Petits villages de montagne au charme fou et multitude de chemins pédestres, nature encore intact et lieu peu fréquenté…

Nous sommes au Val Formazza dans les Alpes italiennes: Un paradis pour tous les amoureux de la nature.

C’est l’une des sept vallées du Val d’Ossola. Située à la frontière avec la Suisse, c’est la partie la plus au nord du Piémont.

De la petite boucle familiale à la randonnée sportive ou aux sentiers VTT balisés, il y a l’embarras du choix pour  découvrir le lieu à son rythme.

Les villages du Val Formazza et les lacs alpins

Voici une petite sélection de 3 randonnées faciles et de courte durée qui offrent des points de vue époustouflants

  De  la cascade du Toce à Riale

  Le tour du lac de Morasco

  Au sommet: Les lacs Toggia et Castel

La cascade du Toce

Le Val Formazza abrite la deuxième cascade la plus élevée d’Europe.

Elle mesure 143 mètres de hauteur. On dit qu’elle est la plus spectaculaire des Alpes.

C’est aussi la seconde cascade plus haute d’Europe.

L’arrivée se fait forcément par la petite route sinueuse située en contrebas, celle qui  longe la rivière Toce jusqu’au bout de la vallée. C’est ici que la cascade se dévoile et on ne peut qu’être ébahi par ces chutes d’eau majestueuses.

Je ne m’attendais pas du tout à une telle grandeur et une telle puissance. Elle est impressionnante!

Pour information: ‘Les eaux de la cascade, utilisées à des fins hydroélectriques et donc canalisées vers des conduits, ne sont libérées en été que pendant certains jours et à des heures bien précises’ – Source et horaires: le site lelacmajeur.com

De la cascade au village de Riale

Promenade facile – Environ 1h30 l’aller

Notre escapade de 3 jours dans le Val Formazza commence ici.

Laissons le véhicule sur le parking de la petite place situé au sommet de la cascade.  Autour, on trouve un hôtel-restaurant datant de 1863 et quelques petits commerces.

Il n’y a pas foule.

Parfois, sans ressemblance particulière, les hôtels de montagne comme celui-ci me font penser à l’Overlook.

Le fruit de mon imagination seulement  …

Ne manquez pas un passage sur la petite passerelle de bois qui surplombe la cascade. Elle offre un superbe point de vue – nous sommes déjà à 1680 mètres d’altitude.

Dirigez vous ensuite au fond du parking. Sur votre droite débute alors le petit sentier qui monte vers Riale- parfaitement balisé, on ne peut pas se tromper.

Ce jour de fin d’été, le temps est pluvieux mais au fil de la promenade, on aperçoit au loin la promesse d’un ciel bleu pour notre arrivée au petit village de Riale.

On peut déjà contempler le spectacle d’une nature à la beauté saisissante.

Riale

Situé à plus de 1700 mètres d’altitude, il est le village le plus reculé du Val Formazza. Cela signifie que pour s’aventurer au delà, on ne peut le faire qu’à pied ou en VTT.

Riale a donc ce petit air du bout du monde qui m’enchante !

L’architecture des maisons est typique de la culture Walser, peuple germanophone qui s’est implanté dans la vallée au 13 ^e siècle.

‘Grâce à ses traditions et sa culture il a su s’adapter aux rudes conditions de vie liées à l’altitude, au climat, à la pauvreté des sols et le manque de matières premières disponibles dans la nature.
Les Walser réussirent à créer un modèle de vie en altitude, défiant la rigueur de l’hiver, les avalanches et les maigres productions agricoles.’ (source: les Walser de Formazza )

La culture et les coutumes de la vallée témoignent de cette influence passée.

En hiver, Riale est connu pour ses pistes de ski de fond sur lesquelles viennent s’entraîner des équipes d’athlètes internationales.  Quant à moi, j’ai très envie d’explorer en hiver d’autres sentiers en raquettes.

Tour du lac de Morasco

Randonnée facile – Environ 1h30

Depuis la plaine de Riale, vous apercevrez forcement le barrage sur votre gauche.

Accessible seulement à pied, il faut compter 30 petites minutes de marche tranquille pour s’y rendre.

On y découvre le lac de Morasco, d’une couleur lumineuse qui contraste si bien avec les sommets acérés des montagnes.

Après avoir longé le barrage, continuez sur le chemin de terre qui mène au bout du lac. Il traverse la rivière et fait une jolie boucle avant de redescendre dans la plaine.

Les lacs Toggia et Castel

Randonnée facile mais qui grimpe (dénivelé de 490 m)

Environ 3h aller-retour

Le départ se fait sur le petit parking de Riale. Sur la droite, avancez sur la  passerelle de bois qui traverse le ruisseau. On se trouve alors directement sur le petit chemin qui monte en zigzag jusqu’au sommet de la montagne (Pour ceux qui sont  en VTT, une route de terre plus large longe le sentier)

On peut déjà admirer au bout de quelques minutes de marche la vue splendide sur le lac de Morasco.

Petit à petit, le sentier devient plus raide mais facilement praticable … même pour les moins entraînés.

Arrivé au sommet, il faut encore marcher un peu pour se rendre au joli refuge Maria Luisa.

Pour y dormir, s’y restaurer ou juste planter sa tente à proximité (et profiter d’une belle douche chaude!), allez faire un petit tour sur leur site

Tout proche du refuge, se trouvent le barrage et le lac del Toggia (2216 m) caractérisé par ses eaux d’un bleu intense.

