Nous étions déjà partis ensemble en Ligurie, belle région italienne tout en longueur et tournée vers la mer.

Vous-vous souvenez? Nous avions visité les villages de Coletta et Apricale, tout proches de la frontière française,

classés parmi Les Plus Beaux Bourgs d’Italie 

Aujourd’hui, partons un peu plus loin, en découvrir 2 autres, le long de la méditerranée pour profiter encore un peu de la douceur de l’automne:

  Noli et Finalborgo

Cette fois, nous sommes sur la Riviera du Ponant (Riviera ligure di Ponente), la partie de la Ligurie qui se situe à l’ouest de Gênes.

D’une beauté à couper le souffle, sa côte est d’une étonnante tranquillité lorsqu’on s’y promène hors période estivale.

Mer azur, falaises, vieilles pierres et belles randonnées… le tout parsemé d’une gastronomie savoureuse.

Il suffit de s’aventurer à peine quelques kilomètres à l’intérieur des terres pour découvrir une nature intacte et préservée.

Sur les sentiers des collines, le parfum de la méditerranée se devine avant même qu’on ne l’aperçoive.

La plage de Finale Ligure en automne. A droite, on aperçoit l’usine abandonnée Piaggio

Comme je n’ai jamais passé le permis de conduire,  cette petite escapade est comme souvent, effectuée grâce aux transports en commun.

Puisque le train en direction de Pavie passe forcément par Gênes, c’est une fois de plus l’occasion rêvée pour une halte de quelques jours en Ligurie.

J’ai beau y être souvent, très souvent…je découvre à chaque fois des petits coins enchanteurs – je ne me lasserai jamais de cette région ^^ 

Cet automne, je suis donc descendue en gare de Finale Ligure.

La ville est charmante, typique du coin avec ses façades colorées, ses rues étroites et ses petites arches. Une longue promenade piétonne borde la plage de sable. 

La commune se décompose en plusieurs hameaux.

Situé à 1 km du centre ville, Finalborgo est l’un d’entre eux.

Finalborgo

Magnifique village médiéval aux rues pavées, encore encerclé de ses murs du 15 ^e siècle, le bourg est sur la liste des Plus Beaux Villages d’Italie.

A peine arrivée sur le petit pont, avant même de passer la porte fortifiée, je tombe immédiatement sous le charme. Ici se dégage une harmonie, quelque chose d’intemporel.

A la découverte de Finalborgo

Le centre historique, bien préservé, recèle de quelques chef d’œuvres artistiques surprenants, de petits commerces d’artisans, de jolies terrasses.

Ici, on laisse sa voiture à l’extérieur, le village se découvre à pied.

Connu pour ses cavernes et grottes alentour datant du Paléolithique, Finalborgo possède un célèbre Musée archéologique abritant d’importantes et riches collections de la préhistoire.

On m’en a dit le plus grand bien il est vrai, mais je préfère flâner dehors. Je pars, à la place, admirer les façades décorées et les portes minutieusement peintes.

Se perdre dans les ruelles fleuries et les passages voûtés est le meilleur moyen de s’imprégner de l’atmosphère du joli bourg.

Je fais décidément souvent l’impasse sur les musées ces derniers temps mais la visite des églises me passionne toujours autant.

Celle de  San Biagio  par exemple-  un intéressant mélange d’architecture –  mérite qu’on pousse sa porte. Son intérieur est plutôt inattendu!

Avant de quitter le village, une jolie promenade à découvrir: se diriger vers la piazza Garibaldi puis prendre le sentier qui grimpe au château San Giovanni. Le fort est fermé à la visite mais le panorama exceptionnel vaut bien les 20 minutes de marche!

Campanile de la collégiale San Biagio à Finalborgo

Pour en savoir plus sur le village, consultez le site officiel . D’autres infos intéressantes sur son histoire ici (en anglais et en italien) ou moins détaillé – mais en français:  sur ce site

A 5km de là, se trouve..

Varigotti

Ancien bourg sarrasin puis village de pêcheurs, Varigotti semble tout droit sorti d’une carte postale. Village qui  peut paraître un peu trop lisse à première vue mais qui ne manque pas de charme et vaut selon moi, une petite halte. 

