terre de grande ampleur. En 1980, grâce à la commune et à l’architecte Gian Carlo De Carlo, d’importants et minutieux travaux de rénovation ont débuté.

Depuis, Colletta est non seulement un des plus beaux villages d’Italie mais il est aussi le tout premier ‘Borgo Telematico’. Ce qui signifie que derrière les châssis de fenêtres en bois blanc et les ruelles pavées qui le caractérisent, il est équipé de structures technologiques et d’une télécommunication de pointe.

Ceux qui souhaitent être au calme ou travailler loin de la pollution et du bruit de la ville peuvent profiter de tout le confort de la technologie moderne ( Wifi, internet haut débit )

En ce qui me concerne, je n’ai jamais testé leur réseau. Les 2 fois où j’y suis allée, j’étais sans ordinateur et sans téléphone portable….

Vous aimeriez  y séjourner ? Allez jeter un oeil ici !

Balestrino

Abandonné depuis 1953, le village fantôme de Balestrino est tout simplement fascinant. Le lieu possède une ambiance toute particulière.

Ce charmant petit coin médiéval perdu au milieu des oliviers est en fait divisé en 2 parties: Le village fantôme puis un peu plus loin, un autre Balestrino, bien vivant, avec des petits restaurants et commerces.

Balestrino a été abandonné suite de nombreux glissements de terrain dans les années 50. Par sécurité, la population s’est déplacée à quelques centaines de mètres de là.

Cet endroit est assez mystérieux. J’ai entendu plusieurs versions sur l’histoire de Balestrino, on m’a aussi raconté que de nombreuses apparitions mariales auraient eu lieu dans l’ancien village.

Le beau château qui le surplombe est une propriété privée, on ne peut donc pas le visiter. Dommage !

Comme beaucoup d’entre nous je pense, j’ai toujours été fascinée par les lieux abandonnés. Ces endroits sont comme suspendus dans le temps. Les objets laissés sur place, comme des indices, nous permettent d’imaginer ce qui s’y passait. La première fois que je suis venue ici, j’ai pu me promener plusieurs heures dans les ruines, découvrir ce qui devait être le four à pain, explorer les pièces des maisons… tout en étant à l’affût du moindre bruit. Brrr, grisant!

Le mois dernier en revanche, l’ancien village était encadré d’une clôture. Des ouvriers travaillaient sur le site. Je ne sais pas si Balestrino sera de nouveau accessible au public.. facilement.

Transports: 

Dolceacqua et Apricale sont situés à environ une dizaine de km de Vintimille.

Pour ceux qui souhaitent si rendre en transports en commun, descendre en gare de Vintimille puis prendre le bus 7 qui dessert les 2 villages

Colletta et Balestrino se trouvent à moins de 20 km d’Albenga. Les horaires de bus pour Castelbianco sont ici 

Pour Balestrino, vous pouvez facilement louer un scooter/moto près de la gare d’Albenga ou d’Alasssio (ou un vélo pour les plus courageux. Attention, ça grimpe!)

Hébergement:

Comme toujours, aucune réservation à l’avance. Nous avons trouvé ces 2 hôtels le jour même. Je vous conseille de réserver directement auprès des hôteliers pour obtenir les meilleurs tarifs !

Apricale: Les belles chambres typiques et toutes différentes de l’hôtel Muntaecara sont disséminées un peu partout dans le village médiéval. Concept très original et petit déj copieux

Balestrino: Au calme, avec une superbe vue sur la vallée et le château, l’Albergo Cecchin propose également une délicieuse cuisine typique de la région. Excellent rapport qualité-prix

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Niché et isolé au cœur des montagnes, le Mont Sacré d’Oropa se fond dans la beauté du paysage piémontais. Il fait partie des  Sacri Monti du Piémont et de Lombardie inscrits sur la liste du patrimoine de l’Unesco depuis 2003. 