D’ici, on peut admirer le glacier Basodino.

Vous pouvez ensuite continuer la balade 30 minutes jusqu’au lac Castel et revenir au refuge pour entamer la descente vers Riale.

La météo est très changeante en montagne. Je suis partie de Riale avec un beau soleil mais le temps d’arriver au refuge, l’orage grondait déjà!

Bien dommage que je n’étais pas assez équipée car j’aurais aimé continuer la randonnée en direction de Passo San Giacomo, à la frontière italo-suisse.

Pour voir le bon côté des choses, disons que c’est une raison valable pour y revenir ^^

Concernant les logements au Val Formazza, je ne peux pas donner mon avis ici car j’ai dormi sous la tente et les yeux dans les étoiles. Il faisait déjà bien frais mais à l’heure où j’écris ces lignes, Riale est à présent recouvert d’un manteau blanc!

En revanche, voici quelques pistes pour découvrir les spécialités de la vallée:

Bivouac et dégustation de truites. Une définition du bonheur

Ce joli coin d’Italie et la culture Walser m’étaient jusqu’à ce séjour totalement inconnus. Je suis encore émerveillée par la beauté des paysages où partout l’eau a laissé son empreinte.

Un lieu d’harmonie pour s’enivrer d’air pur 

Une belle découverte !

Pour approfondir cet article, vous pouvez consulter les site officiels du Val Formazza et de l’office du tourisme d‘Italie 

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Loin des sentiers touristiques, il existe un joli coin d’Italie encore un peu secret.

Un lieu où les champs remplacent souvent l’asphalte et les balades en pleine nature ne sont pas réservées qu’aux week ends.
Une terre où les rencontres avec les animaux sauvages ne sont pas rares, où le parfum des forêts et le bruit des rivières éveillent les sens.

A pied ou à vélo, sur les sentiers des bois ou au milieu des rizières, partons dans la brume hivernale …

Découvrons ensemble une nature d’une beauté délicate et sans fard : la Lomellina

Dans le sud-ouest de la Lombardie, une petite partie de la vallée est désignée sous le nom de Lomellina.

Elle comprend près de 60 communes .

Une terre plate et fertile dans la province de Pavie, où les grandes étendues de champs et les rizières alternent avec les forêts et les cours d’eau.

Un monde rural parsemé de petites villes et villages. Une terre à l’identité forte, riche des témoignages du passé.

La Lomellina et la région de Lombardie

La campagne et le riz

Garlasco et le sanctuaire de la Madone de Bozzola

Vigevano et la Sforzesca

Bereguardo : le Ponte delle Barche

Quelques adresses et infos pratiques

C’est par un étrange et heureux hasard que je me suis rendue dans ses plaines l’été dernier. Depuis, j’y reviens régulièrement et je peux ainsi observer la Lomellina changer au fil des saisons.

Des paysages très verts en été, elle revêt 1001 nuances de couleurs l’automne venu.

Pour la première fois, je la découvre en hiver. Enveloppée presque chaque jour dans un brouillard épais, elle devient mystérieuse et n’en est que plus belle.

Ici, le Parco Ticino n’est jamais loin
.

Le Parc Lombard du Tessin créé en 1974 est le plus ancien parc régional d’Italie.

Il possède une superficie de plus de 90 mille hectares entre le lac Majeur et le Pô.

Traversé par la rivière du même nom ( fiume Ticino ), il bénéficie de différents écosystèmes et réunit des conditions uniques pour la survie de nombreuses espèces animales et végétales.

La faune est très riche, typique de la vallée du Pô. A chaque promenade, on peut avoir la chance de croiser chevreuils,  daims, renards et blaireaux.

Parmi les poissons qui peuplent les rivières de Lomellina, on peut voir et pêcher dans les coins les plus calmes, des brochets, sandres, carpes et silures.

La région est aussi connue pour l’observation des diverses espèces de hérons.

Pour les amateurs de randonnées, les bois vastes et ombragés abritent de jolis sentiers balisés + de nombreuses pistes cyclables

Sur le site officiel du Parc, on trouve les détails de chaque parcours et une carte interactive. Il est clair et bien fait, ça donne envie de tout explorer !

Lomellina, terre du riz et des Mondine

Risotto maison aux haricots borlotti et pommes de terre. Un délice ^^

C’est au 15e siècle que la Lombardie développe la culture du riz. Grâce à la région et à moindre mesure, celle du Piémont, l’Italie est un des premiers producteurs d’Europe.

Parmi les principales variétés cultivées, on retrouve le Carnaroli, l’Arborio et le Baldo. Des riz qui servent de base à la réalisation du célèbre risotto et à de nombreuses soupes (minestrone)

Mondine dans les rizières

Dans le passé, la culture du riz a impliqué une grande partie de la population féminine.

Entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, la main-d’œuvre locale n’était pas suffisante.
On faisait venir des ouvrières saisonnières de toute l’Italie pour travailler dans les rizières.

Ces femmes étaient nommées les  Mondine.

Des conditions de travail extrêmement dures: des journées entières à retirer les mauvaises herbes et à repiquer le riz, de l’eau jusqu’aux genoux, pieds nus dans la boue et le dos courbé. Un salaire nettement inférieur à celui des hommes, bien entendu.  L’exploitation et l’absence de droits conduisent à la révolte des travailleuses des rizières.

Elles revendiquent et obtiennent finalement au début du 20e siècle  ‘La journée de 8 heures’. Elles rentreront dans l’Histoire pour leur lutte syndicale légendaire.