Son petit centre offre une palette colorée de façades qui semblent s’enflammer au moindre rayon de soleil. Et même par un ciel sombre et menaçant comme aujourd’hui, le village parait lumineux.

Varigotti depuis la Punta Crena

Bien que tout petite, Varigotti est réputée pour l’observation des baleines et autres différentes variétés de cétacés. L’été, c’est une station balnéaire assez prisée parait-il (vue la taille, je n’ose imaginer ..)

Si je fais escale ici quelques heures, ce n’est pas seulement pour les délicieuses foccacie et petits biscuits à tomber de la boulangerie Cassina  …

                      Pour les gourmands : En arrivant de Finale Ligure, elle est située au tout début de la ville, face à la mer

…mais c’est d’abord pour cette jolie promenade qu’on aperçoit depuis le village et qui semble offrir un point de vue exceptionnel:

la Punta Crena

A la sortie de Varigotti, un sentier monte à travers les oliviers. On y découvre les ruines d’un château et d’une tour de guet dressée contre les pirates sarrasins.  

Arrivé au sommet, il faut se pencher vers la mer pour apercevoir une des plus belles plages de la région. Son accès y est difficile, le plus simple est de la rejoindre en bateau.  Ayant peur du vide, je n’y suis pas descendue mais qu’importe cette fois…

la vue d’ici embrase l’arrière-pays sauvage, les impressionnantes falaises de calcaire et le bleu  infini de la Méditerranée. Magique ! 

Vue sur Capo Noli depuis le sommet de la Punta Crena

Noli

Facilement repérable grâce aux remparts du Mont Ursino qui dévalent jusqu’à la mer, Noli fait elle aussi partie des Borghi più Belli d’Italia

Du temps de la République de Gênes, Noli était République Maritime Libre. Elle a connu une longue période de prospérité, encore lisible dans ses maisons et palais qui témoignent de cette époque faste.

En arrivant par le bord de mer, sur la Via Aurelia, ancienne voie romaine, Noli ressemble à tous les autres ports de pêches devenus stations balnéaires.

Mais la ville est bien plus que cela. Elle mérite au moins une journée pour découvrir ses trésors.

Son centre historique est relativement grand comparé aux autre villages médiévaux de la région. Elle possède une histoire riche qu’il serait bien long de décrire ici (d’autres l’ont déjà fait bien mieux que moi). Cela étant dit, si vous êtes intéressé, je vous conseille de faire un tour  ici et  là. Une histoire passionnante, vraiment!

Noli est un véritable musée à ciel ouvert. Le mieux est de s’aventurer dans ses ruelles médiévales dominé par son château du XI e siècle.

La plage de Noli par temps couvert

Outre les remparts, l’intérieur de la ville était également fortifié.  On y comptait plus de 70 tours de 30 à 40 mètres de haut, élevées entre les XIIe et le XIVe siècle. Elles permettaient de guetter la venue d’un éventuel assaillant . Aujourd’hui, 8 sont encore visibles – je n’en ai aperçu que 5

Je n’ai pas tout visité mais 2 églises ont retenu mon attention:

L’église San Paragorio de style roman lombard avec son édifice du XIe siècle, un des plus anciens de Ligurie et la cathédrale San Pietro, magnifique avec ses 2 Christ monumentaux qui se font face.

En vous promenant, vous ne pourrez pas manquer les remparts et les maisons/tours fortifiées mais pensez à passer devant la place de la République et la galerie de la loggia, lieu où l’on exposait les prisonniers.. Ainsi que la Porte Piazza (XIIIe siècle) à l’entrée du côté mer.

A gauche, l’entrée de la ville par La Porte Piazza . Au loin, vue sur le château Ursino et les remparts. A droite, l’intérieur de la cathédrale San Pietro de Noli.

Les tours fortifiées de Noli. Au centre, le cadran solaire de la ville

Pour les amateurs comme moi de poissons frais, Noli est aussi connue pour son activité de pêche traditionnelle : chaque soir, les pêcheurs partent en mer déposer leurs filets au large du rivage.

Au petit matin, on découvre avec délectation la pêche du jour sur les étals près de la plage.

