Petits villages de montagne au charme fou et multitude de chemins pédestres, nature encore intact et lieu peu fréquenté…

Nous sommes au Val Formazza dans les Alpes italiennes: Un paradis pour tous les amoureux de la nature.

C’est l’une des sept vallées du Val d’Ossola. Située à la frontière avec la Suisse, c’est la partie la plus au nord du Piémont.

De la petite boucle familiale à la randonnée sportive ou aux sentiers VTT balisés, il y a l’embarras du choix pour  découvrir le lieu à son rythme.

Les villages du Val Formazza et les lacs alpins

Voici une petite sélection de 3 randonnées faciles et de courte durée qui offrent des points de vue époustouflants

  De  la cascade du Toce à Riale

  Le tour du lac de Morasco

  Au sommet: Les lacs Toggia et Castel

La cascade du Toce

Le Val Formazza abrite la deuxième cascade la plus élevée d’Europe.

Elle mesure 143 mètres de hauteur. On dit qu’elle est la plus spectaculaire des Alpes.

C’est aussi la seconde cascade plus haute d’Europe.

L’arrivée se fait forcément par la petite route sinueuse située en contrebas, celle qui  longe la rivière Toce jusqu’au bout de la vallée. C’est ici que la cascade se dévoile et on ne peut qu’être ébahi par ces chutes d’eau majestueuses.

Je ne m’attendais pas du tout à une telle grandeur et une telle puissance. Elle est impressionnante!

Pour information: ‘Les eaux de la cascade, utilisées à des fins hydroélectriques et donc canalisées vers des conduits, ne sont libérées en été que pendant certains jours et à des heures bien précises’ – Source et horaires: le site lelacmajeur.com

De la cascade au village de Riale

Promenade facile – Environ 1h30 l’aller

Notre escapade de 3 jours dans le Val Formazza commence ici.

Laissons le véhicule sur le parking de la petite place situé au sommet de la cascade.  Autour, on trouve un hôtel-restaurant datant de 1863 et quelques petits commerces.

Il n’y a pas foule.

Parfois, sans ressemblance particulière, les hôtels de montagne comme celui-ci me font penser à l’Overlook.

Le fruit de mon imagination seulement  …

Ne manquez pas un passage sur la petite passerelle de bois qui surplombe la cascade. Elle offre un superbe point de vue – nous sommes déjà à 1680 mètres d’altitude.

Dirigez vous ensuite au fond du parking. Sur votre droite débute alors le petit sentier qui monte vers Riale- parfaitement balisé, on ne peut pas se tromper.

Ce jour de fin d’été, le temps est pluvieux mais au fil de la promenade, on aperçoit au loin la promesse d’un ciel bleu pour notre arrivée au petit village de Riale.

On peut déjà contempler le spectacle d’une nature à la beauté saisissante.

Riale

Situé à plus de 1700 mètres d’altitude, il est le village le plus reculé du Val Formazza. Cela signifie que pour s’aventurer au delà, on ne peut le faire qu’à pied ou en VTT.

Riale a donc ce petit air du bout du monde qui m’enchante !

L’architecture des maisons est typique de la culture Walser, peuple germanophone qui s’est implanté dans la vallée au 13 ^e siècle.

‘Grâce à ses traditions et sa culture il a su s’adapter aux rudes conditions de vie liées à l’altitude, au climat, à la pauvreté des sols et le manque de matières premières disponibles dans la nature.
Les Walser réussirent à créer un modèle de vie en altitude, défiant la rigueur de l’hiver, les avalanches et les maigres productions agricoles.’ (source: les Walser de Formazza )

La culture et les coutumes de la vallée témoignent de cette influence passée.

En hiver, Riale est connu pour ses pistes de ski de fond sur lesquelles viennent s’entraîner des équipes d’athlètes internationales.  Quant à moi, j’ai très envie d’explorer en hiver d’autres sentiers en raquettes.

Tour du lac de Morasco

Randonnée facile – Environ 1h30

Depuis la plaine de Riale, vous apercevrez forcement le barrage sur votre gauche.

