Loin des sentiers touristiques, il existe un joli coin d’Italie encore un peu secret.

Un lieu où les champs remplacent souvent l’asphalte et les balades en pleine nature ne sont pas réservées qu’aux week ends.
Une terre où les rencontres avec les animaux sauvages ne sont pas rares, où le parfum des forêts et le bruit des rivières éveillent les sens.

A pied ou à vélo, sur les sentiers des bois ou au milieu des rizières, partons dans la brume hivernale …

Découvrons ensemble une nature d’une beauté délicate et sans fard : la Lomellina

Dans le sud-ouest de la Lombardie, une petite partie de la vallée est désignée sous le nom de Lomellina.

Elle comprend près de 60 communes .

Une terre plate et fertile dans la province de Pavie, où les grandes étendues de champs et les rizières alternent avec les forêts et les cours d’eau.

Un monde rural parsemé de petites villes et villages. Une terre à l’identité forte, riche des témoignages du passé.

La Lomellina et la région de Lombardie

La campagne et le riz

Garlasco et le sanctuaire de la Madone de Bozzola

Vigevano et la Sforzesca

Bereguardo : le Ponte delle Barche

Quelques adresses et infos pratiques

C’est par un étrange et heureux hasard que je me suis rendue dans ses plaines l’été dernier. Depuis, j’y reviens régulièrement et je peux ainsi observer la Lomellina changer au fil des saisons.

Des paysages très verts en été, elle revêt 1001 nuances de couleurs l’automne venu.

Pour la première fois, je la découvre en hiver. Enveloppée presque chaque jour dans un brouillard épais, elle devient mystérieuse et n’en est que plus belle.

Ici, le Parco Ticino n’est jamais loin
.

Le Parc Lombard du Tessin créé en 1974 est le plus ancien parc régional d’Italie.

Il possède une superficie de plus de 90 mille hectares entre le lac Majeur et le Pô.

Traversé par la rivière du même nom ( fiume Ticino ), il bénéficie de différents écosystèmes et réunit des conditions uniques pour la survie de nombreuses espèces animales et végétales.

La faune est très riche, typique de la vallée du Pô. A chaque promenade, on peut avoir la chance de croiser chevreuils,  daims, renards et blaireaux.

Parmi les poissons qui peuplent les rivières de Lomellina, on peut voir et pêcher dans les coins les plus calmes, des brochets, sandres, carpes et silures.

La région est aussi connue pour l’observation des diverses espèces de hérons.

Pour les amateurs de randonnées, les bois vastes et ombragés abritent de jolis sentiers balisés + de nombreuses pistes cyclables

Sur le site officiel du Parc, on trouve les détails de chaque parcours et une carte interactive. Il est clair et bien fait, ça donne envie de tout explorer !

Lomellina, terre du riz et des Mondine

Risotto maison aux haricots borlotti et pommes de terre. Un délice ^^

C’est au 15e siècle que la Lombardie développe la culture du riz. Grâce à la région et à moindre mesure, celle du Piémont, l’Italie est un des premiers producteurs d’Europe.

Parmi les principales variétés cultivées, on retrouve le Carnaroli, l’Arborio et le Baldo. Des riz qui servent de base à la réalisation du célèbre risotto et à de nombreuses soupes (minestrone)

Mondine dans les rizières

Dans le passé, la culture du riz a impliqué une grande partie de la population féminine.

Entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, la main-d’œuvre locale n’était pas suffisante.
On faisait venir des ouvrières saisonnières de toute l’Italie pour travailler dans les rizières.

Ces femmes étaient nommées les  Mondine.

Des conditions de travail extrêmement dures: des journées entières à retirer les mauvaises herbes et à repiquer le riz, de l’eau jusqu’aux genoux, pieds nus dans la boue et le dos courbé. Un salaire nettement inférieur à celui des hommes, bien entendu.  L’exploitation et l’absence de droits conduisent à la révolte des travailleuses des rizières.

Elles revendiquent et obtiennent finalement au début du 20e siècle  ‘La journée de 8 heures’. Elles rentreront dans l’Histoire pour leur lutte syndicale légendaire.

Garlasco

Entouré de champs agricoles (et hélas, d’une zone commerciale) nous voici à Garlasco.

L’origine du nom serait celtique. On parle aussi de la légende d’un chevalier qui demanda à sa bien aimée d’attendre son retour.

La petite ville est agréable. On peut tout explorer à pied.

Sur la place de la République se tient un grand marché chaque mardi. Sous les arcades, on trouve d’agréables cafés pour le petit-déjeuner ou une pause goûter.

Dans les bars ou les ruelles, j’entends parfois les gens s’exprimer dans une langue agréable mais incompréhensible. Il s’agit d’une variante de dialecte lombard  suffisamment riche et complexe pour avoir son propre dictionnaire.

C’est aussi une étape pour les marcheurs car ici passe la via Francigena 

Moins connue que le célèbre Chemin de Compostelle, la route de pèlerinage Francigena traverse la France pour atteindre Rome.

L’idée d’en effectuer une partie me taraude dernièrement !  

Sanctuaire de la Madone de Bozzola

La ville de Garlasco est principalement connue pour ce sanctuaire.

Haut lieu de pèlerinage, il est visité chaque année par quelques milliers de fidèles ou de randonneurs
Il fut construit après que la Vierge soit apparue à une fillette de 13 ans en 1465. Muette, l’enfant aurait retrouvé la parole suite à cette vision.

J’ai tout de suite été attirée par le lieu. Le sanctuaire est entouré d’un grand parc. Le café adjacent propose de délicieux sandwichs. Idéal pour une pause en chemin et ambiance locale garantie!

A bicyclette de Garlasco au Sanctuaire

Situé à seulement quelques kilomètres de la ville, on peut facilement s’y rendre à pied ou à vélo.