Une ruelle de Noli sous la pluie. A droite, l’église San Paragorio

En fin d’après-midi, la pluie cesse enfin et le soleil réapparaît timidement. Les étroites ruelles de Noli se baignent alors d’un jeu d’ombres et de lumières.

Déjà, des odeurs de plats mijotés émanent des maisons et ouvrent l’appétit.

Sur la place, les terrasses se remplissent; c’est l’heure de l’aperitivo.

Demain, départ pour la Lombardie, autre région exaltante… Mais là débute un autre voyage.

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A l’écart du tourisme de masse, il existe un petit coin superbe du sud de l’Italie qui abrite Matera, une ville fascinante aux paysages rocheux et aux habitations troglodytes. Capitale de la culture en 2019, elle se prépare à être le centre de toutes les attentions. Partons la découvrir maintenant.

Dans mon dernier article, je vous confiais à demi-mot mon amour inconditionnel pour l’Italie. Une partie de ma famille habite le Veneto, quelques amis dans la région des Marches…je varie donc en général entre la Ligurie qui est proche de chez moi et ces autres pied-à-terre.

J’ai l’embarras du choix, une chance dont je suis consciente. Comme je travaille en grande partie à distance , je peux m’y rendre tous les 2 mois environ. Pour ces raisons peut-être, je ne m’étais encore jamais aventurée au-delà de Naples. Une grosse erreur corrigée depuis.

On me l’a souvent répété : « Le sud de l’Italie c’est autre chose que le reste du pays ». De quoi éveiller ma curiosité.

L’occasion s’est présentée lors de mon dernier séjour à Rome avec une amie. Sur un coup de tête, nous avons décidé de prendre le train pour descendre plus au sud explorer la mystérieuse ville de Matera

Afin de conserver le fameux effet de surprise pour l’arrivée, nous avons scrupuleusement évité de regarder des photos ou de lire quoique ce soit sur la ville. Alors forcément, on visualise quand même et on se projette dans ces futurs décors encore inconnus.

Croyez-moi, cette fois la réalité a été bien plus belle que tout ce que j’avais imaginé!

Les Sassi de Matera

Situé dans la Basilicate, région dans la semelle de la Botte (entre la Calabre et les Pouilles) le territoire de Matera est habité en continu depuis le Paléolithique.

La ville surplombe un profond canyon de 80 mètres. Tout en bas, le torrent Gravina sculpte la vallée depuis des milliers d’années.

Les 2 quartiers des Sassi  (rochers ou cailloux) sont un vaste ensemble d’habitations troglodytes: le Sasso Barisano, au nord et le Sasso Caveoso, au sud.

Un habitat urbain unique en son genre directement creusé dans la roche.

Sur plusieurs niveaux, les maisons s’enchevêtrent et se superposent. Elles pouraient à première vue ressembler à un beau fouilli, mais il faut savoir qu’elles possèdent un système de ventilation naturelle et un mécanisme de récolte des eaux de pluie. Complexe et ingénieux.

Visiter les Sassi, c’est aussi explorer l’histoire de l’Humanité

Il faut déambuler puis se perdre dans le labyrinthe des ruelles pour parcourir ainsi 10 000 ans d’histoire. Pas de voiture ici. On grimpe et on descend, encore et toujours, les nombreux escaliers de pierre, on change d’époque en un instant: une cathédrale romane ici puis à 2 pas, une fresque baroque.

Matera et ses environs ne comptent d’ailleurs pas moins de 150 églises, rupestres ou non. De quoi occuper les amateurs d’art pour un bon moment!

De l’insalubrité à la prospérité

Pourtant, Il y a 70 ans, les habitants des sassi vivaient dans des conditions précaires.

Au début des années 50, pour cause d’insalubrité et de surpopulation, le gouvernement décida de reloger la communauté dans un autre quartier en périphérie de la ville. Les sassi sont restés ainsi, abandonnés pendant des années.

Désormais, la réhabilitation est encouragée par les autorités. Des petits restaurants, des galeries d’art et des hôtels se sont progressivement ouverts, toujours dans le respect de l’architecture troglodyte.