Accessible seulement à pied, il faut compter 30 petites minutes de marche tranquille pour s’y rendre.

On y découvre le lac de Morasco, d’une couleur lumineuse qui contraste si bien avec les sommets acérés des montagnes.

Après avoir longé le barrage, continuez sur le chemin de terre qui mène au bout du lac. Il traverse la rivière et fait une jolie boucle avant de redescendre dans la plaine.

Les lacs Toggia et Castel

Randonnée facile mais qui grimpe (dénivelé de 490 m)

Environ 3h aller-retour

Le départ se fait sur le petit parking de Riale. Sur la droite, avancez sur la  passerelle de bois qui traverse le ruisseau. On se trouve alors directement sur le petit chemin qui monte en zigzag jusqu’au sommet de la montagne (Pour ceux qui sont  en VTT, une route de terre plus large longe le sentier)

On peut déjà admirer au bout de quelques minutes de marche la vue splendide sur le lac de Morasco.

Petit à petit, le sentier devient plus raide mais facilement praticable … même pour les moins entraînés.

Arrivé au sommet, il faut encore marcher un peu pour se rendre au joli refuge Maria Luisa.

Pour y dormir, s’y restaurer ou juste planter sa tente à proximité (et profiter d’une belle douche chaude!), allez faire un petit tour sur leur site

Tout proche du refuge, se trouvent le barrage et le lac del Toggia (2216 m) caractérisé par ses eaux d’un bleu intense.

D’ici, on peut admirer le glacier Basodino.

Vous pouvez ensuite continuer la balade 30 minutes jusqu’au lac Castel et revenir au refuge pour entamer la descente vers Riale.

La météo est très changeante en montagne. Je suis partie de Riale avec un beau soleil mais le temps d’arriver au refuge, l’orage grondait déjà!

Bien dommage que je n’étais pas assez équipée car j’aurais aimé continuer la randonnée en direction de Passo San Giacomo, à la frontière italo-suisse.

Pour voir le bon côté des choses, disons que c’est une raison valable pour y revenir ^^

Concernant les logements au Val Formazza, je ne peux pas donner mon avis ici car j’ai dormi sous la tente et les yeux dans les étoiles. Il faisait déjà bien frais mais à l’heure où j’écris ces lignes, Riale est à présent recouvert d’un manteau blanc!

En revanche, voici quelques pistes pour découvrir les spécialités de la vallée:

Bivouac et dégustation de truites. Une définition du bonheur

Ce joli coin d’Italie et la culture Walser m’étaient jusqu’à ce séjour totalement inconnus. Je suis encore émerveillée par la beauté des paysages où partout l’eau a laissé son empreinte.

Un lieu d’harmonie pour s’enivrer d’air pur 

Une belle découverte !

Pour approfondir cet article, vous pouvez consulter les site officiels du Val Formazza et de l’office du tourisme d‘Italie 

La Sérendipité sur Pinterest

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Niché et isolé au cœur des montagnes, le Mont Sacré d’Oropa se fond dans la beauté du paysage piémontais. Il fait partie des  Sacri Monti du Piémont et de Lombardie inscrits sur la liste du patrimoine de l’Unesco depuis 2003. 

Ces 9 sites bien distincts du nord de l’Italie – 7 au Piémont et 2 en Lombardie- appelés Montagnes Sacrées sont des groupes de chapelles et d’ouvrages architecturaux érigés entre le XVIe et le XVIIe siècle

Ils sont dédiés à différents aspects de la foi chrétienne. L’idée était de créer des lieux de prière et de pèlerinage en Europe comme alternative aux lieux saints de Jérusalem et de Palestine, difficiles d’accès au Moyen âge. En plus de leur côté spirituel, ils abritent un patrimoine artistique remarquable et sont parfaitement intégrés dans un paysage naturel d’une beauté exceptionnelle.