Garlasco

Entouré de champs agricoles (et hélas, d’une zone commerciale) nous voici à Garlasco.

L’origine du nom serait celtique. On parle aussi de la légende d’un chevalier qui demanda à sa bien aimée d’attendre son retour.

La petite ville est agréable. On peut tout explorer à pied.

Sur la place de la République se tient un grand marché chaque mardi. Sous les arcades, on trouve d’agréables cafés pour le petit-déjeuner ou une pause goûter.

Dans les bars ou les ruelles, j’entends parfois les gens s’exprimer dans une langue agréable mais incompréhensible. Il s’agit d’une variante de dialecte lombard  suffisamment riche et complexe pour avoir son propre dictionnaire.

C’est aussi une étape pour les marcheurs car ici passe la via Francigena 

Moins connue que le célèbre Chemin de Compostelle, la route de pèlerinage Francigena traverse la France pour atteindre Rome.

L’idée d’en effectuer une partie me taraude dernièrement !  

Sanctuaire de la Madone de Bozzola

La ville de Garlasco est principalement connue pour ce sanctuaire.

Haut lieu de pèlerinage, il est visité chaque année par quelques milliers de fidèles ou de randonneurs
Il fut construit après que la Vierge soit apparue à une fillette de 13 ans en 1465. Muette, l’enfant aurait retrouvé la parole suite à cette vision.

J’ai tout de suite été attirée par le lieu. Le sanctuaire est entouré d’un grand parc. Le café adjacent propose de délicieux sandwichs. Idéal pour une pause en chemin et ambiance locale garantie!

A bicyclette de Garlasco au Sanctuaire

Situé à seulement quelques kilomètres de la ville, on peut facilement s’y rendre à pied ou à vélo.

Pour éviter la route goudronnée, on emprunte un petit chemin de campagne qui offre une jolie promenade bucolique.

Vigevano

Vigevano est  la ville la plus connue de la Lomellina. Elle est chargée d’histoire et vaut sans aucun doute le détour.

Je suis loin d’avoir tout visité de Vigevano mais j’aime flâner dans ses ruelles.

Sa place Ducale, joyau de la Renaissance, est considérée comme une des plus belles d’Europe. Ne manquez pas non plus la tour de Bramante qui offre un panorama sur toute la ville. Le Castello Sforzesco, château de la famille Sforza nous en apprend plus sur l’histoire de la ville (et de la Lomellina en général)

Vigevano. La place Ducale et le château

Autour de Vigevano, on se retrouve vite en pleine campagne. Et c’est très agréable de pouvoir se promener à travers les rizières et les canaux!

Idées de visites, parcours et itinéraires à vélo sur le site de la ville

La Sforzesca

A 2km de la ville se trouve le hameau de la Sforzesca. Le lieu est réputé pour la ferme agricole  « Colombarone ». Complexe immense construit en 1486 par Ludovico Sforza, dit Il Moro, duc de Milan.

Leonardo Da Vinci séjourna plus de 10 ans au château de la famille Sforza.

Ludovico, décelant son génie, lui confia l’étude du système d’irrigation du territoire.

De nos jours, il est toujours possible d’ observer les travaux de De Vinci dans les environs du hameau de Sforzesca:  le moulin (« Mulino della Scala ») ainsi que les nombreux ponts et canaux.

Dessins et manuscrits que l’on retrouve dans le Codex Leicester. Fascinant!

Plus d’info ici et là

La Sforzesca est également le point de départ de 2 beaux sentiers de randonnée à travers le Parc Tessin.

Ponte delle barche, Bereguardo

Le pont des bateaux ou pont des barges est l’un des derniers et très rares exemples de ‘ponts péniche’ d’Italie. Construit comme ouvrage temporaire avec des bateaux en bois , il a  survécu aux 2 guerres mondiales.

Le bois a été depuis remplacé par des bateaux en ciment. Le pont suit le flux de la rivière: lorsque le niveau de l’eau  monte, les bateaux s’élèvent également.

L’été, on vient ici se baigner, pique-niquer. Le site est parfaitement aménagé pour les familles.

Tout autour, le Parc du Tessin.. et de belles promenades à travers des petits sentiers des bois comme on les aime ^^.

Par exemple, on peut rejoindre à pied ou à vélo les villes de Vigevano ou Pavie qui se trouvent à 19 km du pont ( dans des directions opposées)

Le sentier complet est ici!

Quelques bonnes adresses et infos pratiques

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Nous étions déjà partis ensemble en Ligurie, belle région italienne tout en longueur et tournée vers la mer.

Vous-vous souvenez? Nous avions visité les villages de Coletta et Apricale, tout proches de la frontière française,

classés parmi Les Plus Beaux Bourgs d’Italie 

Aujourd’hui, partons un peu plus loin, en découvrir 2 autres, le long de la méditerranée pour profiter encore un peu de la douceur de l’automne:

  Noli et Finalborgo

Cette fois, nous sommes sur la Riviera du Ponant (Riviera ligure di Ponente), la partie de la Ligurie qui se situe à l’ouest de Gênes.

D’une beauté à couper le souffle, sa côte est d’une étonnante tranquillité lorsqu’on s’y promène hors période estivale.

Mer azur, falaises, vieilles pierres et belles randonnées… le tout parsemé d’une gastronomie savoureuse.

Il suffit de s’aventurer à peine quelques kilomètres à l’intérieur des terres pour découvrir une nature intacte et préservée.

