Pas pour leurs plages de sable blanc, plutôt pour cette sensation étrange et belle d’isolement – ce sont des lieux assez magiques, différents du reste du monde. Les insulaires ont une identité culturelle très forte.

Les îles fascinent et éveillent la curiosité.

Fred, un ami de longue date, revient tout juste de Madagascar et de Zanzibar.

Je lui ai demandé de décrire ses impressions ici, par écrit.  Il a accepté avec enthousiasme!

J’aime sa façon de voyager et sa vision du monde en général. Solitaire et curieux, il voyage lentement, longtemps.

Il vit toujours au plus proche des locaux ce qui lui permet de faire des rencontres exceptionnelles, de s’imprégner des lieux et de l’atmosphère d’une région.

Voici son récit.

Vous pouvez le suivre sur son compte Instagram et sur Facebook

On a forcement quelque part en nous un île secrète, égrenée au milieu d’une immensité marine. Une de ces îles suffisamment nourrie et mangée par le mythe pour qu’on se décide un jour à aller voir de plus près.

Zanzibar serait sûrement l’une d’entre elles.

Le nom résonne déjà comme un appel exotique et inéluctable vers le voyage, l’Ailleurs, le Lointain et l’Imaginaire profond. Tout sens en alerte.

J’avoue que j’y songeais depuis longtemps (tout comme l’Inde)

Un rêve exaucé. Un de plus.

Ce séjour dans cette île du bout du monde ressemble à s’y méprendre à l’idée que j’en avais, mêlée aux sensations auxquelles j’aspirais.

Le tout est un enchantement sans comparaison aucune,  doublé d’un voyage mental qui peut facilement vous faire perdre la tête. Ces effluves sensuelles, ces 1000 odeurs , saveurs et parfums tellement enivrants. Atmosphères hyper moites et tamisées par de curieux mélanges quasi érotiques d’ombres et de lumières. Sourires ensorcelants pour lesquels vous vendriez votre âme.

Il y a aussi ces incroyables palettes de couleurs, propices à une vision d’un paradis improbable – sachant que Zanzibar a longtemps rimé avec esclavage, exploitation et multi colonisation. De nos jours, l’île a encore des connotations de corruption.

Un paradis invraisemblable donc et pourtant bien réel dans lequel on s’immerge dès l’arrivée, surtout lorsqu’on atteint enfin la surréaliste Stone Town, cœur historique de Zanzibar.

Il y aurait de quoi écrire des tomes entiers sur cette ville passionnante, atypique et multiculturelle.

Elle est comme hors de toute unité de temps. Ce fut un coup de foudre immédiat-  jusqu’à en négliger le reste de l’île. J’ai souhaité en explorer la moindre ruelle, le plus petit recoin, le moindre fait.

L’Unesco a eu toutes les raisons de la lister car le tout devient vite fascinant pour qui aime Nature, culture, festivités, traditions, découvertes et sensations en tous genre.

Il faut oublier les quartiers de la ville ‘nouvelle’ de Zanzibar qui n’ont rien de palpitant selon moi. En revanche, il faut se consacrer pleinement à la Vieille ville et à son labyrinthe inouïe de ruelles étroites et pleines d’énergie. Chaque angle ouvre sur des ravissements.

On vogue ainsi entre boutiques pittoresques, délicieux petits restos bon marché, bâtiments religieux et chargés d’Histoire, marchés grouillants, le tout rythmé par la vison d’un incroyable univers de portes.

Plus belles les unes que les autres, elles se succèdent sans relâche. Les formes, les sculptures et gravures happent automatiquement le regard.

Ce mélange surprenant et pourtant logique de culture africaine, indienne et arabe est un pur régal!

Des portes pour la plupart âgées de plus de 100 ans et d’autres plus récentes; Des portes qui déterminent la religion, le rang social, l’origine, la nationalité des propriétaires des lieux.

Des portes aux vécus considérables, témoins d’un passé chargé et souvent houleux.

Le mieux pour en savoir plus est de prendre un guide pour deux bonnes heures et l’on aura dès lors toutes les infos précieuses.

Cela étant dit, nombre d’entre elles, dont certaines sont de purs chef-d’œuvres, sont laissées à l’abandon, et ceci malgré le support de l’ UNESCO qui ne bénéficie pas du soutien total du gouvernement en matière de coût. Hélas! Mille Fois Hélas!