Les origines du Sanctuaire

Tout proche de la ville de Biella, dans le Piémont, le sanctuaire d’Oropa est un édifice religieux consacré à la Vierge Noire, un des plus anciens d’Europe.  Il se situe en pleine nature, à 1200 mètres d’altitude.

En plus du Mont Sacré, il regroupe la basilique antique réalisée au XVIIe siècle qui abrite la statue de la Madone Noire, la basilique supérieure avec son imposant dôme. On peut également y visiter le Musée des Trésors, la bibliothèque et les archives historiques, la galerie des Ex-Voto et même un observatoire météo-sismique (sur réservation).

L’origine du site remonterait au Ve siècle et sa fondation serait attribuée à Eusèbe, le premier évêque de Verceil. À son retour d’Orient, il aurait apporté avec lui une statue de bois, une Vierge noire. Il fit construire à Oropa une petite chapelle en pierre et y déposa la statue. On dit qu’elle fit rapidement des miracles: l’épidémie de peste cessa. Plusieurs personnes venues prier ici furent guéries. C’est ainsi que l’endroit serait devenu une destination de pèlerinage renommée. Cependant, les tout premiers documents relatifs à un lieu de culte datent du XIIIe siècle. Ils font référence à l’existence de 2 églises.

Le développement du complexe a subi diverses transformations au fil du temps: A partir du XIVe siècle, le site commence à s’agrandir afin de pouvoir accueillir de plus en plus de pèlerins et de fidèles. Et c’est au cours des  XVIIe et XVIIIe siècles que les plus grands architectes de Savoie conçoivent la réalisation des bâtiments du majestueux sanctuaire.

Le Mont Sacré d’ Oropa

Chapelle du Mont Sacré ©Santuario di Oropa

Le Mont Sacré se compose de 19 chapelles disséminées dans le paysage (le projet initial en prévoyait une vingtaine) 12 sont destinées à illustrer des scènes de la vie de la Vierge, 3 autres retracent l’histoire d’Oropa et 4 sont dédiées à des saints.

La toute première chapelle est construite en 1620. Sa création coïncide avec les grandes transformations et expansions de la totalité du complexe d’Oropa entreprit par la famille de Savoie. En revanche, les travaux d’édification des chapelles sont eux, financés par la communauté de Biella. L’initiateur de ce grand projet est le frère capucin Fedele de San Germano. Leur réalisation a duré plus d’un siècle.

Intérieur des chapelles et chemin de dévotion

©Santuario di Oropa

Le chemin de dévotion

Dessin du parcours par Vercellotti ©Santuario di Oropa

Les chapelles, toutes de formes différentes, sont situées sur une pente longeant le sanctuaire. Chacune relate un événement significatif de la vie de Marie représenté par des statues en terre cuite réalisées par de grands artistes de l’époque.

Le visiteur suit ainsi un parcours chronologique, entraîné d’un bâtiment à l’autre jusqu’au sommet de la colline, pour enfin atteindre la chapelle du Paradis.

L’aspiration de l’homme à la transcendance, la montée de la purification seraient parmi les nombreux symboles évoqués ici.

Croyant ou non, on reste admiratif devant la beauté du site d’Oropa qui a su mêlé expérience de foi, architecture et œuvres d’arts dans un décor naturel grandiose.

Si vous séjournez quelques jours dans le Piémont, un petit détour sur le site en vaut la peine!

Biella se trouve à moins de 13km. De la gare ferroviaire, la ligne de bus  360 vous conduira au Sanctuaire en 30 min.

Le complexe possède une importante structure d’hébergement pour les pèlerins et touristes.

C’est aussi le point de départ de nombreuses randonnées, notamment  ‘La promenade des prêtres’ à l’est du sanctuaire qui offre une vue d’ensemble du site. Vous pouvez également prendre le téléphérique qui vous ménera au Lac Mucrone.