Sur les sentiers des collines, le parfum de la méditerranée se devine avant même qu’on ne l’aperçoive.

La plage de Finale Ligure en automne. A droite, on aperçoit l’usine abandonnée Piaggio

Comme je n’ai jamais passé le permis de conduire,  cette petite escapade est comme souvent, effectuée grâce aux transports en commun.

Puisque le train en direction de Pavie passe forcément par Gênes, c’est une fois de plus l’occasion rêvée pour une halte de quelques jours en Ligurie.

J’ai beau y être souvent, très souvent…je découvre à chaque fois des petits coins enchanteurs – je ne me lasserai jamais de cette région ^^ 

Cet automne, je suis donc descendue en gare de Finale Ligure.

La ville est charmante, typique du coin avec ses façades colorées, ses rues étroites et ses petites arches. Une longue promenade piétonne borde la plage de sable. 

La commune se décompose en plusieurs hameaux.

Situé à 1 km du centre ville, Finalborgo est l’un d’entre eux.

Finalborgo

Magnifique village médiéval aux rues pavées, encore encerclé de ses murs du 15 ^e siècle, le bourg est sur la liste des Plus Beaux Villages d’Italie.

A peine arrivée sur le petit pont, avant même de passer la porte fortifiée, je tombe immédiatement sous le charme. Ici se dégage une harmonie, quelque chose d’intemporel.

A la découverte de Finalborgo

Le centre historique, bien préservé, recèle de quelques chef d’œuvres artistiques surprenants, de petits commerces d’artisans, de jolies terrasses.

Ici, on laisse sa voiture à l’extérieur, le village se découvre à pied.

Connu pour ses cavernes et grottes alentour datant du Paléolithique, Finalborgo possède un célèbre Musée archéologique abritant d’importantes et riches collections de la préhistoire.

On m’en a dit le plus grand bien il est vrai, mais je préfère flâner dehors. Je pars, à la place, admirer les façades décorées et les portes minutieusement peintes.

Se perdre dans les ruelles fleuries et les passages voûtés est le meilleur moyen de s’imprégner de l’atmosphère du joli bourg.

Je fais décidément souvent l’impasse sur les musées ces derniers temps mais la visite des églises me passionne toujours autant.

Celle de  San Biagio  par exemple-  un intéressant mélange d’architecture –  mérite qu’on pousse sa porte. Son intérieur est plutôt inattendu!

Avant de quitter le village, une jolie promenade à découvrir: se diriger vers la piazza Garibaldi puis prendre le sentier qui grimpe au château San Giovanni. Le fort est fermé à la visite mais le panorama exceptionnel vaut bien les 20 minutes de marche!

Campanile de la collégiale San Biagio à Finalborgo

Pour en savoir plus sur le village, consultez le site officiel . D’autres infos intéressantes sur son histoire ici (en anglais et en italien) ou moins détaillé – mais en français:  sur ce site

A 5km de là, se trouve..

Varigotti

Ancien bourg sarrasin puis village de pêcheurs, Varigotti semble tout droit sorti d’une carte postale. Village qui  peut paraître un peu trop lisse à première vue mais qui ne manque pas de charme et vaut selon moi, une petite halte. 

Son petit centre offre une palette colorée de façades qui semblent s’enflammer au moindre rayon de soleil. Et même par un ciel sombre et menaçant comme aujourd’hui, le village parait lumineux.

Varigotti depuis la Punta Crena

Bien que tout petite, Varigotti est réputée pour l’observation des baleines et autres différentes variétés de cétacés. L’été, c’est une station balnéaire assez prisée parait-il (vue la taille, je n’ose imaginer ..)

Si je fais escale ici quelques heures, ce n’est pas seulement pour les délicieuses foccacie et petits biscuits à tomber de la boulangerie Cassina  …

                      Pour les gourmands : En arrivant de Finale Ligure, elle est située au tout début de la ville, face à la mer

…mais c’est d’abord pour cette jolie promenade qu’on aperçoit depuis le village et qui semble offrir un point de vue exceptionnel:

la Punta Crena

A la sortie de Varigotti, un sentier monte à travers les oliviers. On y découvre les ruines d’un château et d’une tour de guet dressée contre les pirates sarrasins.  

Arrivé au sommet, il faut se pencher vers la mer pour apercevoir une des plus belles plages de la région. Son accès y est difficile, le plus simple est de la rejoindre en bateau.  Ayant peur du vide, je n’y suis pas descendue mais qu’importe cette fois…

la vue d’ici embrase l’arrière-pays sauvage, les impressionnantes falaises de calcaire et le bleu  infini de la Méditerranée. Magique ! 

Vue sur Capo Noli depuis le sommet de la Punta Crena

Noli

Facilement repérable grâce aux remparts du Mont Ursino qui dévalent jusqu’à la mer, Noli fait elle aussi partie des Borghi più Belli d’Italia

Du temps de la République de Gênes, Noli était République Maritime Libre. Elle a connu une longue période de prospérité, encore lisible dans ses maisons et palais qui témoignent de cette époque faste.

En arrivant par le bord de mer, sur la Via Aurelia, ancienne voie romaine, Noli ressemble à tous les autres ports de pêches devenus stations balnéaires.

Mais la ville est bien plus que cela. Elle mérite au moins une journée pour découvrir ses trésors.

Son centre historique est relativement grand comparé aux autre villages médiévaux de la région. Elle possède une histoire riche qu’il serait bien long de décrire ici (d’autres l’ont déjà fait bien mieux que moi). Cela étant dit, si vous êtes intéressé, je vous conseille de faire un tour  ici et  là. Une histoire passionnante, vraiment!