Au détour d’une ruelle, un collage de l’artiste Ernest Pignon-Ernest: Pasolini portant son propre corps, mort

Devant un tel spectacle, on ne s’étonne pas d’apprendre que Matera a servi de décor à de nombreux films.

En 1964, Pier Paolo Pasolini choisit la cité antique pour tourner L’Evangile selon Saint-Matthieu.

40 plus tard, Mel Gibson y réalisera La Passion du Christ.

Les Sassi et quoi d’autres?

Matera possède de nombreux quartiers qui méritent qu’on s’y attarde: Civita, un des plus anciens avec sa cathédrale du 13e siècle. Il Piano qui longe les sassi -c’est là où se concentre toute la partie Moyen Age et Renaissance. La nouvelle ville est aussi intéressante. Le parc de la Murgia et son art rupestre, un incontournable.

Je ne vais pas vous énumérer ici toutes les spécialités culinaires de la Basilicate. Région dont je vous parlerai davantage dans un prochain article. Sachez juste que la gastronomie locale est variée, délicieuse. Honnêtement, je me suis régalée à moindre frais, du matin au soir (et je suis difficile!)

Autrefois parmi les villes les plus pauvres d’Italie, Matera connait depuis ces dernières années un véritable essor économique grâce à aux vastes travaux de restauration entrepris. Elle attire de plus en plus de monde venant admirer ses trésors de l’architecture antique.

Ville touristique donc mais pas ville musée. Elle n’a pas ce côté artficiel et surfait qu’on peut trouver dans certaines belles villes ou autres villages remarquables. Vous ne trouverez pas non plus des magasins de souvenirs alignés dans les ruelles. La complexité du site calme les ardeurs du tourisme de masse, c’est certain. Pourvu que cela reste ainsi !

Une dernière chose…pensez à explorer les Sassi de nuit pour vous imprégner davantage de cette ambiance magique dans ce lieu encore intact, comme sorti d’un autre temps.  J’ai eu un vrai coup de coeur pour cette ville – mais qui ne l’a pas eu !?

Les Sassi et le parc des églises rupestres de Matera sont inscrits depuis 1993 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

La ville sera capitale européenne de la culture en 2019.

Vous l’aurez compris…N’attendez pas trop pour y aller 😉

Pour en savoir plus, consultez le site de l’Unesco , les Sassi et le site de la ville

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Toute proche du sud de la France, la Ligurie est une merveilleuse région italienne. Partons nous  balader à l’intérieur de ses terres,  en pleine nature, à la découverte de ses bourgs médiévaux et ses villages perchés chargés d’histoire.

Limitrophe avec la France, la Ligurie est une bande côtière qui s’étend de la mer aux montagnes sur à peine 30km .

Région étroite donc, en forme de croissant de lune qui offre pourtant des paysages variés :  le bord de mer bien sûr, connu pour sa beauté exceptionnelle et l’arrière-pays, plus secret, qui possède un véritable patrimoine naturel et culturel.

Ce terroir offre des paysages surprenants. On y trouve d’ailleurs de nombreux parcs naturels avec de belles randonnées balisées ainsi qu’une gastronomie variée, saine.. et absolument délicieuse !

C’est tout simplement l’Endroit idéal pour les gourmets et les amoureux de la nature.

La vue sur la vallée depuis Apricale. Une fontaine à Dolceacqua

Souvent, depuis les terres cultivées et les terrasses d’oliviers surgissent de fabuleux villages accrochés aux pentes de la montagne ou cachés dans la forêt. Des bourgs typiques aux habitants toujours heureux de partager leurs coutumes avec le voyageur curieux.

Le temps d’un week end, si vous le voulez bien, partons au calme en découvrir quelques-uns…

La Ligurie

 Dolceacqua

 Apricale

Colletta di Castelbianco

Balestrino

J’ai la chance d’habiter à seulement 1h de la frontière italienne. C’est sûrement pour ça que je trouve toujours une bonne excuse pour y aller. Peut-être aussi parce que mon sang est à moitié italien (sarde -merci Papa ) Mais c’est indéniablement aussi parce que ce beau pays réussit si bien à cultiver un art de vivre au quotidien.