Pour éviter la route goudronnée, on emprunte un petit chemin de campagne qui offre une jolie promenade bucolique.

Vigevano

Vigevano est  la ville la plus connue de la Lomellina. Elle est chargée d’histoire et vaut sans aucun doute le détour.

Je suis loin d’avoir tout visité de Vigevano mais j’aime flâner dans ses ruelles.

Sa place Ducale, joyau de la Renaissance, est considérée comme une des plus belles d’Europe. Ne manquez pas non plus la tour de Bramante qui offre un panorama sur toute la ville. Le Castello Sforzesco, château de la famille Sforza nous en apprend plus sur l’histoire de la ville (et de la Lomellina en général)

Vigevano. La place Ducale et le château

Autour de Vigevano, on se retrouve vite en pleine campagne. Et c’est très agréable de pouvoir se promener à travers les rizières et les canaux!

Idées de visites, parcours et itinéraires à vélo sur le site de la ville

La Sforzesca

A 2km de la ville se trouve le hameau de la Sforzesca. Le lieu est réputé pour la ferme agricole  « Colombarone ». Complexe immense construit en 1486 par Ludovico Sforza, dit Il Moro, duc de Milan.

Leonardo Da Vinci séjourna plus de 10 ans au château de la famille Sforza.

Ludovico, décelant son génie, lui confia l’étude du système d’irrigation du territoire.

De nos jours, il est toujours possible d’ observer les travaux de De Vinci dans les environs du hameau de Sforzesca:  le moulin (« Mulino della Scala ») ainsi que les nombreux ponts et canaux.

Dessins et manuscrits que l’on retrouve dans le Codex Leicester. Fascinant!

Plus d’info ici et là

La Sforzesca est également le point de départ de 2 beaux sentiers de randonnée à travers le Parc Tessin.

Ponte delle barche, Bereguardo

Le pont des bateaux ou pont des barges est l’un des derniers et très rares exemples de ‘ponts péniche’ d’Italie. Construit comme ouvrage temporaire avec des bateaux en bois , il a  survécu aux 2 guerres mondiales.

Le bois a été depuis remplacé par des bateaux en ciment. Le pont suit le flux de la rivière: lorsque le niveau de l’eau  monte, les bateaux s’élèvent également.

L’été, on vient ici se baigner, pique-niquer. Le site est parfaitement aménagé pour les familles.

Tout autour, le Parc du Tessin.. et de belles promenades à travers des petits sentiers des bois comme on les aime ^^.

Par exemple, on peut rejoindre à pied ou à vélo les villes de Vigevano ou Pavie qui se trouvent à 19 km du pont ( dans des directions opposées)

Le sentier complet est ici!

Quelques bonnes adresses et infos pratiques

La Sérendipité sur Pinterest

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On la surnomme la fille du vent, la perle noire de la méditerranée. Pantelleria, ce bout de terre du bout de l’Europe.  

Épargnée du tourisme de masse, l’île séduit par sa beauté envoûtante, sauvage, presque insaisissable. Une bien belle façon de se sentir coupé du reste du monde.

Pantelleria se trouve au milieu de la Méditerranée, à mi-chemin entre la Sicile et la Tunisie.

Elle ne conviendra probablement pas aux amateurs de discothèques, à ceux qui aime la foule ou bronzer sur des plages de sable fins.

En revanche, si vous aimez  l’authenticité,  les randonnées, l’histoire et les légendes, la nature et le vent, la mer aussi, omniprésente..

Si vous êtes amateurs de bon vin et adeptes du bien manger.. Alors, alors…Restons ensemble encore un peu et partons pour Pantelleria.

Découvrir les richesses de l’île: les criques ou les grottes creusées par le vent, les promenades au cœur des falaises volcaniques, les lieux chargés d’histoire, Il y a tant à voir ici. Cet article n’est qu’un petit aperçu. Prochainement, un autre billet détaillera les particularités de l’île et sa gastronomie.

En attendant, faisons un petit tour des sites incontournables.

Cala Gadir

Village pittoresque avec son petit port de pêche, Gadir est connu pour son spa naturel qui est fréquenté tout au long de l’année.

Vue sur Gadir

A Pantelleria, les eaux chaudes représentent de véritables centres de bien-être naturels.

Celle de Gadir se libère dans un grand bassin, au même niveau que la mer.  Le village est également équipé d’une grande plateforme où quelques personnes viennent y faire bronzette.

Un des mes endroits préférés de l’île. Je vous en reparlerai prochainement car on y mange aussi très bien.

Les thermes de Gadir

Arco dell Elefante et Cala Levante

Pantelleria est souvent représentée par ce rocher . Il aurait la forme d’un éléphant dont la trompe plonge dans la mer.

Vous le voyez? Moi, j’ai mis un peu de temps. Il a même fallu qu’on m’explique à 2 reprises.

C’est vrai que le site est magnifique. L’eau est transparente et nager sous l’arche procure un bonheur inexplicable 🙂

L’Arco dell Elefante sur l’île de Pantelleria

A quelques minutes à pied, Cala Levante mérite aussi une longue halte.

On peut s’y baigner, pique-niquer ou boire un verre sur la terrasse panoramique du bar du village. C’est le lieu le plus fréquenté de l’île pour la baignade car l’accès à la mer y est bien plus facile que dans les autres criques.

En empruntant le sentier situé au bas de la colline, on accède au petit phare ci-dessous. Une vue à couper le souffle sur la mer et les falaises, cheveux au vent.

Cala Levante

Vue sur Cala Levante depuis l’Arco dell Elefante

Punta Spadillo

La pointe Spadillo est réputée pour ses fonds marins exceptionnels. Le chemin qui mène au phare passe par le musée volcanologique inauguré en 2010.