Ces 9 sites bien distincts du nord de l’Italie – 7 au Piémont et 2 en Lombardie- appelés Montagnes Sacrées sont des groupes de chapelles et d’ouvrages architecturaux érigés entre le XVIe et le XVIIe siècle

Ils sont dédiés à différents aspects de la foi chrétienne. L’idée était de créer des lieux de prière et de pèlerinage en Europe comme alternative aux lieux saints de Jérusalem et de Palestine, difficiles d’accès au Moyen âge. En plus de leur côté spirituel, ils abritent un patrimoine artistique remarquable et sont parfaitement intégrés dans un paysage naturel d’une beauté exceptionnelle.

Les origines du Sanctuaire

Tout proche de la ville de Biella, dans le Piémont, le sanctuaire d’Oropa est un édifice religieux consacré à la Vierge Noire, un des plus anciens d’Europe.  Il se situe en pleine nature, à 1200 mètres d’altitude.

En plus du Mont Sacré, il regroupe la basilique antique réalisée au XVIIe siècle qui abrite la statue de la Madone Noire, la basilique supérieure avec son imposant dôme. On peut également y visiter le Musée des Trésors, la bibliothèque et les archives historiques, la galerie des Ex-Voto et même un observatoire météo-sismique (sur réservation).

L’origine du site remonterait au Ve siècle et sa fondation serait attribuée à Eusèbe, le premier évêque de Verceil. À son retour d’Orient, il aurait apporté avec lui une statue de bois, une Vierge noire. Il fit construire à Oropa une petite chapelle en pierre et y déposa la statue. On dit qu’elle fit rapidement des miracles: l’épidémie de peste cessa. Plusieurs personnes venues prier ici furent guéries. C’est ainsi que l’endroit serait devenu une destination de pèlerinage renommée. Cependant, les tout premiers documents relatifs à un lieu de culte datent du XIIIe siècle. Ils font référence à l’existence de 2 églises.

Le développement du complexe a subi diverses transformations au fil du temps: A partir du XIVe siècle, le site commence à s’agrandir afin de pouvoir accueillir de plus en plus de pèlerins et de fidèles. Et c’est au cours des  XVIIe et XVIIIe siècles que les plus grands architectes de Savoie conçoivent la réalisation des bâtiments du majestueux sanctuaire.

Le Mont Sacré d’ Oropa

Chapelle du Mont Sacré ©Santuario di Oropa

Le Mont Sacré se compose de 19 chapelles disséminées dans le paysage (le projet initial en prévoyait une vingtaine) 12 sont destinées à illustrer des scènes de la vie de la Vierge, 3 autres retracent l’histoire d’Oropa et 4 sont dédiées à des saints.

La toute première chapelle est construite en 1620. Sa création coïncide avec les grandes transformations et expansions de la totalité du complexe d’Oropa entreprit par la famille de Savoie. En revanche, les travaux d’édification des chapelles sont eux, financés par la communauté de Biella. L’initiateur de ce grand projet est le frère capucin Fedele de San Germano. Leur réalisation a duré plus d’un siècle.

Intérieur des chapelles et chemin de dévotion

©Santuario di Oropa

Le chemin de dévotion

Dessin du parcours par Vercellotti ©Santuario di Oropa

Les chapelles, toutes de formes différentes, sont situées sur une pente longeant le sanctuaire. Chacune relate un événement significatif de la vie de Marie représenté par des statues en terre cuite réalisées par de grands artistes de l’époque.

Le visiteur suit ainsi un parcours chronologique, entraîné d’un bâtiment à l’autre jusqu’au sommet de la colline, pour enfin atteindre la chapelle du Paradis.

L’aspiration de l’homme à la transcendance, la montée de la purification seraient parmi les nombreux symboles évoqués ici.

Croyant ou non, on reste admiratif devant la beauté du site d’Oropa qui a su mêlé expérience de foi, architecture et œuvres d’arts dans un décor naturel grandiose.

Si vous séjournez quelques jours dans le Piémont, un petit détour sur le site en vaut la peine!

Biella se trouve à moins de 13km. De la gare ferroviaire, la ligne de bus  360 vous conduira au Sanctuaire en 30 min.

Le complexe possède une importante structure d’hébergement pour les pèlerins et touristes.