Une contrariété ou une décision à prendre? Je prends le train pour l’Italie.  Une bonne nouvelle à fêter ou juste envie d’une courte escapade? Je file en Italie !

Les 1ers jours du printemps, des amis Toulousains sont venus sur la côte. C’était donc une bonne occasion pour y faire un petit tour …  😉

Ce qui ne  devait être qu’une journée à Dolceacqua s’est transformé en un long week end de 3 jours à la (re)découverte d’autres villages aux alentours. L’imprévu a souvent du bon!

Dolceacqua

Village médiéval de la Vallée de la Nervia, à 8 km de Vintimille, Dolceacqua est blotti au pied des ruines de l’imposant château des Doria. Vous tomberez forcément sous le charme de ce lieu qui semble tout droit sorti d’un conte.

Dolceacqua

Tout au long de la journée, Dolceacqua semble enveloppée d’une douce lumière dorée qui la rend mystérieuse.

Outre ses bonnes tables, le lieu est aussi connu pour son joli pont romain qui enjambe le torrent. Il permet de relier les 2 parties du village. Claude Monet enchanté par sa beauté, l’a immortalisé sur 4 toiles.

Une fois le pont de pierre traversé, c’est là qu’on pénètre vraiment dans le coeur du vieux village .

Pour accéder au château, le mieux est de volontairement se perdre dans le dédale des ruelles. C’est ainsi que vous découvrirez  des passages secrets et souterrains. Les maisons très hautes laissent à peine apercevoir le ciel. Une atmosphère unique, presque irréelle s’en dégage..

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de Dolceacqua ou télécharger leur brochure, visitez le site de la ville (en français)

Apricale

Un peu plus loin dans les terres, à environ 6km, se trouve le village perché d’Apricale.

Il fait partie des ‘Borghi più belli d’Italia’,  l’équivalent de notre label  Les plus beaux villages de France

Depuis des siècles, le charme pittoresque et médiéval d’Apricale séduit écrivains et artistes. Et on comprend pourquoi !

En arpentant les ruelles étroites et escarpées, vous découvrirez  d’ailleurs de nombreuses peintures murales et ateliers d’artistes.

La place centrale, plutôt grande pour un village de cette taille, est absolument ravissante. Ce lieu très lumineux est des plus agréables. On y vient le matin pour un café en terrasse, on y retourne volontiers pour un aperitivo au soleil couchant!

En hiver, un grand feu est allumé au milieu de la belle piazza et des bancs sont installés tout autour. Les gens viennent y discuter et s’y réchauffer à la lumière des flammes –  même par grand froid, la place reste un haut lieu de convivialité.

Apricale est de ces endroits où on a envie de prendre le temps.

Il  a beaucoup à offrir au visiteur pas trop pressé: l’école de céramique, la grotte de la Madone de Lourdes, l’oratoire San Bartolomeo, entre autres.

On ne se lasse pas de contempler les différentes vues sur la vallée.. on prend plaisir à flâner sans fin dans le village, à en explorer chaque recoin. Sans parler de toutes les délicieuses spécialités locales à savourer….

C’est  ici même que nous décidons de prolonger l’escapade et de ne pas rentrer en France dans l’immédiat (Bonheur!)

Envie d’en savoir plus sur Apricale ? Un clic sur leur site !

Colletta di Castelbianco

Le village en pierre de Castelbianco est composé de 4 hameaux dont celui de Colletta. Il est lui aussi classé comme un des plus beaux villages d’Italie. On se sent ici en pleine montagne. Pourtant, comme souvent dans cette région, la Méditerranée n’est jamais  loin.

Surmonté de magnifiques parois de roche, Colletta se dresse comme une forteresse dans l’arrière-pays de la Ligurie.
Datant du XII -XIV siècle, le bourg a été progressivement abandonné vers 1887 suite à un tremblement de terre de grande ampleur. En 1980, grâce à la commune et à l’architecte Gian Carlo De Carlo, d’importants et minutieux travaux de rénovation ont débuté.

Depuis, Colletta est non seulement un des plus beaux villages d’Italie mais il est aussi le tout premier ‘Borgo Telematico’. Ce qui signifie que derrière les châssis de fenêtres en bois blanc et les ruelles pavées qui le caractérisent, il est équipé de structures technologiques et d’une télécommunication de pointe.