La Punta Spadillo

Paysages sauvages et vue sublime sont au rendez-vous. Vous y trouverez aussi plusieurs sentiers de randonnée pour partir à la découverte de l’île. D’ici on peut se rendre au Laghetto delle Ondine, un autre endroit magnifique de Pantelleria.

Vue depuis le phare de la Punta Spadillo

Grotta di Sataria

Pas évidente à trouver – je suis passée 2 fois devant sans voir le panneau- la grotte se trouve sur la route qui mène au village de Scauri. Bien cachée, on la découvre tel un trésor, au bout de longs escaliers qui contournent une falaise.

Comme partout sur l’île, la grotte est d’une beauté captivante et il règne ici un calme absolu.

Selon la légende, les thermes de Sataria étaient le lieu de rencontre favori d’Ulysse et de Calypso. On imagine aisément pourquoi!

La grotte de Sataria

L’endroit est assez impressionnant: Je ne m’attendais pas à une grotte d’une telle grandeur.

A l’extérieur, un grand bassin communique avec la mer. A l’intérieur de la caverne, on y trouve 2 cuves d’eaux thermales dont la température avoisine les 40°.

Un peu effrayant au départ car les bassins intérieurs sont tout noirs , on ne voit pas le fond..

Ce jour-là, j’étais accompagnée de Québécois rencontrés sur le chemin. Pas bien courageuse, je les ai laissé entrer dans les eaux sombres avant moi.

Rien à craindre, je vous le confirme, vous pouvez y aller et c’est vraiment agréable!

L’intérieur de la grotte

Balata dei Turchi

Falaises vertigineuses et mer cristalline..Balata dei Turchi est située à la pointe sud de l’île. Encore un décor qui dénote complètement du reste de l’île.

C’est un des endroits les plus spectaculaires pour se baigner à Pantelleria.

Au milieu de cette nature grandiose, on se sent tout petit. J’en ai eu presque le vertige.

La Balata vaut la visite. Pensez à prendre avec vous masque et tuba.

Balata dei Turchi

Pour s’y rendre : Malgré l’accès peut engageant, ne pas hésiter à aller jusqu’au bout de la piste cabossée avec votre véhicule. Il y a un terrain plat tout en bas pour se garer. Sinon, il vous faudra marcher plusieurs kilomètres!

L’arrivée à la crique de la Balata dei Turchi

Punta di Nica

Jolie crique avec un accès facile à la mer par temps calme. Beaucoup de vent et une mer agitée quand j’y suis allée.

Uniquement accessible à pied (ou en bateau), il faut donc se garer sur le parking de terre près de la route puis descendre le sentier jusqu’à la mer. Compter 15 bonnes minutes

Le but de ma visite était de me trampouiller une fois de plus dans les eaux thermales, comme indiqué sur le petit panneau plus haut, mais je ne les ai jamais trouvées!

Dammuso abandonné sur le sentier qui descend à la crique de Nica

Plus tard, on m’a expliqué comment y accéder: De la crique, il faut se diriger vers la gauche et contourner à la nage la petite falaise. C’est derrière ce gros rocher que se cache la résurgence d’eau chaude. La température de l’eau est de 70° à certains endroits.

Je n’ai pas pris le temps d’y retourner avant mon départ. Bien dommage.

Nica

Lago Specchio di Venere

Le sublime lac ‘miroir de Vénus’ est sans aucun doute un des endroits les plus magiques de l’île.

Cratère naturel d’un ancien volcan, il est alimenté par 2 sources thermales.

Le Lago di Venere

La légende raconte que Vénus serait venue se contempler dans ses eaux translucides, pour comparer sa beauté à celle de Psyché.

Ce lac comme irréel, aux dégradés de rose, turquoise et bleu renferme une source d’eau sulfureuse.  A certains endroits, la température est comprise entre 40°C et 50°C. En son centre, il est profond de 12m.

Sa particularité ne vient pas seulement de sa beauté: On vient ici se tartiner le corps de sa boue naturelle, riche en éléments nutritifs. Une fois recouvert entièrement telle une statue, on se laisse sécher au soleil comme un lézard.

Ce rituel aurait de  précieuses propriétés bénéfiques pour la peau. Malgré une odeur qui rappelle l’œuf pourri, c’est ludique et étonnant! A tester sans hésiter

Grotta di Benikulà

Sur les hauteurs, avec vue sur les côtes tunisiennes, la grotte de Benikulà est un sauna naturel.

L’entrée se fait par une fissure assez étroite d’où s’échappe de la vapeur chaude. A l’intérieur, des bancs de pierre permettent de s’installer quelques temps et d’apprécier les 40° dans l’obscurité ..

Un peu trouillarde et claustro, je n’y suis restée que quelques minutes. Cela étant dit, l’expérience est originale. Et la balade très jolie!

Vue depuis la grotte de Benikulà

L’entrée de la grotte

Accès:  Sur la route de Sibà, un panneau indique la direction de la grotte. Il faut se garer sur le petit parking de terre un peu plus loin, puis continuer à pied, en remontant un sentier pendant environ 10 minutes.

Allez-y plutôt en fin de journée pour le sublime coucher de soleil et les températures plus douces – En plein après-midi, ça cogne!

L’endroit marque également le début de nombreuses randonnées.

Le parc archéologique des Sesi, Mursia

Ce parc est une vaste nécropole des premiers habitants de l’île, datant d’il y a environ 5000 ans.

Monuments mégalithiques funéraires en pierre, les Sesi sont un peu semblables aux Nuraghi Sarde.

Sesi de Pantelleria

Un seul est resté intact: le Sese Grande. Il mesure plus de 5 mètres de hauteur et possède 12 couloirs qui conduisent vers le centre. Les fouilles ont permis de découvrir 4 sarcophages et plusieurs objets funéraires, poteries et outils. Les morts y été enterrés dans une position fœtale, avec la tête face à l’ouest et les pieds en direction de la sortie du tunnel.