Plus de détails et toutes les infos  sur le site officiel

Sources pour la rédaction de cet article :
Les monts Sacrés 
Patrimoine mondial UNESCO
Sacri monti del Piemonte e della Lombardia (Tesori d’Italia e l’Unesco),Edition Sagep

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        La légende du moulin de Passera
        L’Ermitage de Santa Caterina del Sasso
        Le mont Mottarone
        Les îles Borromées

La légende du moulin de Passera

La recherche du moulin de la légende de Togn est un beau prétexte à cette promenade ombragée à travers la forêt, dans un calme absolu, à la découverte de petites églises et villages surplombant le lac Majeur.

Pour une échappée de dernière minute, je souhaite un coin d’Italie où je ne suis jamais allée. Un endroit paisible, une petite ville entourée de nature mais facilement accessible en train. La région du Piémont semble combler toutes mes attentes. Une brève recherche internet me conduit à Stresa, au bord du lac Majeur. Malgré ma désorganisation habituelle, je note à la va-vite 2 incontournables à visiter sur place  : les îles Borromées et le mont Mottarone.

Cette ville de 5000 habitants, je n’en avais jamais entendu parler auparavant.

J’ai vite compris à mon arrivée que je devais bien être la seule… Mi-septembre, la ville grouille encore de groupes de touristes de tous bords. Mais peu importe, le cadre parait à première vue idyllique. Je ferai abstraction cette fois.

Me voilà donc assise en terrasse à Stresa, par un chaud et ensoleillé jour de septembre, savourant mon escapade en solitaire et mon cappuccino. Un vieil homme assis non loin de moi engage la conversation.  Après quelques échanges cordiaux, il me dit être intrigué que je puisse passer quelques jours seule, notamment dans un pays qui n’est pas le mien. Je le soupçonne surtout d’être désolé pour moi. Je saisis l’occasion pour lui demander des idées de balades aux alentours, loin de la foule. Il me suggère le sentier des châtaigniers qui mène au vieux moulin. Celui de la légende de Togn et du moulin de Passera.

La légende

Il y a très longtemps, un homme appelé Togn parti faire le tour du monde et dilapida ainsi toute la fortune familiale. À son retour à Stresa, ruiné, il découvrit qu’il lui  restait un  héritage de son père : une parcelle de terre dans les bois, près d’un ruisseau. Il décida d’y construire  un moulin. C’est ici qu’il rencontra une belle paysanne dont il tomba fou amoureux. Ils se marièrent et de leur union naitra un garçon.

Un jour, alors que Togn était en ville,  l’enfant tomba dans la rivière en jouant et fut écrasé par les pales du moulin. À son retour, fou de rage, Togn tua sa bien-aimée l’accusant de la mort tragique de leur jeune fils. On ne le revit plus jamais. Cette tragédie apporta la malédiction au moulin qui semblait tuer tous ceux qui y prenaient résidence. On disait le lieu hanté et le moulin fut laissé à l’abandon.

Après de nombreuses années, Togn revint à Stresa déguisé en vagabond et retourna sur le lieu du drame. Le soir venu, lorsque la cloche de Brisino sonna minuit, on vit apparaître juste au dessus du moulin, un éclat étrange dans le ciel. C’était un fantôme portant une  robe paysanne. Togn disparu ainsi, emporté par la lumière. On dit qu’il aurait rejoint sa femme et son fils. Et que leurs âmes seraient à tout jamais réunies.

La promenade

L’itinéraire commence véritablement au niveau de la Villa Pallavicino. De là, il faut emprunter l’ancienne route pavée qui mène à travers les bois, “Sentiero dei castagni”

Contrairement à ce qui m’a été dit plus tôt, le chemin est balisé. Cependant, le long du parcours certaines signalétiques sont difficilement visibles (J’ai bien cru m’être perdue après le passage au moulin..)

Après une première étape à l’église de Passera, le chemin se rétrécit pour devenir sentier et pénètre à travers la forêt de châtaigniers, longeant un joli ruisseau.