On peut toutefois se consoler en se disant que ces portes-là ont déjà un tel poids d’Histoire qu’elle sont encore capables de résister bien longtemps aux remous du temps qui passe dans ce Stone Town si exaltant où la vie locale, dans son jus, regorge de séduisants sourires, de couleurs merveilleuses, de senteurs permanentes et d’innombrables rencontres en tout genre.

Le tout est une connexion très agréablement déconcertante dans laquelle on plonge un peu plus chaque jour.

Ici, on est en terre à majorité musulmane. Les sombres burquas et les voiles stricts se mélangent assez curieusement aux voilages légers et aux foulards multicolores. Les appels à la prière des mosquées résonnent dans toute la ville. Et parfois ils sont étrangement doublés d’un son de clocher ou de sonorités hindoues.

Le bord de mer lui est carrément plus touristique avec ses nombreux et somptueux hôtels et palaces, en harmonie totale avec la Nature et les traditions. Ce luxe insolent et outrancier tranche radicalement avec la pauvreté la plus misérable qui officie bien souvent dans la Vieille Ville à deux pas. Le Paradis n’est pas le même pour tous, loin de là, car pour de nombreux habitants, il n’est question que de survie urgente.

Deux mondes proches mais que tout oppose et que rien ne relie, ce qui conforte encore plus cet éternel et dérangeant cliché du blanc très riche et du noir très pauvre, ce dernier étant évidemment au service de l’autre dans tous ces grands hôtels.

Pourtant, l’atmosphère reste sereine et joyeuse. Et l’on arrive toujours à dénicher un petit bout de plage locale aux saveurs plus sauvages et bien plus authentiques si l’on s’éloigne un peu.

Stone Town à Zanzibar, c’est tout ça et bien plus encore.

Un Monde foisonnant et vibrant où là aussi, à l’image d’autres destinations aux populations défavorisées, les cœurs battent plus vite qu’ailleurs et les corps, les âmes brillent plus fort.

A l’unisson.

Fred

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A l’écart du tourisme de masse, il existe un petit coin superbe du sud de l’Italie qui abrite Matera, une ville fascinante aux paysages rocheux et aux habitations troglodytes. Capitale de la culture en 2019, elle se prépare à être le centre de toutes les attentions. Partons la découvrir maintenant.

Dans mon dernier article, je vous confiais à demi-mot mon amour inconditionnel pour l’Italie. Une partie de ma famille habite le Veneto, quelques amis dans la région des Marches…je varie donc en général entre la Ligurie qui est proche de chez moi et ces autres pied-à-terre.

J’ai l’embarras du choix, une chance dont je suis consciente. Comme je travaille en grande partie à distance , je peux m’y rendre tous les 2 mois environ. Pour ces raisons peut-être, je ne m’étais encore jamais aventurée au-delà de Naples. Une grosse erreur corrigée depuis.

On me l’a souvent répété : « Le sud de l’Italie c’est autre chose que le reste du pays ». De quoi éveiller ma curiosité.

L’occasion s’est présentée lors de mon dernier séjour à Rome avec une amie. Sur un coup de tête, nous avons décidé de prendre le train pour descendre plus au sud explorer la mystérieuse ville de Matera

Afin de conserver le fameux effet de surprise pour l’arrivée, nous avons scrupuleusement évité de regarder des photos ou de lire quoique ce soit sur la ville. Alors forcément, on visualise quand même et on se projette dans ces futurs décors encore inconnus.

Croyez-moi, cette fois la réalité a été bien plus belle que tout ce que j’avais imaginé!

Les Sassi de Matera

Situé dans la Basilicate, région dans la semelle de la Botte (entre la Calabre et les Pouilles) le territoire de Matera est habité en continu depuis le Paléolithique.

La ville surplombe un profond canyon de 80 mètres. Tout en bas, le torrent Gravina sculpte la vallée depuis des milliers d’années.

Les 2 quartiers des Sassi  (rochers ou cailloux) sont un vaste ensemble d’habitations troglodytes: le Sasso Barisano, au nord et le Sasso Caveoso, au sud.

Un habitat urbain unique en son genre directement creusé dans la roche.

Sur plusieurs niveaux, les maisons s’enchevêtrent et se superposent. Elles pouraient à première vue ressembler à un beau fouilli, mais il faut savoir qu’elles possèdent un système de ventilation naturelle et un mécanisme de récolte des eaux de pluie. Complexe et ingénieux.