Si vous le pouvez, allez-y avec une personne du coin qui vous donnera de précieuses infos sur le site, c’est passionnant!

Plus d’info ici (en italien)

Montagna Grande

Ancien volcan, c’est le cœur vert de l’île.

Cette haute montagne de 836 mètres fait partie de la réserve naturelle de Pantelleria. On y trouve 600 espèces végétales dont 8 plantes endémiques qui ne vivent que sur cette île. C’est également le seul parc européen à accueillir la mésange bleue algérienne.

Vue depuis la Montagna Grande

Ici , plusieurs chemins permettent de partir à la découverte d’une faune insoupçonnée. Forêts de chênes et de pins, bruyère et genêts sauvages, la garrigue aussi: on trouve du romarin, de l’origan, du fenouil.

Par temps dégagé, on aperçoit la Sicile à l’horizon.

Pour les amateurs de randonnée, l’île possède d’autres reliefs: le Monte Gibele (700 m), Cuddia Attalora (560 m) ou le Monte Gelkamar (286 m).

Connaissiez-vous cette île fascinante? Si ce n’est pas le cas, j’espère vous avoir donné envie de la découvrir à votre tour..

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En France, comme partout ailleurs, chaque saison a ses festivités.

Vous vous souvenez… la Côte d’Azur en été et son célèbre championnat du monde ?

Les fêtes du Printemps sont à mes yeux, les plus belles. Sûrement parce que c’est ma saison préférée!

Ici sur la Côte, bien sûr, on célèbre nous aussi l’arrivée des beaux jours. Religieuses ou païennes, ces fêtes souvent anciennes, font partie intégrante de nos traditions et de notre culture.

En voici quelques-unes bien sympathiques. Les connaissez-vous ?

Lou Festin dei Cougourdoun

La Fête de la Fleur d’Oranger

La Procession aux Limaces

La Fête de la Rose Centifolia

Lou Festin dei Cougourdoun, Nice

Chaque année, on célèbre le 1er dimanche du printemps dans les jardins de Cimiez, un joli quartier de Nice perché sur une colline.

Au programme:  spectacles de danses traditionnelles, stands de spécialités niçoises, ventes et décorations de cougourdons…

Un gougourdon.. Mais qu’est-ce donc?

Le cougourdon sous toutes ses formes

Tout d’abord, il faut savoir que Lou festin dei cougourdoun, ou la fête des cougourdons en français 😉  était le nom du marché qui se tenait autrefois sur la place de l’église, à Cimiez.

Le cougourdon est le nom niçois donné à une plante de la famille des Cucurbitacées.

Disons plutôt que le cougourdon est tout simplement une grosse courge.

Ce légume aux courbes assez originales – chacun possède une forme unique – est totalement imperméable après avoir séché au soleil.

Comme il est non comestible, il a bien fallu lui trouver une utilité.

Et les hommes lui en ont trouvé plusieurs…. Le pauvre cougourdon sert comme ustensile de cuisine ou d’objet de décoration. Il est peint, verni, creusé ou troué. Il est parfois transformé en oeuvre d’art plus ou moins réussie.

Il  peut même devenir un instrument de musique (on dit qu’il aurait un fort potentiel musical).

Il n’est donc pas rare chez nous de le voir suspendu dans un salon, une cuisine ou de le retrouver dans une crèche de Noël.

Ainsi, un jour dans l’année, sûrement un des plus emblématiques, une fête lui est entièrement dédiée !

Danses traditionnelles de Nice. Un cougourdon en version crèche à gauche. Le mien ‘au naturel’ à droite

Journée familiale et conviviale par excellence, on vient ici admirer ces cougourdons qui inspirent tant d’artistes locaux, on pique-nique sur l’herbe au milieu des oliviers, on mange son pan bagnat et sa socca aux sons des chants et danses traditionnels du Comté de Nice. Très agréable.

Il faut dire que nous avons de la chance: le 1er jour du printemps est aussi souvent accompagné d’un soleil radieux et de températures  estivales !

À ne pas manquer si vous êtes à Nice le printemps prochain.

En savoir plus ? Site de la Ville de Nice 

La Fête de la Fleur d’Oranger, Vallauris

Célèbre pour sa poterie et sa céramique d’art, la commune de Vallauris est aussi connue pour la culture de l’oranger Bigaradier.

Le bigaradier est une variété d’orange amère originaire des Indes, qui a fait son apparition sur la Côte d’Azur au début du XIVe siècle

Il fait partie du patrimoine naturel et historique de Vallauris

A gauche, la place du marché. Sur la droite, on aperçoit la tour du Nérolium

Chaque année, en mai, au moment de la cueillette des fleurs de l’agrume, le Comité de la Saint Sauveur organise une fête chaleureuse à l’ambiance champêtre et conviviale.

Après une cérémonie à l’église, on assiste au défilé des cueilleurs de fleur en tenue d’époque. Au son des fanfares, ils parcourent les ruelles jusqu’à la coopérative agricole du Nérolium, destination où se déroulera la suite des festivités. En milieu d’après-midi, vous pourrez assister au concours de la meilleure fougassette, petit pain typique de la région, parfumé et moelleux à souhait.

Le Nérolium tire son nom du néroli, essence extraite de la fleur du bigaradier.

Depuis 1904, c’est dans cette coopérative que les produits issus de l’oranger  sont transformés et commercialisés. On peut s’y rendre toute l’année pour se procurer de l’eau de fleurs d’orangers, des confitures d’oranges amères et bien d’autres délicieux produits locaux.

Le lieu vaut aussi le détour pour une visite afin d’en savoir plus cette jolie fleur et sa renommée.