Bientôt, une petite flèche en bois rouge pointe la direction du moulin. J’accélère le pas ! A ma grande surprise, je découvre  un panneau explicatif, décrivant l’histoire de Togn, quasi identique à la légende racontée par le vieil homme. Un texte écrit par des élèves dans le cadre d’un projet scolaire, il semblerait.

Quant au moulin… il faut vraiment  faire un effort d’imagination. Il ne reste plus grand chose de cette ruine. Entre les murs écroulés, la végétation a repris ses droits. L’homme rencontré ce matin est-il déjà venu jusqu’ici ? Quoiqu’il en soit, hors de question de rebrousser chemin!
Le sentier continue de monter progressivement dans les bois pour arriver à l’église de San Albino.

À cette intersection, sur la route goudronnée longeant la petite église, le balisage indique Belgirate à gauche mais n’hésitez pas à faire un  détour d’une quinzaine de minutes, en empruntant droit devant le chemin pavé qui grimpe au petit village de Magognino et son panorama sur le lac Majeur.

De retour à l’église San Albino, suivre le balisage et continuer sur l’ancienne route de Calogna et ses nombreuses chapelles pour descendre enfin sur Belgirate.

Une fois sur place, le train ou le bateau permettent de retourner à Stresa sans effort et en quelques minutes.

La randonnée initiale est le parcours L2 Stresa-Belgirate, 8 km environ

Durée annoncée : 2h30 /  il m’a fallu  3h30 – courtes pauses et détour à Magognino inclus

Le chemin est praticable en VTT

L’Ermitage de Santa Caterina del Sasso

Départ en bateau de Stresa. En cette fin de matinée, le ciel est plutôt couvert, nous ne sommes que trois personnes à bord, à ma plus grande joie. Visiter un monastère dans une ambiance de quiétude et de recueillement est un privilège.

Une fois sur place, je comprends vite que la raison d’un tel calme n’est pas seulement dû au mauvais temps. J’aurais pu me renseigner sur les horaires d’ouverture c’est vrai, mais comme souvent je n’y ai même pas pensé.

C’est sous une belle averse que j’ai dû patienter : le monastère est fermé de midi et 14h.  Et aucun retour à Stresa n’est possible avant 14h20.

Cela dit, l’attente en valait la peine.

Mais revenons à l’Ermitage…

Construit sur une paroi rocheuse dominant le lac Majeur, l’ermitage Santa Caterina est situé presque en face de Stresa. L’arrivée par bateau est déjà spectaculaire.

On peut également y accéder par la route. Du haut du rocher, il faudra alors descendre  les 268  marches (ou prendre un ascenseur) qui mènent à ce lieu remarquable, blotti au creux de la roche.

Selon la légende, sa construction débute en 1170 quand un riche marchand nommé Alberto Besozzi survécu à un naufrage grâce à l’intervention de Sainte-Catherine. En guise de remerciement à la sainte, il décida de se retirer sur le lieu du miracle et d’y mener une vie d’ermite. Il y bâtit ainsi la toute première chapelle.
Des années plus tard,  on dit que Santa Caterina intervint de nouveau pour vaincre la peste qui ravageait la région. Puis au cours du 17e siècle, elle se manifesta encore pour stopper un éboulement qui aurait pu détruire la chapelle et la tombe d’Alberto. Les 5 rochers seraient restés suspendus dans la voûte jusqu’en 1910.

Sur le site, on peut contempler des fresques datant des XIV ^e et XV ^e siècle, visiter le couvent ainsi que l’église et ses 3 chapelles. On peut aussi se recueillir devant la châsse du fondateur des lieux. L’exposition des corps dans les églises m’a toujours fait un drôle d’effet…

De nos jours, l’Ermitage est la propriété de la Province de Varèse et il est dirigé par les oblats bénédictins.
L’entrée est gratuite. Pour plus d’infos et les horaires, c’est ici

Le mont Mottarone

Cette montagne haute de 1491 mètres sépare le Lac Majeur du Lac d’Orta. Du sommet, elle offre un panorama exceptionnel  à 360°

Vue sur les 7 lacs (Orta, Maggiore, Mergozzo, Biandronno, Varese, Monate et Comabbio) et les îles Borromées. Le site se transforme en station de ski l’hiver venu.