Visiter les Sassi, c’est aussi explorer l’histoire de l’Humanité

Il faut déambuler puis se perdre dans le labyrinthe des ruelles pour parcourir ainsi 10 000 ans d’histoire. Pas de voiture ici. On grimpe et on descend, encore et toujours, les nombreux escaliers de pierre, on change d’époque en un instant: une cathédrale romane ici puis à 2 pas, une fresque baroque.

Matera et ses environs ne comptent d’ailleurs pas moins de 150 églises, rupestres ou non. De quoi occuper les amateurs d’art pour un bon moment!

De l’insalubrité à la prospérité

Pourtant, Il y a 70 ans, les habitants des sassi vivaient dans des conditions précaires.

Au début des années 50, pour cause d’insalubrité et de surpopulation, le gouvernement décida de reloger la communauté dans un autre quartier en périphérie de la ville. Les sassi sont restés ainsi, abandonnés pendant des années.

Désormais, la réhabilitation est encouragée par les autorités. Des petits restaurants, des galeries d’art et des hôtels se sont progressivement ouverts, toujours dans le respect de l’architecture troglodyte.

Au détour d’une ruelle, un collage de l’artiste Ernest Pignon-Ernest: Pasolini portant son propre corps, mort

Devant un tel spectacle, on ne s’étonne pas d’apprendre que Matera a servi de décor à de nombreux films.

En 1964, Pier Paolo Pasolini choisit la cité antique pour tourner L’Evangile selon Saint-Matthieu.

40 plus tard, Mel Gibson y réalisera La Passion du Christ.

Les Sassi et quoi d’autres?

Matera possède de nombreux quartiers qui méritent qu’on s’y attarde: Civita, un des plus anciens avec sa cathédrale du 13e siècle. Il Piano qui longe les sassi -c’est là où se concentre toute la partie Moyen Age et Renaissance. La nouvelle ville est aussi intéressante. Le parc de la Murgia et son art rupestre, un incontournable.

Je ne vais pas vous énumérer ici toutes les spécialités culinaires de la Basilicate. Région dont je vous parlerai davantage dans un prochain article. Sachez juste que la gastronomie locale est variée, délicieuse. Honnêtement, je me suis régalée à moindre frais, du matin au soir (et je suis difficile!)

Autrefois parmi les villes les plus pauvres d’Italie, Matera connait depuis ces dernières années un véritable essor économique grâce à aux vastes travaux de restauration entrepris. Elle attire de plus en plus de monde venant admirer ses trésors de l’architecture antique.

Ville touristique donc mais pas ville musée. Elle n’a pas ce côté artficiel et surfait qu’on peut trouver dans certaines belles villes ou autres villages remarquables. Vous ne trouverez pas non plus des magasins de souvenirs alignés dans les ruelles. La complexité du site calme les ardeurs du tourisme de masse, c’est certain. Pourvu que cela reste ainsi !

Une dernière chose…pensez à explorer les Sassi de nuit pour vous imprégner davantage de cette ambiance magique dans ce lieu encore intact, comme sorti d’un autre temps.  J’ai eu un vrai coup de coeur pour cette ville – mais qui ne l’a pas eu !?

Les Sassi et le parc des églises rupestres de Matera sont inscrits depuis 1993 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

La ville sera capitale européenne de la culture en 2019.

Vous l’aurez compris…N’attendez pas trop pour y aller 😉

Pour en savoir plus, consultez le site de l’Unesco , les Sassi et le site de la ville

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Au départ d’Oslo, allons plus à l’ouest pour visiter les villages de Flåm, Gudvangen et le Nærøyfjord, fjord majestueux classé à l’Unesco. En train sur la ligne Flåmsbana puis en bateau, un trajet inoubliable qui traverse des paysages spectaculaires.

Comme ce billet est un peu long, je vous invite à cliquer ci-dessous pour accéder directement au sujet qui vous intéresse :

Le voyage en train Oslo- Flåm  

Flåm, Gudvangen et le Nærøyfjord 

Idées de randonnées et balades

Infos pratiques :train, bateaux et hébergements

Oslo. Le centre ville et la gare

Aux  grandes villes j’ai toujours préféré les grands espaces.  C’est cette envie de nature et de belles randonnées qui sont la motivation première de ce petit séjour norvégien.

Pourtant, dès mon arrivée à Oslo, je sais que mon vague projet initial – découvrir les îles Lofoten – va être impossible à réaliser cette fois. Je n’ai que 7 jours à passer ici et j’aime prendre mon temps.. La distance et le trajet pour se rendre plus au nord sont bien trop longs pour pouvoir profiter pleinement une fois sur place. Il me faut trouver une destination, plus proche.