Les fleurs d’oranger avant distillation

La délicate saveur de la fleur d’oranger parfume de nombreuses recettes du Sud-est de la France.

Dans ma famille par exemple, on en verse quelques gouttes dans la salade de fruits, les gâteaux et brioches. En eau florale , on l’utilise pour tonifier et rafraîchir la peau. Elle est également réputée pour ses vertus apaisantes et relaxantes.

Je connais cette odeur depuis toujours. Cette senteur agréable et douce me replonge immédiatement en enfance 

Plus d’info sur les sites de  Vallauris Golfe-Juan et du Nérolium

La Procession aux Limaces, Roquebrune Cap Martin

Aussi appelée Procession des Escargots, elle a lieu le Vendredi Saint dans plusieurs communes du Comté de Nice comme Gorbio, Sigale ou Roquesteron.

Cette année, je suis allée à celle du beau village de Roquebrune Cap Martin

A la tombée de la nuit, les pénitents portent et suivent la statue du Christ-Mort dans le village. Les figurants sont vêtus de costumes de soldats romains, Nazaréens et autres personnages de la scène de la Crucifixion.

Toutes les rues sont illuminées par des coquilles d’escargots pourvues d’une mèche et remplies d’huile.  Elles forment ainsi une magnifique illumination le long du parcours de la Procession.

La Processsion des Limaces dans les rues de Roquebrune Cap Martin

Le mot limaça signifie escargot. Pour l’origine exacte de cette coutume et ces différentes versions, je vous conseille de lire l’article détaillé et très intéressant d’ abidarlekin et celui de la Ville de Nice

Les habitants participent activement à cette tradition: En plus de toutes ces coquilles transformées en lumignons,  les maisons sont décorées de fleurs et de loupiotes, on dresse aussi des autels tout le long du parcours.

Une soirée à l’ambiance un peu magique en somme, où il est impossible de rester insensible à cette émouvante et ancienne cérémonie.

Roquebrune Cap Martin est selon moi, un des plus beaux sites de la Côte d’Azur.

Le pittoresque village médiéval possède une vue à couper le souffle sur la Méditerranée, des ruelles provençales très bien entretenues.. Il y a aussi son château, ses excellents restaurants et j’en passe .. il est également préservé du tourisme de masse de par son accès un peu plus compliqué (en bus notamment) que dans d’autres villages alentour.

Il fait partie des sites immanquables si vous venez passer quelques jours dans la région.

Site de Roquebrune Cap Martin

La Fête de la Rose Centifolia, Opio

Cette variété aussi appelée aussi Rose Cent-feuilles ou Rose des mai, est une rose ancienne et délicate déjà connue des Grecs et des Romains.

C’est l’une des fleurs à parfum emblématiques du Pays de Grasse.

Le village d’Opio et la rose Centifolia

Son parfum inimitable est impossible à reproduire artificiellement. Elle est la Principale composante de célèbres parfums dont le n°5

En  mai, son mois de floraison, on la célèbre à Grasse et dans les jolis villages des environs où elle est cultivée : Opio, la Colle-sur-Loup,  Plascassier .

Plusieurs fêtes lui sont dédiées et on la met à l’honneur sous toutes ses formes : cosmétiques, distillation, culinaire.

Cette année, je me suis rendue à Opio où plusieurs animations étaient proposées : danses traditionnelles bien sûr (comme vous l’avez compris, il y en a souvent par ici ) ateliers de cuisine et dégustation, distillation des fleurs  et cueillette de la fameuse rose.

Pour être honnête j’y suis surtout allée pour manger une socca et boire une bière artisanale de ma région.

Pour les passionnés de fleurs, ou tout simplement pour ceux qui aiment les fêtes traditionnelles, les célébrations autour de la rose Centifolia sont de toute beauté ^^

Pour en savoir plus sur cette reine des fleurs , consultez sa Fiche technique 

…ainsi que le site de la ville de Grasse, capitale azuréenne des parfums et celui d’Opio, petit village de charme qui vaut le détour !

Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive! Il y a aussi la Fête de l’huile d’Olive Nouvelle à Saint Cézaire ou la Fête de l’Oeillet à Falicon, celle des fraises à Carros, et tant d’autres. De quoi rendre vos week-ends festifs tout en découvrant de bien jolis coins des Alpes Maritimes.

Et vous, quelles sont les fêtes emblématiques et insolites de votre région?

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En lampe ou en condiment, ce sel ne passe pas inaperçu. Qu’est ce qui fait sa différence ? Et d’où vient- il vraiment ? Partons ensemble explorer la mine de Khewra, là où est extrait ce fameux sel rose dit de l’Himalaya

Le sel rose sous différentes formes

Vous l’avez certainement croisé dans les magasins bio et épiceries fines. Vous l’utilisez peut-être pour assaisonner vos plats.

On dit qu’il réduirait la pression artérielle et améliorerait la circulation sanguine, entre autres.

Présent aussi dans la déco, on le retrouve sous forme de lampe et de bougeoir. Ces objets placés dans votre doux foyer amélioreraient significativement la concentration, contribueraient à votre bien-être et créeraient une atmosphère relaxante.

Je n’ai aucune idée de la véracité de tous les bienfaits qu’on lui prête. Ce dont je suis sûre en revanche, c’est que ce sel gemme est issu de la terre par extraction -contrairement au sel marin qui lui, provient  des marais salants et de l’évaporation. Ce sel fossile n’a pas connu de pollution extérieure, il est d’une grande pureté. Il est non iodé et riche en oligo-éléments.

Dès la première utilisation, son goût très salé nous incite à diminuer considérablement la quantité  habituelle de sel dans nos petits plats.. ce qui est déjà une belle réussite. Esthétiquement, ses cristaux  pailletés de rose intriguent et fascinent.