Noli est un véritable musée à ciel ouvert. Le mieux est de s’aventurer dans ses ruelles médiévales dominé par son château du XI e siècle.

La plage de Noli par temps couvert

Outre les remparts, l’intérieur de la ville était également fortifié.  On y comptait plus de 70 tours de 30 à 40 mètres de haut, élevées entre les XIIe et le XIVe siècle. Elles permettaient de guetter la venue d’un éventuel assaillant . Aujourd’hui, 8 sont encore visibles – je n’en ai aperçu que 5

Je n’ai pas tout visité mais 2 églises ont retenu mon attention:

L’église San Paragorio de style roman lombard avec son édifice du XIe siècle, un des plus anciens de Ligurie et la cathédrale San Pietro, magnifique avec ses 2 Christ monumentaux qui se font face.

En vous promenant, vous ne pourrez pas manquer les remparts et les maisons/tours fortifiées mais pensez à passer devant la place de la République et la galerie de la loggia, lieu où l’on exposait les prisonniers.. Ainsi que la Porte Piazza (XIIIe siècle) à l’entrée du côté mer.

A gauche, l’entrée de la ville par La Porte Piazza . Au loin, vue sur le château Ursino et les remparts. A droite, l’intérieur de la cathédrale San Pietro de Noli.

Les tours fortifiées de Noli. Au centre, le cadran solaire de la ville

Pour les amateurs comme moi de poissons frais, Noli est aussi connue pour son activité de pêche traditionnelle : chaque soir, les pêcheurs partent en mer déposer leurs filets au large du rivage.

Au petit matin, on découvre avec délectation la pêche du jour sur les étals près de la plage.

Une ruelle de Noli sous la pluie. A droite, l’église San Paragorio

En fin d’après-midi, la pluie cesse enfin et le soleil réapparaît timidement. Les étroites ruelles de Noli se baignent alors d’un jeu d’ombres et de lumières.

Déjà, des odeurs de plats mijotés émanent des maisons et ouvrent l’appétit.

Sur la place, les terrasses se remplissent; c’est l’heure de l’aperitivo.

Demain, départ pour la Lombardie, autre région exaltante… Mais là débute un autre voyage.

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On la surnomme la fille du vent, la perle noire de la méditerranée. Pantelleria, ce bout de terre du bout de l’Europe.  

Épargnée du tourisme de masse, l’île séduit par sa beauté envoûtante, sauvage, presque insaisissable. Une bien belle façon de se sentir coupé du reste du monde.

Pantelleria se trouve au milieu de la Méditerranée, à mi-chemin entre la Sicile et la Tunisie.

Elle ne conviendra probablement pas aux amateurs de discothèques, à ceux qui aime la foule ou bronzer sur des plages de sable fins.

En revanche, si vous aimez  l’authenticité,  les randonnées, l’histoire et les légendes, la nature et le vent, la mer aussi, omniprésente..

Si vous êtes amateurs de bon vin et adeptes du bien manger.. Alors, alors…Restons ensemble encore un peu et partons pour Pantelleria.

Découvrir les richesses de l’île: les criques ou les grottes creusées par le vent, les promenades au cœur des falaises volcaniques, les lieux chargés d’histoire, Il y a tant à voir ici. Cet article n’est qu’un petit aperçu. Prochainement, un autre billet détaillera les particularités de l’île et sa gastronomie.

En attendant, faisons un petit tour des sites incontournables.

Cala Gadir

Village pittoresque avec son petit port de pêche, Gadir est connu pour son spa naturel qui est fréquenté tout au long de l’année.

Vue sur Gadir

A Pantelleria, les eaux chaudes représentent de véritables centres de bien-être naturels.

Celle de Gadir se libère dans un grand bassin, au même niveau que la mer.  Le village est également équipé d’une grande plateforme où quelques personnes viennent y faire bronzette.

Un des mes endroits préférés de l’île. Je vous en reparlerai prochainement car on y mange aussi très bien.

Les thermes de Gadir

Arco dell Elefante et Cala Levante

Pantelleria est souvent représentée par ce rocher . Il aurait la forme d’un éléphant dont la trompe plonge dans la mer.

Vous le voyez? Moi, j’ai mis un peu de temps. Il a même fallu qu’on m’explique à 2 reprises.

C’est vrai que le site est magnifique. L’eau est transparente et nager sous l’arche procure un bonheur inexplicable 🙂

L’Arco dell Elefante sur l’île de Pantelleria

A quelques minutes à pied, Cala Levante mérite aussi une longue halte.

On peut s’y baigner, pique-niquer ou boire un verre sur la terrasse panoramique du bar du village. C’est le lieu le plus fréquenté de l’île pour la baignade car l’accès à la mer y est bien plus facile que dans les autres criques.

En empruntant le sentier situé au bas de la colline, on accède au petit phare ci-dessous. Une vue à couper le souffle sur la mer et les falaises, cheveux au vent.

Cala Levante

Vue sur Cala Levante depuis l’Arco dell Elefante

Punta Spadillo

La pointe Spadillo est réputée pour ses fonds marins exceptionnels. Le chemin qui mène au phare passe par le musée volcanologique inauguré en 2010.

La Punta Spadillo

Paysages sauvages et vue sublime sont au rendez-vous. Vous y trouverez aussi plusieurs sentiers de randonnée pour partir à la découverte de l’île. D’ici on peut se rendre au Laghetto delle Ondine, un autre endroit magnifique de Pantelleria.