Ceux qui souhaitent être au calme ou travailler loin de la pollution et du bruit de la ville peuvent profiter de tout le confort de la technologie moderne ( Wifi, internet haut débit )

En ce qui me concerne, je n’ai jamais testé leur réseau. Les 2 fois où j’y suis allée, j’étais sans ordinateur et sans téléphone portable….

Vous aimeriez  y séjourner ? Allez jeter un oeil ici !

Balestrino

Abandonné depuis 1953, le village fantôme de Balestrino est tout simplement fascinant. Le lieu possède une ambiance toute particulière.

Ce charmant petit coin médiéval perdu au milieu des oliviers est en fait divisé en 2 parties: Le village fantôme puis un peu plus loin, un autre Balestrino, bien vivant, avec des petits restaurants et commerces.

Balestrino a été abandonné suite de nombreux glissements de terrain dans les années 50. Par sécurité, la population s’est déplacée à quelques centaines de mètres de là.

Cet endroit est assez mystérieux. J’ai entendu plusieurs versions sur l’histoire de Balestrino, on m’a aussi raconté que de nombreuses apparitions mariales auraient eu lieu dans l’ancien village.

Le beau château qui le surplombe est une propriété privée, on ne peut donc pas le visiter. Dommage !

Comme beaucoup d’entre nous je pense, j’ai toujours été fascinée par les lieux abandonnés. Ces endroits sont comme suspendus dans le temps. Les objets laissés sur place, comme des indices, nous permettent d’imaginer ce qui s’y passait. La première fois que je suis venue ici, j’ai pu me promener plusieurs heures dans les ruines, découvrir ce qui devait être le four à pain, explorer les pièces des maisons… tout en étant à l’affût du moindre bruit. Brrr, grisant!

Le mois dernier en revanche, l’ancien village était encadré d’une clôture. Des ouvriers travaillaient sur le site. Je ne sais pas si Balestrino sera de nouveau accessible au public.. facilement.

Transports: 

Dolceacqua et Apricale sont situés à environ une dizaine de km de Vintimille.

Pour ceux qui souhaitent si rendre en transports en commun, descendre en gare de Vintimille puis prendre le bus 7 qui dessert les 2 villages

Colletta et Balestrino se trouvent à moins de 20 km d’Albenga. Les horaires de bus pour Castelbianco sont ici 

Pour Balestrino, vous pouvez facilement louer un scooter/moto près de la gare d’Albenga ou d’Alasssio (ou un vélo pour les plus courageux. Attention, ça grimpe!)

Hébergement:

Comme toujours, aucune réservation à l’avance. Nous avons trouvé ces 2 hôtels le jour même. Je vous conseille de réserver directement auprès des hôteliers pour obtenir les meilleurs tarifs !

Apricale: Les belles chambres typiques et toutes différentes de l’hôtel Muntaecara sont disséminées un peu partout dans le village médiéval. Concept très original et petit déj copieux

Balestrino: Au calme, avec une superbe vue sur la vallée et le château, l’Albergo Cecchin propose également une délicieuse cuisine typique de la région. Excellent rapport qualité-prix

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Niché et isolé au cœur des montagnes, le Mont Sacré d’Oropa se fond dans la beauté du paysage piémontais. Il fait partie des  Sacri Monti du Piémont et de Lombardie inscrits sur la liste du patrimoine de l’Unesco depuis 2003. 

Ces 9 sites bien distincts du nord de l’Italie – 7 au Piémont et 2 en Lombardie- appelés Montagnes Sacrées sont des groupes de chapelles et d’ouvrages architecturaux érigés entre le XVIe et le XVIIe siècle

Ils sont dédiés à différents aspects de la foi chrétienne. L’idée était de créer des lieux de prière et de pèlerinage en Europe comme alternative aux lieux saints de Jérusalem et de Palestine, difficiles d’accès au Moyen âge. En plus de leur côté spirituel, ils abritent un patrimoine artistique remarquable et sont parfaitement intégrés dans un paysage naturel d’une beauté exceptionnelle.