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Qui se cache derrière ce nom qui invite au voyage ?

A environ 160km d’Islamabad, Kherwa est une ville située au contrefort de l’Himalaya, dans la région du Pendjab Pakistanais. Sa principale attraction touristique est sa mine de sel.

C’est un peu par hasard, lors de mon voyage au Pakistan, que j’ai  vraiment découvert le sel gemme. Ces lampes ‘zen’ et ces cristaux roses, je les avais aperçus  en occident bien sûr, mais je ne m’étais jamais posé la question sur leur provenance ou sur leur confection. En somme, je ne m’y étais tout simplement jamais intéressée.

Je logeais alors à Jehlum, jolie petite ville chargée d’histoire. Mon hôte et ami, me proposa avec enthousiasme de m’accompagner à la très célèbre mine de Khewra. Tu ne peux pas partir du Pendjab sans l’avoir visitée, me dit-il.

Surpris par mon ignorance concernant cet endroit, il décida de m’y emmener avec sa famille dès le lendemain, me promettant une journée riche en découverte.

-Vous m’accompagnez ?

La légende et les origines du site

La mine est creusée dans une montagne qui fait partie de la Salt Range pakistanaise.

Formée il y a plus de 800 millions d’années suite à l’évaporation d’une mer peu profonde, cette chaîne de montagnes est riche en minéraux.  La région est connue pour ses découvertes paléontologiques. Elle attire des géologues et archéologues du monde entier.

Le site a été découvert  en 325 avant J.C. par les troupes d’Alexandre le Grand.

La légende raconte qu’après une bataille,  Alexandre et son armée seraient venus se  reposer à Khewra.  Les chevaux épuisés, commencèrent à lécher les pierres environnantes. Intrigué par la scène, un soldat constata ainsi que les roches étaient salées. La mine était révélée !

Cependant, le commerce du sel a seulement commencé XVIe siècle .

À la chute de l’empire moghol, la mine de Khewra a été reprise par les sikhs puis par les britanniques qui ont industrialisé son fonctionnement. Elle continue de fonctionner aujourd’hui en tant que centre minier, de recherche et de tourisme.

Visite de la mine

Avant de descendre dans les profondeurs,  je vous fais partager quelques précisons données par le conducteur du train – j’ai eu la chance d’être assise juste derrière lui 😉 – et confirmées plus tard par le guide:

Depuis le début du XXe siècle, période de l’occupation britannique, tous les mineurs possèdent un titre héréditaire. On travaille donc à la mine de père en fils. Ce titre leur permet de bénéficier de prestations médicales et de prises en charge de certains frais comme le logement ou les études de leurs enfants.

Pour des raisons de sécurité, seulement 50% du sel trouvé est extrait dans un périmètre de 110km²

L’extraction se fait manuellement.

Dans plusieurs endroits de la mine, le sel rose est pur à 99%

Ce petit  train électrique construit en 1930, remontait autrefois  le sel extrait de la mine. Désormais, il transporte les touristes venus découvrir ces grottes et tunnels aux couleurs translucides, blanches et roses.

En plus de l’exploitation traditionnelle, la mine abrite une clinique d’asthme. Les grottes de sel sont considérées par certains comme une excellente alternative aux médicaments. Les patients souffrant de problèmes respiratoires viennent  donc  ici bénéficier de l’inhalation de particules de sels antibactériens.

Plus surprenant encore, dans ce dédale de 40km de tunnels, on y découvre un lieu vivant tel un petit village.  Ici, un café proposant une petite restauration. Là, un magasin de souvenirs . Plusieurs reproductions de monuments et de belles sculptures en sel sont disséminés un peu partout.  La mine de Khewra a même son propre bureau de poste construit entièrement en briques de sel!

Observer les formations salines et admirer ces sculptures est absolument fascinant. Leur mise en lumière est particulièrement réussie.

Il faut essayer d’imaginer que tout au long de ces millénaires, le sel au cœur de la montagne a été creusé, utilisé et échangé par tant de communautés. Ce sel rose qui a servi de toile de fond à des milliers d’années d’événements historiques, de cérémonies et de mutations.

En avril 2016, l’état pakistanais a soumis le site à la liste indicative de l’Unesco. Procédure pour tenter d’obtenir l’inscription officielle du bien.

Dehors, sur la route qui descend de la mine à la ville, des dizaines de petits magasins proposent les fameuses lampes sous différentes formes. On y trouve aussi de nombreux bibelots : des dauphins et autres animaux, des pierres de massage, son signe astrologique… Bref, toutes sortes de souvenirs souvent bien kitsch dignes des plus grands sites touristiques.

Il y en a pour tous les goûts, à chacun de vérifier si ces objets peuvent apporter relaxation et aide à la méditation 🙂

Quant à moi, je suis repartie du site avec quelques sachets du précieux condiment bien sûr, ainsi qu’un beau cendrier.

Le meilleur moyen d’arriver à Khewra est en voiture.
Si vous partez d’Islamabad, il faut compter 2h30 par l’autoroute. Je vous conseille plutôt d’emprunter la N5. Ce trajet, plus long de 40km environ, traverse des paysages pittoresques.

Petit détail bon à savoir: Le prix d’entrée des sites au Pakistan est souvent multiplié par 5 pour les étrangers (je n’exagère pas!)

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l’histoire de la mine et de la ville, c’est ici – article en anglais.

Je remercie Houda et Ali pour leur chaleureuse hospitalité et pour cette belle journée passée ensemble 

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        La légende du moulin de Passera
        L’Ermitage de Santa Caterina del Sasso
        Le mont Mottarone
        Les îles Borromées

La légende du moulin de Passera

La recherche du moulin de la légende de Togn est un beau prétexte à cette promenade ombragée à travers la forêt, dans un calme absolu, à la découverte de petites églises et villages surplombant le lac Majeur.