Comme toujours, je n’ai rien réservé à l’avance. Mon séjour ressemble à un voyage tout désorganisé ! Ecouter ses envies de dernières minutes réserve souvent de bonnes surprises et de belles rencontres. Parfois, cela peut aussi s’avérer désastreux, je vous l’accorde.

Mais pas dans ce cas précis 

Je demande un peu d’aide à la chaleureuse réceptionniste de mon hôtel. Elle me conseille vivement d’explorer la région d’Aurland et son fjord au nom imprononçable : le Nærøyfjord.  Pour cela, le plus simple est de prendre le train d’Oslo pour le village de Flam. « Le plus beau trajet en train du monde comme l’a décrit un célèbre guide» me dit-elle.

Elle m’affirme également qu’ octobre est le meilleur mois de l’année pour s’y rendre : le train touristique est quasiment vide et aucun bateau de croisière ne se met au mouillage à Flam.

Le Nærøyfjord, toujours selon elle, est absolument spectaculaire. Il serait aussi le fjord plus étroit du monde.

Convaincue et enthousiaste, je me dirige vers la gare d’Oslo.

Le voyage en train d’Oslo à Flam

Paysages enneigés et petite gare de Finse depuis le train de la Bergen Railway

Le trajet total dure environ 5h30 et nécessite un changement de train.

La 1ere partie du voyage s’effectue sur la ligne Oslo-Bergen. Au bout de 4h30 environ, le train s’arrête à Myrdal, petite station de ski. En octobre, le temps est assez clément à Oslo. En revanche, ici  la neige est déjà bien présente. Ne faites pas comme moi, prévoyez des vêtements chauds !

C’est de cette petite gare de Myrdal que se prend la correspondance: le train pour Flåm sur la ligne Flåmsbana.

La gare de Myrdal sous la neige et le petit train de la Flåmsbana

Le petit train touristique de la Flåmsbana ressemble à première vue aux trains anciens: de grandes baies vitrées et un intérieur en bois. Confort à bord. Dans chaque wagon, un écran plat affiche des informations sur les paysages parcourus et l’histoire de la ligne du chemin de fer.

Dès les minutes qui suivent le départ, la vue est pittoresque. Lentement, pendant presque une heure, le train  effectue  la descente vers Flam.

Sur une pente à 18% , il longe doucement le plus long et le plus profond des fjords, le Sognefjord. Peu à peu, la neige se fait plus rare. Le spectacle est au rendez-vous et peu importe de quel côté du train on se trouve: pics montagneux , cascades vertigineuses, nature luxuriante et myriade de couleurs automnales sont partout.

Le trajet offre une vue d’ensemble de toute beauté. On souhaiterait presque que le voyage se prolonge!

Flåm, Gudvangen et le Nærøyfjord

J’ai toujours aimé les voyages en train. Encore plus ceux qui nous transportent dans un autre monde dès l’arrivée en gare. Comme à Venise par exemple, où on se sent aussitôt projeté dans un véritable décor de cinéma .

L’arrivée à Flåm fait partie de ceux là.

Le quai est situé en plein coeur du village, au creux des montagnes et à quelques centaines de mètres de l’eau. La magie opère immédiatement.

Une impression de bout du monde.

Ici, pas de neige. Juste une brume épaisse qui cache les forêts de pins toutes proches et rend l’atmosphère encore plus féerique. On sent que la haute saison s’est achevée il y a quelques temps déjà. Le village est quasi vide mais certains commerces et restaurants sont encore ouverts heureusement.

Flam

Après 2 jours à flâner dans Flam et à explorer les jolis chemins alentour,  je décide de me rendre dans les autres villages des fjords et surtout découvrir le fameux Nærøyfjord.

Au petit matin, un bateau est déjà au port. Je prends le billet directement à bord. Destination le village de Gudvangen. La petite croisère de 2h30 traverse lentement des paysages sauvages à couper le souffle.

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 2005, le Nærøyfjord est en effet d’une beauté exceptionnelle.

Il est le fjord le plus étroit de Norvège, à 250 mètres par endroit, encadré de pics montagneux culminants à 1800 mètres.

Le Nærøyfjord, et le petit village de Gudvangen

Des hautes montagnes abruptes s’écoulent d’innombrables cascades. L’eau bleutée contraste avec les couleurs chatoyantes des forêts tandis qu’au loin se dressent les sommets enneigés des montagnes.