Les origines du Sanctuaire

Tout proche de la ville de Biella, dans le Piémont, le sanctuaire d’Oropa est un édifice religieux consacré à la Vierge Noire, un des plus anciens d’Europe.  Il se situe en pleine nature, à 1200 mètres d’altitude.

En plus du Mont Sacré, il regroupe la basilique antique réalisée au XVIIe siècle qui abrite la statue de la Madone Noire, la basilique supérieure avec son imposant dôme. On peut également y visiter le Musée des Trésors, la bibliothèque et les archives historiques, la galerie des Ex-Voto et même un observatoire météo-sismique (sur réservation).

L’origine du site remonterait au Ve siècle et sa fondation serait attribuée à Eusèbe, le premier évêque de Verceil. À son retour d’Orient, il aurait apporté avec lui une statue de bois, une Vierge noire. Il fit construire à Oropa une petite chapelle en pierre et y déposa la statue. On dit qu’elle fit rapidement des miracles: l’épidémie de peste cessa. Plusieurs personnes venues prier ici furent guéries. C’est ainsi que l’endroit serait devenu une destination de pèlerinage renommée. Cependant, les tout premiers documents relatifs à un lieu de culte datent du XIIIe siècle. Ils font référence à l’existence de 2 églises.

Le développement du complexe a subi diverses transformations au fil du temps: A partir du XIVe siècle, le site commence à s’agrandir afin de pouvoir accueillir de plus en plus de pèlerins et de fidèles. Et c’est au cours des  XVIIe et XVIIIe siècles que les plus grands architectes de Savoie conçoivent la réalisation des bâtiments du majestueux sanctuaire.

Le Mont Sacré d’ Oropa

Chapelle du Mont Sacré ©Santuario di Oropa

Le Mont Sacré se compose de 19 chapelles disséminées dans le paysage (le projet initial en prévoyait une vingtaine) 12 sont destinées à illustrer des scènes de la vie de la Vierge, 3 autres retracent l’histoire d’Oropa et 4 sont dédiées à des saints.

La toute première chapelle est construite en 1620. Sa création coïncide avec les grandes transformations et expansions de la totalité du complexe d’Oropa entreprit par la famille de Savoie. En revanche, les travaux d’édification des chapelles sont eux, financés par la communauté de Biella. L’initiateur de ce grand projet est le frère capucin Fedele de San Germano. Leur réalisation a duré plus d’un siècle.

Intérieur des chapelles et chemin de dévotion

©Santuario di Oropa

Le chemin de dévotion

Dessin du parcours par Vercellotti ©Santuario di Oropa

Les chapelles, toutes de formes différentes, sont situées sur une pente longeant le sanctuaire. Chacune relate un événement significatif de la vie de Marie représenté par des statues en terre cuite réalisées par de grands artistes de l’époque.

Le visiteur suit ainsi un parcours chronologique, entraîné d’un bâtiment à l’autre jusqu’au sommet de la colline, pour enfin atteindre la chapelle du Paradis.

L’aspiration de l’homme à la transcendance, la montée de la purification seraient parmi les nombreux symboles évoqués ici.

Croyant ou non, on reste admiratif devant la beauté du site d’Oropa qui a su mêlé expérience de foi, architecture et œuvres d’arts dans un décor naturel grandiose.

Si vous séjournez quelques jours dans le Piémont, un petit détour sur le site en vaut la peine!

Biella se trouve à moins de 13km. De la gare ferroviaire, la ligne de bus  360 vous conduira au Sanctuaire en 30 min.

Le complexe possède une importante structure d’hébergement pour les pèlerins et touristes.

C’est aussi le point de départ de nombreuses randonnées, notamment  ‘La promenade des prêtres’ à l’est du sanctuaire qui offre une vue d’ensemble du site. Vous pouvez également prendre le téléphérique qui vous ménera au Lac Mucrone.

Plus de détails et toutes les infos  sur le site officiel

Sources pour la rédaction de cet article :
Les monts Sacrés 
Patrimoine mondial UNESCO
Sacri monti del Piemonte e della Lombardia (Tesori d’Italia e l’Unesco),Edition Sagep

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