C’est aussi le point de départ de nombreuses randonnées, notamment  ‘La promenade des prêtres’ à l’est du sanctuaire qui offre une vue d’ensemble du site. Vous pouvez également prendre le téléphérique qui vous ménera au Lac Mucrone.

Plus de détails et toutes les infos  sur le site officiel

Sources pour la rédaction de cet article :
Les monts Sacrés 
Patrimoine mondial UNESCO
Sacri monti del Piemonte e della Lombardia (Tesori d’Italia e l’Unesco),Edition Sagep

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        La légende du moulin de Passera
        L’Ermitage de Santa Caterina del Sasso
        Le mont Mottarone
        Les îles Borromées

La légende du moulin de Passera

La recherche du moulin de la légende de Togn est un beau prétexte à cette promenade ombragée à travers la forêt, dans un calme absolu, à la découverte de petites églises et villages surplombant le lac Majeur.

Pour une échappée de dernière minute, je souhaite un coin d’Italie où je ne suis jamais allée. Un endroit paisible, une petite ville entourée de nature mais facilement accessible en train. La région du Piémont semble combler toutes mes attentes. Une brève recherche internet me conduit à Stresa, au bord du lac Majeur. Malgré ma désorganisation habituelle, je note à la va-vite 2 incontournables à visiter sur place  : les îles Borromées et le mont Mottarone.

Cette ville de 5000 habitants, je n’en avais jamais entendu parler auparavant.

J’ai vite compris à mon arrivée que je devais bien être la seule… Mi-septembre, la ville grouille encore de groupes de touristes de tous bords. Mais peu importe, le cadre parait à première vue idyllique. Je ferai abstraction cette fois.

Me voilà donc assise en terrasse à Stresa, par un chaud et ensoleillé jour de septembre, savourant mon escapade en solitaire et mon cappuccino. Un vieil homme assis non loin de moi engage la conversation.  Après quelques échanges cordiaux, il me dit être intrigué que je puisse passer quelques jours seule, notamment dans un pays qui n’est pas le mien. Je le soupçonne surtout d’être désolé pour moi. Je saisis l’occasion pour lui demander des idées de balades aux alentours, loin de la foule. Il me suggère le sentier des châtaigniers qui mène au vieux moulin. Celui de la légende de Togn et du moulin de Passera.

La légende

Il y a très longtemps, un homme appelé Togn parti faire le tour du monde et dilapida ainsi toute la fortune familiale. À son retour à Stresa, ruiné, il découvrit qu’il lui  restait un  héritage de son père : une parcelle de terre dans les bois, près d’un ruisseau. Il décida d’y construire  un moulin. C’est ici qu’il rencontra une belle paysanne dont il tomba fou amoureux. Ils se marièrent et de leur union naitra un garçon.

Un jour, alors que Togn était en ville,  l’enfant tomba dans la rivière en jouant et fut écrasé par les pales du moulin. À son retour, fou de rage, Togn tua sa bien-aimée l’accusant de la mort tragique de leur jeune fils. On ne le revit plus jamais. Cette tragédie apporta la malédiction au moulin qui semblait tuer tous ceux qui y prenaient résidence. On disait le lieu hanté et le moulin fut laissé à l’abandon.

Après de nombreuses années, Togn revint à Stresa déguisé en vagabond et retourna sur le lieu du drame. Le soir venu, lorsque la cloche de Brisino sonna minuit, on vit apparaître juste au dessus du moulin, un éclat étrange dans le ciel. C’était un fantôme portant une  robe paysanne. Togn disparu ainsi, emporté par la lumière. On dit qu’il aurait rejoint sa femme et son fils. Et que leurs âmes seraient à tout jamais réunies.

La promenade

L’itinéraire commence véritablement au niveau de la Villa Pallavicino. De là, il faut emprunter l’ancienne route pavée qui mène à travers les bois, “Sentiero dei castagni”

Contrairement à ce qui m’a été dit plus tôt, le chemin est balisé. Cependant, le long du parcours certaines signalétiques sont difficilement visibles (J’ai bien cru m’être perdue après le passage au moulin..)