Au bout de ce trajet inoubliable, le petit village de Gudvangen, presque irréel apparaît dans la brume.

C’est ici que je terminerai mon séjour avec vue imprenable sur le majestueux Nærøyfjord.

Idées de randonnées et balades

Le point de vue de Stegastein

Probablement l’un des points de vue les plus célèbres de Norvège.

Imaginée par les architectes Todd Saunders et Tommie Wilhelmsen, cette passerelle de 30 mètres de long dont l’extrémité est vitrée se projette hors de la montagne. A 650 mètres au-dessus du fjord d’Aurland, l’effet est saisissant.

Allez-y de préférence le matin tôt pour un moment paisible et magique. En milieu de matinée, c’est déjà la cohue..

Au départ de Flam, il n’y a aucun bus pour s’y rendre, uniquement des visites guidées. Dommage!

Le mieux est de partir d’Aurland :  on peut accéder à Stegastein en voiture ou bien à pied – comptez 2h de marche.

La randonnée de Rimstigen

Au départ du port de Gudvangen, se rendre au joli hameau de Bakka.

La randonnée commence à 500 mètres après la petite église blanche. Le sentier grimpe – assez raide ! -à travers la forêt puis s’atténue progressivement, atteignant une piste recouverte de neige.

On m’avait dit le parcours facile.. je l’ai trouvé épuisant. Il faut tenir bon car au bout de 2h30 intense, la vue panoramique sur le Nærøyfjord est absolument spectaculaire. Une des plus belles selon moi.

Prévoir une demi-journée pour cette randonnée étonnante et peu connue.

Les villages des fjords

Le charmant petit village d’Undredal

En plus de Flam et Gudvangen, on peut aussi se rendre en bateau dans la même journée aux villages d’ Aurland et Undredal. Ce dernier a vraiment un charme tout particulier.

Niché dans l’immensité du fjord, Undredal était accessible uniquement en bateau jusqu’en 1988. Sa petite église et ses maisons en bois colorées donnent immédiatement envie d’y rester un moment.

Undredal est connu pour sa production de fromage de chèvre au lait cru, délicieux. Ses habitants sont particulièrement chaleureux.

Le Gamalost de Vik, fromage de caractère à la texture granuleuse

Si vous restez plusieurs jours dans la région, toujours en bateau (ou en voiture) prenez le temps de visiter Vik qui a lui aussi sa propre spécialité fromagère: le Gamalost. A Balestrand, situé juste en face et accessible aussi par bateau, allez goûter le surprenant cidre norvégien.

Infos pratiques

  Trains :

Oslo, gare centrale – Myrdal 

4h30 de trajet

J’ai acheté le billet le jour même en gare d’Oslo.. 650 NOK soit environ 75€ .Vous pouvez réserver en ligne  et en avance pour trouver  des tarifs bien plus avantageux

Myrdal  – Flam

Le trajet dure environ 1 heure

Billet à prendre directement  à la gare de départ  ou à réserver sur le site  Flam Railway

240 NOK par personne

De  mai à septembre, la ligne effectue 9 à 10 départs quotidiens. Pendant l’hiver, d’octobre à avril, il y a 4 départs par jour.

Le train est aménagé pour les personnes en fauteuils roulants

Bateaux

Au départ de Flåm, Aurland, Undredal & Gudvangen et tout au long de l’année, plusieurs companies proposent des balades en bateau sur le Naeroyfjord ( d’une durée de 3/4 heures) Pour ceux qui souhaitent continuer leur voyage vers Balestrand par exemple , sans revenir au point de départ, consultez le site Fjord1

Hébergements

Ces hôtels où j’ai effectué un séjour de ‘dernière minute’  sont irréprochables: Accueil, rapport qualité- prix et situation.

à Oslo: Karl Johan Hotell

Flåm : Flam Marina & Apartments

Gudvangen: Gudvangen Fjordtell & Apartments

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Niché et isolé au cœur des montagnes, le Mont Sacré d’Oropa se fond dans la beauté du paysage piémontais. Il fait partie des  Sacri Monti du Piémont et de Lombardie inscrits sur la liste du patrimoine de l’Unesco depuis 2003. 