De Stresa, on peut prendre le funiculaire au charme rétro indéniable mais on peut aussi atteindre le haut du Mottarone à pied. La rando dure un peu plus de 4h30 – sûrement moins pour un marcheur aguerri.

Du centre-ville de Stresa , il faut se diriger soit vers la via Svelalunga soit au Lido Carciano (là où se situe également le départ  du funiculaire)

Dans les deux cas, vous rejoindrez Someraro, véritable balcon sur les îles Borromées. À partir de cet endroit, la montée se fait plus raide, le sentier serpente à travers les forêts de hêtres et de châtaigniers, atteignant le jardin botanique. Après l’avoir dépassé, vous arriverez à la gare intermédiaire du  téléphérique.

Le sentier le contourne et continue ainsi  à travers les bois et les pâturages pour arriver à la station du borroméen, dernier lieu de repos du chemin de fer à crémaillère qui reliait Stresa à Mottarone jusqu’à octobre 1962. Suivre l’ancienne route du train pour finalement atteindre le sommet du Mottarone.

Avant l’ascension ne faites pas comme moi 🙁 , assurez-vous que le ciel est bien dégagé afin de pouvoir là-haut admirer la vue grandiose sur les lacs italiens.

Une fois sur place, farniente et contemplation de la nature (comme moi) ou cap sur les montagnes alentour : plusieurs choix d’autres randonnées s’offrent à vous.

Si vous souhaitez rester sur place, vous y trouverez 3 hôtels-restaurants et un chalet/refuge

Funiculaire Stresa-Mottarone

Les îles Borromées

Un petit archipel d’îles situées sur le lac Majeur, entouré d’imposantes montagnes. Trois de ces 5 îles se visitent :

Isola Bella, transformée en jardin et son palais baroque comme suspendu sur l’eau

Isola dei Pescatori aussi appelée Isola Superiore, île des Pêcheurs qui est habitée à l’année

Isola Madre, la plus grande des îles du lac avec son palais et jardin botanique à l’anglaise

Avant mon départ et depuis mon retour, j’en ai entendu beaucoup de bien. Mon avis diffère un peu ..

Depuis le rivage, elles ajoutent de la magie à ce paysage déjà superbe. Pourtant,  je ne me suis pas attardée sur ces îles une fois sur place.

L’île des Pêcheurs par exemple  n’en avait que le nom..  A la place, j’y ai trouvé un lieu bondé  parsemé d’échoppes de souvenirs et de restaurants.  Même impression pour Isola Bella dont je n’ai même pas pris la peine de visiter le palais Borromée et ses jardins aux 10 terrasses surplombant le lac..Peut être à tort mais la foule  à l’entrée m’en a vite dissuadé.  Je me demande comment de si petites îles peuvent accueillir autant de monde en même temps !

Les mois d’hiver doivent être plus propices au calme et à l’authenticité.  Mi-septembre est encore une forte période d’affluence.

Sur le site de la ville, découvrez ces 3 îles plus en détails.

La vie semble douce autour du lac Majeur. Malgré la saison touristique, les gens sont accueillants et  les prix raisonnables. Et il reste tant à découvrir.. 5 jours ne suffisent pas.

Envie de prolonger le séjour, de découvrir l’autre versant de la montagne et le lac Orta. Ou tout simplement attendre l’hiver ici et voir se métamorphoser ces sublimes paysages.

Une prochaine fois ..car le train pour Milan est déjà à quai.

Sans voiture, il est tout à fait possible de se rendre à Stresa et d’y visiter les environs. En bateau, à pied bien sur et à vélo. Il y a également une ligne de bus qui relie les différentes villes du bord du lac.

Un train part toutes les heures de Milan (1h de trajet environ) 

En septembre 2016, sans réservation préalable, j’ai effectué: Vintimille- Stresa, 25€  l’aller  Trenitalia

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