Après une première étape à l’église de Passera, le chemin se rétrécit pour devenir sentier et pénètre à travers la forêt de châtaigniers, longeant un joli ruisseau.

Bientôt, une petite flèche en bois rouge pointe la direction du moulin. J’accélère le pas ! A ma grande surprise, je découvre  un panneau explicatif, décrivant l’histoire de Togn, quasi identique à la légende racontée par le vieil homme. Un texte écrit par des élèves dans le cadre d’un projet scolaire, il semblerait.

Quant au moulin… il faut vraiment  faire un effort d’imagination. Il ne reste plus grand chose de cette ruine. Entre les murs écroulés, la végétation a repris ses droits. L’homme rencontré ce matin est-il déjà venu jusqu’ici ? Quoiqu’il en soit, hors de question de rebrousser chemin!
Le sentier continue de monter progressivement dans les bois pour arriver à l’église de San Albino.

À cette intersection, sur la route goudronnée longeant la petite église, le balisage indique Belgirate à gauche mais n’hésitez pas à faire un  détour d’une quinzaine de minutes, en empruntant droit devant le chemin pavé qui grimpe au petit village de Magognino et son panorama sur le lac Majeur.

De retour à l’église San Albino, suivre le balisage et continuer sur l’ancienne route de Calogna et ses nombreuses chapelles pour descendre enfin sur Belgirate.

Une fois sur place, le train ou le bateau permettent de retourner à Stresa sans effort et en quelques minutes.

La randonnée initiale est le parcours L2 Stresa-Belgirate, 8 km environ

Durée annoncée : 2h30 /  il m’a fallu  3h30 – courtes pauses et détour à Magognino inclus

Le chemin est praticable en VTT

L’Ermitage de Santa Caterina del Sasso

Départ en bateau de Stresa. En cette fin de matinée, le ciel est plutôt couvert, nous ne sommes que trois personnes à bord, à ma plus grande joie. Visiter un monastère dans une ambiance de quiétude et de recueillement est un privilège.

Une fois sur place, je comprends vite que la raison d’un tel calme n’est pas seulement dû au mauvais temps. J’aurais pu me renseigner sur les horaires d’ouverture c’est vrai, mais comme souvent je n’y ai même pas pensé.

C’est sous une belle averse que j’ai dû patienter : le monastère est fermé de midi et 14h.  Et aucun retour à Stresa n’est possible avant 14h20.

Cela dit, l’attente en valait la peine.

Mais revenons à l’Ermitage…

Construit sur une paroi rocheuse dominant le lac Majeur, l’ermitage Santa Caterina est situé presque en face de Stresa. L’arrivée par bateau est déjà spectaculaire.

On peut également y accéder par la route. Du haut du rocher, il faudra alors descendre  les 268  marches (ou prendre un ascenseur) qui mènent à ce lieu remarquable, blotti au creux de la roche.

Selon la légende, sa construction débute en 1170 quand un riche marchand nommé Alberto Besozzi survécu à un naufrage grâce à l’intervention de Sainte-Catherine. En guise de remerciement à la sainte, il décida de se retirer sur le lieu du miracle et d’y mener une vie d’ermite. Il y bâtit ainsi la toute première chapelle.
Des années plus tard,  on dit que Santa Caterina intervint de nouveau pour vaincre la peste qui ravageait la région. Puis au cours du 17e siècle, elle se manifesta encore pour stopper un éboulement qui aurait pu détruire la chapelle et la tombe d’Alberto. Les 5 rochers seraient restés suspendus dans la voûte jusqu’en 1910.

Sur le site, on peut contempler des fresques datant des XIV ^e et XV ^e siècle, visiter le couvent ainsi que l’église et ses 3 chapelles. On peut aussi se recueillir devant la châsse du fondateur des lieux. L’exposition des corps dans les églises m’a toujours fait un drôle d’effet…

De nos jours, l’Ermitage est la propriété de la Province de Varèse et il est dirigé par les oblats bénédictins.
L’entrée est gratuite. Pour plus d’infos et les horaires, c’est ici

Le mont Mottarone

Cette montagne haute de 1491 mètres sépare le Lac Majeur du Lac d’Orta. Du sommet, elle offre un panorama exceptionnel  à 360°

Vue sur les 7 lacs (Orta, Maggiore, Mergozzo, Biandronno, Varese, Monate et Comabbio) et les îles Borromées. Le site se transforme en station de ski l’hiver venu.