Ces 9 sites bien distincts du nord de l’Italie – 7 au Piémont et 2 en Lombardie- appelés Montagnes Sacrées sont des groupes de chapelles et d’ouvrages architecturaux érigés entre le XVIe et le XVIIe siècle

Ils sont dédiés à différents aspects de la foi chrétienne. L’idée était de créer des lieux de prière et de pèlerinage en Europe comme alternative aux lieux saints de Jérusalem et de Palestine, difficiles d’accès au Moyen âge. En plus de leur côté spirituel, ils abritent un patrimoine artistique remarquable et sont parfaitement intégrés dans un paysage naturel d’une beauté exceptionnelle.

Les origines du Sanctuaire

Tout proche de la ville de Biella, dans le Piémont, le sanctuaire d’Oropa est un édifice religieux consacré à la Vierge Noire, un des plus anciens d’Europe.  Il se situe en pleine nature, à 1200 mètres d’altitude.

En plus du Mont Sacré, il regroupe la basilique antique réalisée au XVIIe siècle qui abrite la statue de la Madone Noire, la basilique supérieure avec son imposant dôme. On peut également y visiter le Musée des Trésors, la bibliothèque et les archives historiques, la galerie des Ex-Voto et même un observatoire météo-sismique (sur réservation).

L’origine du site remonterait au Ve siècle et sa fondation serait attribuée à Eusèbe, le premier évêque de Verceil. À son retour d’Orient, il aurait apporté avec lui une statue de bois, une Vierge noire. Il fit construire à Oropa une petite chapelle en pierre et y déposa la statue. On dit qu’elle fit rapidement des miracles: l’épidémie de peste cessa. Plusieurs personnes venues prier ici furent guéries. C’est ainsi que l’endroit serait devenu une destination de pèlerinage renommée. Cependant, les tout premiers documents relatifs à un lieu de culte datent du XIIIe siècle. Ils font référence à l’existence de 2 églises.

Le développement du complexe a subi diverses transformations au fil du temps: A partir du XIVe siècle, le site commence à s’agrandir afin de pouvoir accueillir de plus en plus de pèlerins et de fidèles. Et c’est au cours des  XVIIe et XVIIIe siècles que les plus grands architectes de Savoie conçoivent la réalisation des bâtiments du majestueux sanctuaire.

Le Mont Sacré d’ Oropa

Chapelle du Mont Sacré ©Santuario di Oropa

Le Mont Sacré se compose de 19 chapelles disséminées dans le paysage (le projet initial en prévoyait une vingtaine) 12 sont destinées à illustrer des scènes de la vie de la Vierge, 3 autres retracent l’histoire d’Oropa et 4 sont dédiées à des saints.

La toute première chapelle est construite en 1620. Sa création coïncide avec les grandes transformations et expansions de la totalité du complexe d’Oropa entreprit par la famille de Savoie. En revanche, les travaux d’édification des chapelles sont eux, financés par la communauté de Biella. L’initiateur de ce grand projet est le frère capucin Fedele de San Germano. Leur réalisation a duré plus d’un siècle.

Intérieur des chapelles et chemin de dévotion

©Santuario di Oropa

Le chemin de dévotion

Dessin du parcours par Vercellotti ©Santuario di Oropa

Les chapelles, toutes de formes différentes, sont situées sur une pente longeant le sanctuaire. Chacune relate un événement significatif de la vie de Marie représenté par des statues en terre cuite réalisées par de grands artistes de l’époque.

Le visiteur suit ainsi un parcours chronologique, entraîné d’un bâtiment à l’autre jusqu’au sommet de la colline, pour enfin atteindre la chapelle du Paradis.

L’aspiration de l’homme à la transcendance, la montée de la purification seraient parmi les nombreux symboles évoqués ici.

Croyant ou non, on reste admiratif devant la beauté du site d’Oropa qui a su mêlé expérience de foi, architecture et œuvres d’arts dans un décor naturel grandiose.

Si vous séjournez quelques jours dans le Piémont, un petit détour sur le site en vaut la peine!

Biella se trouve à moins de 13km. De la gare ferroviaire, la ligne de bus  360 vous conduira au Sanctuaire en 30 min.

Le complexe possède une importante structure d’hébergement pour les pèlerins et touristes.

C’est aussi le point de départ de nombreuses randonnées, notamment  ‘La promenade des prêtres’ à l’est du sanctuaire qui offre une vue d’ensemble du site. Vous pouvez également prendre le téléphérique qui vous ménera au Lac Mucrone.

Plus de détails et toutes les infos  sur le site officiel

Sources pour la rédaction de cet article :
Les monts Sacrés 
Patrimoine mondial UNESCO
Sacri monti del Piemonte e della Lombardia (Tesori d’Italia e l’Unesco),Edition Sagep

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