Vue depuis le phare de la Punta Spadillo

Grotta di Sataria

Pas évidente à trouver – je suis passée 2 fois devant sans voir le panneau- la grotte se trouve sur la route qui mène au village de Scauri. Bien cachée, on la découvre tel un trésor, au bout de longs escaliers qui contournent une falaise.

Comme partout sur l’île, la grotte est d’une beauté captivante et il règne ici un calme absolu.

Selon la légende, les thermes de Sataria étaient le lieu de rencontre favori d’Ulysse et de Calypso. On imagine aisément pourquoi!

La grotte de Sataria

L’endroit est assez impressionnant: Je ne m’attendais pas à une grotte d’une telle grandeur.

A l’extérieur, un grand bassin communique avec la mer. A l’intérieur de la caverne, on y trouve 2 cuves d’eaux thermales dont la température avoisine les 40°.

Un peu effrayant au départ car les bassins intérieurs sont tout noirs , on ne voit pas le fond..

Ce jour-là, j’étais accompagnée de Québécois rencontrés sur le chemin. Pas bien courageuse, je les ai laissé entrer dans les eaux sombres avant moi.

Rien à craindre, je vous le confirme, vous pouvez y aller et c’est vraiment agréable!

L’intérieur de la grotte

Balata dei Turchi

Falaises vertigineuses et mer cristalline..Balata dei Turchi est située à la pointe sud de l’île. Encore un décor qui dénote complètement du reste de l’île.

C’est un des endroits les plus spectaculaires pour se baigner à Pantelleria.

Au milieu de cette nature grandiose, on se sent tout petit. J’en ai eu presque le vertige.

La Balata vaut la visite. Pensez à prendre avec vous masque et tuba.

Balata dei Turchi

Pour s’y rendre : Malgré l’accès peut engageant, ne pas hésiter à aller jusqu’au bout de la piste cabossée avec votre véhicule. Il y a un terrain plat tout en bas pour se garer. Sinon, il vous faudra marcher plusieurs kilomètres!

L’arrivée à la crique de la Balata dei Turchi

Punta di Nica

Jolie crique avec un accès facile à la mer par temps calme. Beaucoup de vent et une mer agitée quand j’y suis allée.

Uniquement accessible à pied (ou en bateau), il faut donc se garer sur le parking de terre près de la route puis descendre le sentier jusqu’à la mer. Compter 15 bonnes minutes

Le but de ma visite était de me trampouiller une fois de plus dans les eaux thermales, comme indiqué sur le petit panneau plus haut, mais je ne les ai jamais trouvées!

Dammuso abandonné sur le sentier qui descend à la crique de Nica

Plus tard, on m’a expliqué comment y accéder: De la crique, il faut se diriger vers la gauche et contourner à la nage la petite falaise. C’est derrière ce gros rocher que se cache la résurgence d’eau chaude. La température de l’eau est de 70° à certains endroits.

Je n’ai pas pris le temps d’y retourner avant mon départ. Bien dommage.

Nica

Lago Specchio di Venere

Le sublime lac ‘miroir de Vénus’ est sans aucun doute un des endroits les plus magiques de l’île.

Cratère naturel d’un ancien volcan, il est alimenté par 2 sources thermales.

Le Lago di Venere

La légende raconte que Vénus serait venue se contempler dans ses eaux translucides, pour comparer sa beauté à celle de Psyché.

Ce lac comme irréel, aux dégradés de rose, turquoise et bleu renferme une source d’eau sulfureuse.  A certains endroits, la température est comprise entre 40°C et 50°C. En son centre, il est profond de 12m.

Sa particularité ne vient pas seulement de sa beauté: On vient ici se tartiner le corps de sa boue naturelle, riche en éléments nutritifs. Une fois recouvert entièrement telle une statue, on se laisse sécher au soleil comme un lézard.

Ce rituel aurait de  précieuses propriétés bénéfiques pour la peau. Malgré une odeur qui rappelle l’œuf pourri, c’est ludique et étonnant! A tester sans hésiter

Grotta di Benikulà

Sur les hauteurs, avec vue sur les côtes tunisiennes, la grotte de Benikulà est un sauna naturel.

L’entrée se fait par une fissure assez étroite d’où s’échappe de la vapeur chaude. A l’intérieur, des bancs de pierre permettent de s’installer quelques temps et d’apprécier les 40° dans l’obscurité ..

Un peu trouillarde et claustro, je n’y suis restée que quelques minutes. Cela étant dit, l’expérience est originale. Et la balade très jolie!

Vue depuis la grotte de Benikulà

L’entrée de la grotte

Accès:  Sur la route de Sibà, un panneau indique la direction de la grotte. Il faut se garer sur le petit parking de terre un peu plus loin, puis continuer à pied, en remontant un sentier pendant environ 10 minutes.

Allez-y plutôt en fin de journée pour le sublime coucher de soleil et les températures plus douces – En plein après-midi, ça cogne!

L’endroit marque également le début de nombreuses randonnées.

Le parc archéologique des Sesi, Mursia

Ce parc est une vaste nécropole des premiers habitants de l’île, datant d’il y a environ 5000 ans.

Monuments mégalithiques funéraires en pierre, les Sesi sont un peu semblables aux Nuraghi Sarde.