De Stresa, on peut prendre le funiculaire au charme rétro indéniable mais on peut aussi atteindre le haut du Mottarone à pied. La rando dure un peu plus de 4h30 – sûrement moins pour un marcheur aguerri.

Du centre-ville de Stresa , il faut se diriger soit vers la via Svelalunga soit au Lido Carciano (là où se situe également le départ  du funiculaire)

Dans les deux cas, vous rejoindrez Someraro, véritable balcon sur les îles Borromées. À partir de cet endroit, la montée se fait plus raide, le sentier serpente à travers les forêts de hêtres et de châtaigniers, atteignant le jardin botanique. Après l’avoir dépassé, vous arriverez à la gare intermédiaire du  téléphérique.

Le sentier le contourne et continue ainsi  à travers les bois et les pâturages pour arriver à la station du borroméen, dernier lieu de repos du chemin de fer à crémaillère qui reliait Stresa à Mottarone jusqu’à octobre 1962. Suivre l’ancienne route du train pour finalement atteindre le sommet du Mottarone.

Avant l’ascension ne faites pas comme moi 🙁 , assurez-vous que le ciel est bien dégagé afin de pouvoir là-haut admirer la vue grandiose sur les lacs italiens.

Une fois sur place, farniente et contemplation de la nature (comme moi) ou cap sur les montagnes alentour : plusieurs choix d’autres randonnées s’offrent à vous.

Si vous souhaitez rester sur place, vous y trouverez 3 hôtels-restaurants et un chalet/refuge

Funiculaire Stresa-Mottarone

Les îles Borromées

Un petit archipel d’îles situées sur le lac Majeur, entouré d’imposantes montagnes. Trois de ces 5 îles se visitent :

Isola Bella, transformée en jardin et son palais baroque comme suspendu sur l’eau

Isola dei Pescatori aussi appelée Isola Superiore, île des Pêcheurs qui est habitée à l’année

Isola Madre, la plus grande des îles du lac avec son palais et jardin botanique à l’anglaise

Avant mon départ et depuis mon retour, j’en ai entendu beaucoup de bien. Mon avis diffère un peu ..

Depuis le rivage, elles ajoutent de la magie à ce paysage déjà superbe. Pourtant,  je ne me suis pas attardée sur ces îles une fois sur place.

L’île des Pêcheurs par exemple  n’en avait que le nom..  A la place, j’y ai trouvé un lieu bondé  parsemé d’échoppes de souvenirs et de restaurants.  Même impression pour Isola Bella dont je n’ai même pas pris la peine de visiter le palais Borromée et ses jardins aux 10 terrasses surplombant le lac..Peut être à tort mais la foule  à l’entrée m’en a vite dissuadé.  Je me demande comment de si petites îles peuvent accueillir autant de monde en même temps !

Les mois d’hiver doivent être plus propices au calme et à l’authenticité.  Mi-septembre est encore une forte période d’affluence.

Sur le site de la ville, découvrez ces 3 îles plus en détails.

La vie semble douce autour du lac Majeur. Malgré la saison touristique, les gens sont accueillants et  les prix raisonnables. Et il reste tant à découvrir.. 5 jours ne suffisent pas.

Envie de prolonger le séjour, de découvrir l’autre versant de la montagne et le lac Orta. Ou tout simplement attendre l’hiver ici et voir se métamorphoser ces sublimes paysages.

Une prochaine fois ..car le train pour Milan est déjà à quai.

Sans voiture, il est tout à fait possible de se rendre à Stresa et d’y visiter les environs. En bateau, à pied bien sur et à vélo. Il y a également une ligne de bus qui relie les différentes villes du bord du lac.

Un train part toutes les heures de Milan (1h de trajet environ) 

En septembre 2016, sans réservation préalable, j’ai effectué: Vintimille- Stresa, 25€  l’aller  Trenitalia

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