Pour une échappée de dernière minute, je souhaite un coin d’Italie où je ne suis jamais allée. Un endroit paisible, une petite ville entourée de nature mais facilement accessible en train. La région du Piémont semble combler toutes mes attentes. Une brève recherche internet me conduit à Stresa, au bord du lac Majeur. Malgré ma désorganisation habituelle, je note à la va-vite 2 incontournables à visiter sur place  : les îles Borromées et le mont Mottarone.

Cette ville de 5000 habitants, je n’en avais jamais entendu parler auparavant.

J’ai vite compris à mon arrivée que je devais bien être la seule… Mi-septembre, la ville grouille encore de groupes de touristes de tous bords. Mais peu importe, le cadre parait à première vue idyllique. Je ferai abstraction cette fois.

Me voilà donc assise en terrasse à Stresa, par un chaud et ensoleillé jour de septembre, savourant mon escapade en solitaire et mon cappuccino. Un vieil homme assis non loin de moi engage la conversation.  Après quelques échanges cordiaux, il me dit être intrigué que je puisse passer quelques jours seule, notamment dans un pays qui n’est pas le mien. Je le soupçonne surtout d’être désolé pour moi. Je saisis l’occasion pour lui demander des idées de balades aux alentours, loin de la foule. Il me suggère le sentier des châtaigniers qui mène au vieux moulin. Celui de la légende de Togn et du moulin de Passera.

La légende

Il y a très longtemps, un homme appelé Togn parti faire le tour du monde et dilapida ainsi toute la fortune familiale. À son retour à Stresa, ruiné, il découvrit qu’il lui  restait un  héritage de son père : une parcelle de terre dans les bois, près d’un ruisseau. Il décida d’y construire  un moulin. C’est ici qu’il rencontra une belle paysanne dont il tomba fou amoureux. Ils se marièrent et de leur union naitra un garçon.

Un jour, alors que Togn était en ville,  l’enfant tomba dans la rivière en jouant et fut écrasé par les pales du moulin. À son retour, fou de rage, Togn tua sa bien-aimée l’accusant de la mort tragique de leur jeune fils. On ne le revit plus jamais. Cette tragédie apporta la malédiction au moulin qui semblait tuer tous ceux qui y prenaient résidence. On disait le lieu hanté et le moulin fut laissé à l’abandon.

Après de nombreuses années, Togn revint à Stresa déguisé en vagabond et retourna sur le lieu du drame. Le soir venu, lorsque la cloche de Brisino sonna minuit, on vit apparaître juste au dessus du moulin, un éclat étrange dans le ciel. C’était un fantôme portant une  robe paysanne. Togn disparu ainsi, emporté par la lumière. On dit qu’il aurait rejoint sa femme et son fils. Et que leurs âmes seraient à tout jamais réunies.

La promenade

L’itinéraire commence véritablement au niveau de la Villa Pallavicino. De là, il faut emprunter l’ancienne route pavée qui mène à travers les bois, “Sentiero dei castagni”

Contrairement à ce qui m’a été dit plus tôt, le chemin est balisé. Cependant, le long du parcours certaines signalétiques sont difficilement visibles (J’ai bien cru m’être perdue après le passage au moulin..)

Après une première étape à l’église de Passera, le chemin se rétrécit pour devenir sentier et pénètre à travers la forêt de châtaigniers, longeant un joli ruisseau.

Bientôt, une petite flèche en bois rouge pointe la direction du moulin. J’accélère le pas ! A ma grande surprise, je découvre  un panneau explicatif, décrivant l’histoire de Togn, quasi identique à la légende racontée par le vieil homme. Un texte écrit par des élèves dans le cadre d’un projet scolaire, il semblerait.

Quant au moulin… il faut vraiment  faire un effort d’imagination. Il ne reste plus grand chose de cette ruine. Entre les murs écroulés, la végétation a repris ses droits. L’homme rencontré ce matin est-il déjà venu jusqu’ici ? Quoiqu’il en soit, hors de question de rebrousser chemin!
Le sentier continue de monter progressivement dans les bois pour arriver à l’église de San Albino.

À cette intersection, sur la route goudronnée longeant la petite église, le balisage indique Belgirate à gauche mais n’hésitez pas à faire un  détour d’une quinzaine de minutes, en empruntant droit devant le chemin pavé qui grimpe au petit village de Magognino et son panorama sur le lac Majeur.

De retour à l’église San Albino, suivre le balisage et continuer sur l’ancienne route de Calogna et ses nombreuses chapelles pour descendre enfin sur Belgirate.

Une fois sur place, le train ou le bateau permettent de retourner à Stresa sans effort et en quelques minutes.

La randonnée initiale est le parcours L2 Stresa-Belgirate, 8 km environ

Durée annoncée : 2h30 /  il m’a fallu  3h30 – courtes pauses et détour à Magognino inclus

Le chemin est praticable en VTT

L’Ermitage de Santa Caterina del Sasso

Départ en bateau de Stresa. En cette fin de matinée, le ciel est plutôt couvert, nous ne sommes que trois personnes à bord, à ma plus grande joie. Visiter un monastère dans une ambiance de quiétude et de recueillement est un privilège.

Une fois sur place, je comprends vite que la raison d’un tel calme n’est pas seulement dû au mauvais temps. J’aurais pu me renseigner sur les horaires d’ouverture c’est vrai, mais comme souvent je n’y ai même pas pensé.

C’est sous une belle averse que j’ai dû patienter : le monastère est fermé de midi et 14h.  Et aucun retour à Stresa n’est possible avant 14h20.

Cela dit, l’attente en valait la peine.