Sesi de Pantelleria

Un seul est resté intact: le Sese Grande. Il mesure plus de 5 mètres de hauteur et possède 12 couloirs qui conduisent vers le centre. Les fouilles ont permis de découvrir 4 sarcophages et plusieurs objets funéraires, poteries et outils. Les morts y été enterrés dans une position fœtale, avec la tête face à l’ouest et les pieds en direction de la sortie du tunnel.

Si vous le pouvez, allez-y avec une personne du coin qui vous donnera de précieuses infos sur le site, c’est passionnant!

Plus d’info ici (en italien)

Montagna Grande

Ancien volcan, c’est le cœur vert de l’île.

Cette haute montagne de 836 mètres fait partie de la réserve naturelle de Pantelleria. On y trouve 600 espèces végétales dont 8 plantes endémiques qui ne vivent que sur cette île. C’est également le seul parc européen à accueillir la mésange bleue algérienne.

Vue depuis la Montagna Grande

Ici , plusieurs chemins permettent de partir à la découverte d’une faune insoupçonnée. Forêts de chênes et de pins, bruyère et genêts sauvages, la garrigue aussi: on trouve du romarin, de l’origan, du fenouil.

Par temps dégagé, on aperçoit la Sicile à l’horizon.

Pour les amateurs de randonnée, l’île possède d’autres reliefs: le Monte Gibele (700 m), Cuddia Attalora (560 m) ou le Monte Gelkamar (286 m).

Connaissiez-vous cette île fascinante? Si ce n’est pas le cas, j’espère vous avoir donné envie de la découvrir à votre tour..

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Au départ d’Oslo, allons plus à l’ouest pour visiter les villages de Flåm, Gudvangen et le Nærøyfjord, fjord majestueux classé à l’Unesco. En train sur la ligne Flåmsbana puis en bateau, un trajet inoubliable qui traverse des paysages spectaculaires.

Comme ce billet est un peu long, je vous invite à cliquer ci-dessous pour accéder directement au sujet qui vous intéresse :

Le voyage en train Oslo- Flåm  

Flåm, Gudvangen et le Nærøyfjord 

Idées de randonnées et balades

Infos pratiques :train, bateaux et hébergements

Oslo. Le centre ville et la gare

Aux  grandes villes j’ai toujours préféré les grands espaces.  C’est cette envie de nature et de belles randonnées qui sont la motivation première de ce petit séjour norvégien.

Pourtant, dès mon arrivée à Oslo, je sais que mon vague projet initial – découvrir les îles Lofoten – va être impossible à réaliser cette fois. Je n’ai que 7 jours à passer ici et j’aime prendre mon temps.. La distance et le trajet pour se rendre plus au nord sont bien trop longs pour pouvoir profiter pleinement une fois sur place. Il me faut trouver une destination, plus proche.

Comme toujours, je n’ai rien réservé à l’avance. Mon séjour ressemble à un voyage tout désorganisé ! Ecouter ses envies de dernières minutes réserve souvent de bonnes surprises et de belles rencontres. Parfois, cela peut aussi s’avérer désastreux, je vous l’accorde.

Mais pas dans ce cas précis 

Je demande un peu d’aide à la chaleureuse réceptionniste de mon hôtel. Elle me conseille vivement d’explorer la région d’Aurland et son fjord au nom imprononçable : le Nærøyfjord.  Pour cela, le plus simple est de prendre le train d’Oslo pour le village de Flam. « Le plus beau trajet en train du monde comme l’a décrit un célèbre guide» me dit-elle.

Elle m’affirme également qu’ octobre est le meilleur mois de l’année pour s’y rendre : le train touristique est quasiment vide et aucun bateau de croisière ne se met au mouillage à Flam.

Le Nærøyfjord, toujours selon elle, est absolument spectaculaire. Il serait aussi le fjord plus étroit du monde.

Convaincue et enthousiaste, je me dirige vers la gare d’Oslo.

Le voyage en train d’Oslo à Flam

Paysages enneigés et petite gare de Finse depuis le train de la Bergen Railway

Le trajet total dure environ 5h30 et nécessite un changement de train.

La 1ere partie du voyage s’effectue sur la ligne Oslo-Bergen. Au bout de 4h30 environ, le train s’arrête à Myrdal, petite station de ski. En octobre, le temps est assez clément à Oslo. En revanche, ici  la neige est déjà bien présente. Ne faites pas comme moi, prévoyez des vêtements chauds !

C’est de cette petite gare de Myrdal que se prend la correspondance: le train pour Flåm sur la ligne Flåmsbana.

La gare de Myrdal sous la neige et le petit train de la Flåmsbana

Le petit train touristique de la Flåmsbana ressemble à première vue aux trains anciens: de grandes baies vitrées et un intérieur en bois. Confort à bord. Dans chaque wagon, un écran plat affiche des informations sur les paysages parcourus et l’histoire de la ligne du chemin de fer.

Dès les minutes qui suivent le départ, la vue est pittoresque. Lentement, pendant presque une heure, le train  effectue  la descente vers Flam.

Sur une pente à 18% , il longe doucement le plus long et le plus profond des fjords, le Sognefjord. Peu à peu, la neige se fait plus rare. Le spectacle est au rendez-vous et peu importe de quel côté du train on se trouve: pics montagneux , cascades vertigineuses, nature luxuriante et myriade de couleurs automnales sont partout.

Le trajet offre une vue d’ensemble de toute beauté. On souhaiterait presque que le voyage se prolonge!