Mais revenons à l’Ermitage…

Construit sur une paroi rocheuse dominant le lac Majeur, l’ermitage Santa Caterina est situé presque en face de Stresa. L’arrivée par bateau est déjà spectaculaire.

On peut également y accéder par la route. Du haut du rocher, il faudra alors descendre  les 268  marches (ou prendre un ascenseur) qui mènent à ce lieu remarquable, blotti au creux de la roche.

Selon la légende, sa construction débute en 1170 quand un riche marchand nommé Alberto Besozzi survécu à un naufrage grâce à l’intervention de Sainte-Catherine. En guise de remerciement à la sainte, il décida de se retirer sur le lieu du miracle et d’y mener une vie d’ermite. Il y bâtit ainsi la toute première chapelle.
Des années plus tard,  on dit que Santa Caterina intervint de nouveau pour vaincre la peste qui ravageait la région. Puis au cours du 17e siècle, elle se manifesta encore pour stopper un éboulement qui aurait pu détruire la chapelle et la tombe d’Alberto. Les 5 rochers seraient restés suspendus dans la voûte jusqu’en 1910.

Sur le site, on peut contempler des fresques datant des XIV ^e et XV ^e siècle, visiter le couvent ainsi que l’église et ses 3 chapelles. On peut aussi se recueillir devant la châsse du fondateur des lieux. L’exposition des corps dans les églises m’a toujours fait un drôle d’effet…

De nos jours, l’Ermitage est la propriété de la Province de Varèse et il est dirigé par les oblats bénédictins.
L’entrée est gratuite. Pour plus d’infos et les horaires, c’est ici

Le mont Mottarone

Cette montagne haute de 1491 mètres sépare le Lac Majeur du Lac d’Orta. Du sommet, elle offre un panorama exceptionnel  à 360°

Vue sur les 7 lacs (Orta, Maggiore, Mergozzo, Biandronno, Varese, Monate et Comabbio) et les îles Borromées. Le site se transforme en station de ski l’hiver venu.

De Stresa, on peut prendre le funiculaire au charme rétro indéniable mais on peut aussi atteindre le haut du Mottarone à pied. La rando dure un peu plus de 4h30 – sûrement moins pour un marcheur aguerri.

Du centre-ville de Stresa , il faut se diriger soit vers la via Svelalunga soit au Lido Carciano (là où se situe également le départ  du funiculaire)

Dans les deux cas, vous rejoindrez Someraro, véritable balcon sur les îles Borromées. À partir de cet endroit, la montée se fait plus raide, le sentier serpente à travers les forêts de hêtres et de châtaigniers, atteignant le jardin botanique. Après l’avoir dépassé, vous arriverez à la gare intermédiaire du  téléphérique.

Le sentier le contourne et continue ainsi  à travers les bois et les pâturages pour arriver à la station du borroméen, dernier lieu de repos du chemin de fer à crémaillère qui reliait Stresa à Mottarone jusqu’à octobre 1962. Suivre l’ancienne route du train pour finalement atteindre le sommet du Mottarone.

Avant l’ascension ne faites pas comme moi 🙁 , assurez-vous que le ciel est bien dégagé afin de pouvoir là-haut admirer la vue grandiose sur les lacs italiens.

Une fois sur place, farniente et contemplation de la nature (comme moi) ou cap sur les montagnes alentour : plusieurs choix d’autres randonnées s’offrent à vous.

Si vous souhaitez rester sur place, vous y trouverez 3 hôtels-restaurants et un chalet/refuge

Funiculaire Stresa-Mottarone

Les îles Borromées

Un petit archipel d’îles situées sur le lac Majeur, entouré d’imposantes montagnes. Trois de ces 5 îles se visitent :

Isola Bella, transformée en jardin et son palais baroque comme suspendu sur l’eau

Isola dei Pescatori aussi appelée Isola Superiore, île des Pêcheurs qui est habitée à l’année

Isola Madre, la plus grande des îles du lac avec son palais et jardin botanique à l’anglaise

Avant mon départ et depuis mon retour, j’en ai entendu beaucoup de bien. Mon avis diffère un peu ..

Depuis le rivage, elles ajoutent de la magie à ce paysage déjà superbe. Pourtant,  je ne me suis pas attardée sur ces îles une fois sur place.

L’île des Pêcheurs par exemple  n’en avait que le nom..  A la place, j’y ai trouvé un lieu bondé  parsemé d’échoppes de souvenirs et de restaurants.  Même impression pour Isola Bella dont je n’ai même pas pris la peine de visiter le palais Borromée et ses jardins aux 10 terrasses surplombant le lac..Peut être à tort mais la foule  à l’entrée m’en a vite dissuadé.  Je me demande comment de si petites îles peuvent accueillir autant de monde en même temps !

Les mois d’hiver doivent être plus propices au calme et à l’authenticité.  Mi-septembre est encore une forte période d’affluence.

Sur le site de la ville, découvrez ces 3 îles plus en détails.

La vie semble douce autour du lac Majeur. Malgré la saison touristique, les gens sont accueillants et  les prix raisonnables. Et il reste tant à découvrir.. 5 jours ne suffisent pas.

Envie de prolonger le séjour, de découvrir l’autre versant de la montagne et le lac Orta. Ou tout simplement attendre l’hiver ici et voir se métamorphoser ces sublimes paysages.

Une prochaine fois ..car le train pour Milan est déjà à quai.

Sans voiture, il est tout à fait possible de se rendre à Stresa et d’y visiter les environs. En bateau, à pied bien sur et à vélo. Il y a également une ligne de bus qui relie les différentes villes du bord du lac.

Un train part toutes les heures de Milan (1h de trajet environ) 

En septembre 2016, sans réservation préalable, j’ai effectué: Vintimille- Stresa, 25€  l’aller  Trenitalia

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