Flåm, Gudvangen et le Nærøyfjord

J’ai toujours aimé les voyages en train. Encore plus ceux qui nous transportent dans un autre monde dès l’arrivée en gare. Comme à Venise par exemple, où on se sent aussitôt projeté dans un véritable décor de cinéma .

L’arrivée à Flåm fait partie de ceux là.

Le quai est situé en plein coeur du village, au creux des montagnes et à quelques centaines de mètres de l’eau. La magie opère immédiatement.

Une impression de bout du monde.

Ici, pas de neige. Juste une brume épaisse qui cache les forêts de pins toutes proches et rend l’atmosphère encore plus féerique. On sent que la haute saison s’est achevée il y a quelques temps déjà. Le village est quasi vide mais certains commerces et restaurants sont encore ouverts heureusement.

Flam

Après 2 jours à flâner dans Flam et à explorer les jolis chemins alentour,  je décide de me rendre dans les autres villages des fjords et surtout découvrir le fameux Nærøyfjord.

Au petit matin, un bateau est déjà au port. Je prends le billet directement à bord. Destination le village de Gudvangen. La petite croisère de 2h30 traverse lentement des paysages sauvages à couper le souffle.

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 2005, le Nærøyfjord est en effet d’une beauté exceptionnelle.

Il est le fjord le plus étroit de Norvège, à 250 mètres par endroit, encadré de pics montagneux culminants à 1800 mètres.

Le Nærøyfjord, et le petit village de Gudvangen

Des hautes montagnes abruptes s’écoulent d’innombrables cascades. L’eau bleutée contraste avec les couleurs chatoyantes des forêts tandis qu’au loin se dressent les sommets enneigés des montagnes.

Au bout de ce trajet inoubliable, le petit village de Gudvangen, presque irréel apparaît dans la brume.

C’est ici que je terminerai mon séjour avec vue imprenable sur le majestueux Nærøyfjord.

Idées de randonnées et balades

Le point de vue de Stegastein

Probablement l’un des points de vue les plus célèbres de Norvège.

Imaginée par les architectes Todd Saunders et Tommie Wilhelmsen, cette passerelle de 30 mètres de long dont l’extrémité est vitrée se projette hors de la montagne. A 650 mètres au-dessus du fjord d’Aurland, l’effet est saisissant.

Allez-y de préférence le matin tôt pour un moment paisible et magique. En milieu de matinée, c’est déjà la cohue..

Au départ de Flam, il n’y a aucun bus pour s’y rendre, uniquement des visites guidées. Dommage!

Le mieux est de partir d’Aurland :  on peut accéder à Stegastein en voiture ou bien à pied – comptez 2h de marche.

La randonnée de Rimstigen

Au départ du port de Gudvangen, se rendre au joli hameau de Bakka.

La randonnée commence à 500 mètres après la petite église blanche. Le sentier grimpe – assez raide ! -à travers la forêt puis s’atténue progressivement, atteignant une piste recouverte de neige.

On m’avait dit le parcours facile.. je l’ai trouvé épuisant. Il faut tenir bon car au bout de 2h30 intense, la vue panoramique sur le Nærøyfjord est absolument spectaculaire. Une des plus belles selon moi.

Prévoir une demi-journée pour cette randonnée étonnante et peu connue.

Les villages des fjords

Le charmant petit village d’Undredal

En plus de Flam et Gudvangen, on peut aussi se rendre en bateau dans la même journée aux villages d’ Aurland et Undredal. Ce dernier a vraiment un charme tout particulier.

Niché dans l’immensité du fjord, Undredal était accessible uniquement en bateau jusqu’en 1988. Sa petite église et ses maisons en bois colorées donnent immédiatement envie d’y rester un moment.

Undredal est connu pour sa production de fromage de chèvre au lait cru, délicieux. Ses habitants sont particulièrement chaleureux.

Le Gamalost de Vik, fromage de caractère à la texture granuleuse

Si vous restez plusieurs jours dans la région, toujours en bateau (ou en voiture) prenez le temps de visiter Vik qui a lui aussi sa propre spécialité fromagère: le Gamalost. A Balestrand, situé juste en face et accessible aussi par bateau, allez goûter le surprenant cidre norvégien.

Infos pratiques

  Trains :

Oslo, gare centrale – Myrdal 

4h30 de trajet

J’ai acheté le billet le jour même en gare d’Oslo.. 650 NOK soit environ 75€ .Vous pouvez réserver en ligne  et en avance pour trouver  des tarifs bien plus avantageux

Myrdal  – Flam

Le trajet dure environ 1 heure

Billet à prendre directement  à la gare de départ  ou à réserver sur le site  Flam Railway

240 NOK par personne

De  mai à septembre, la ligne effectue 9 à 10 départs quotidiens. Pendant l’hiver, d’octobre à avril, il y a 4 départs par jour.

Le train est aménagé pour les personnes en fauteuils roulants

Bateaux

Au départ de Flåm, Aurland, Undredal & Gudvangen et tout au long de l’année, plusieurs companies proposent des balades en bateau sur le Naeroyfjord ( d’une durée de 3/4 heures) Pour ceux qui souhaitent continuer leur voyage vers Balestrand par exemple , sans revenir au point de départ, consultez le site Fjord1

Hébergements

Ces hôtels où j’ai effectué un séjour de ‘dernière minute’  sont irréprochables: Accueil, rapport qualité- prix et situation.

à Oslo: Karl Johan Hotell

Flåm : Flam Marina & Apartments

Gudvangen: Gudvangen Fjordtell & Apartments

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